48 godzin w Shangri La

Kiedy dotarłem do Shangri-La, wciąż nie mogłem uwierzyć, że dotarłem do bramy Tybetu. Poświęciłem moje cenne 48 godzin na zwiedzanie unikatowych cudów architektury tego regionu.

Shangri-La, często nazywana krainą nieśmiertelności i pozornie odizolowana od świata zewnętrznego, jest domem klasztoru lamaistów na skraju gór Kunlun, jak przedstawiono w powieści „Zaginiony horyzont”. Na podstawie tych niemal identycznych opisów, powiat Zhongdian, położony na granicy prowincji Junnan i Syczuan (Chiny), otrzymał nazwę Shangri-La. Położony na wysokości około 3300 metrów nad poziomem morza, jest uważany za „bramę do Tybetu” i popularny przystanek dla osób pragnących zwiedzić Wyżynę Tybetańską.

Dla wielu osób dalekie podróże oznaczają wyjazdy do drogich miejsc, takich jak Europa czy Ameryka. Ale dla mnie dalekie miejsca oznaczają pokonywanie długich tras, pokonywanie dużych wysokości, trudnego terenu i zupełnie odmienne kultury. To było ponad moje wyobrażenia, ponieważ nie miałem problemów z chorobą wysokościową ani niedotlenieniem. Shangri-La powitała mnie niesamowicie świeżym i czystym powietrzem.

Aby w pełni doświadczyć wyjątkowej kultury Tybetańczyków, wybrałem nocleg w domu o charakterystycznej architekturze: gliniane mury otaczały dom w kształcie litery U z przestronnym dziedzińcem od frontu. Pokoje są dwukondygnacyjne, a wszystkie ściany wykonane są w całości z drewna. Mój pokój znajdował się na drugim piętrze, do którego prowadziły lekko skrzypiące drewniane schody w rogu dziedzińca. Wnętrze było proste, ale niezwykle szczegółowe – od luster i umywalek, przez imitujący brąz podgrzewacz wody, dywany, narzuty, po dekoracje ścienne z tradycyjnymi tybetańskimi wzorami. Rano, siedząc przy oknie z filiżanką herbaty, mogłem zobaczyć Świątynię Wielkiego Buddy i usłyszeć echo bijących dzwonów.

Mój dom rodzinny znajduje się w samym sercu 1300-letniej starówki Dukezong, zaledwie kilka kroków od centralnego placu. W jednym z narożników placu mieści się Muzeum Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej, odtwarzające obraz żołnierzy żyjących w harmonii z miejscową ludnością, noszących wodę, piorących ubrania i wykonujących wiele innych czynności. W innym narożniku znajduje się wiele sklepów, od tradycyjnych restauracji i herbaciarni, w których turyści mogą delektować się typową tybetańską kuchnią i napojami, po sklepy z rękodziełem, gipsem, ceramiką, haftem i biżuterią. Ponieważ wszystkie budynki są drewniane, w 2014 roku wybuchł tu poważny pożar, po którym wiele budynków zostało odbudowanych. Nazwa Dukezong, tłumaczona z języka tybetańskiego, ma bardzo romantyczne znaczenie: „starożytne miasto w blasku księżyca”.

W porównaniu z wczesnoporannym wstawaniem Wietnamczyków, tutejsze stare miasto zazwyczaj tętni życiem dopiero o 9-10 rano, a sklepy otwierają się dopiero o 9-10 rano, a ulice są puste i ciche. Wygląda na to, że większość turystów odwiedza inne atrakcje w ciągu dnia i gromadzi się na placu dopiero wieczorem, by poczuć się tłoczno i ​​gwarno. Dzięki temu wietnamscy turyści, tacy jak ja, nie muszą wstawać wcześnie, by bez problemu znaleźć mnóstwo okazji do zrobienia zdjęć, nie przepychając się z tłumem.

W centrum placu, na wysokim wzgórzu, góruje Wielka Świątynia Buddy, która zachwyca jeszcze bardziej, gdy odwiedza się ją późnym popołudniem lub wieczorem. W tym czasie cała świątynia jest oświetlona setkami jaskrawych świateł. Główną atrakcją jest tu architektura i układ tybetańskiego buddyzmu, więc najbardziej uderzającym elementem jest prawdopodobnie Wielkie Koło Modlitewne, nieodzowny święty przedmiot w duchowym życiu buddyzmu tantrycznego. Co ciekawe, do jednoczesnego obrotu zgodnie z ruchem wskazówek zegara potrzeba co najmniej 6-8 osób, ale niezależnie od tego, czy rano, czy wieczorem, nigdy nie jest pusto, ludzie delikatnie krążą i szepczą modlitwy o pomyślność i pokój. Mówi się, że Wielkie Koło Modlitewne zawiera niezliczone sekretne mantry i tajemnicze teksty. Poniżej Wielkiej Świątyni Buddy znajdują się rzędy drzew wiśniowych; jeśli odwiedzisz je wiosną, gdy kwiaty kwitną, widok jest absolutnie oszałamiający.

Jednakże, Świątynia Wielkiego Buddy to tylko mały zakątek w porównaniu do Songzanlin, znanego również jako Świątynia Songzanlin. Jest to prawdopodobnie obowiązkowa atrakcja w Shangri-La i miejsce, które najbardziej chciałem zwiedzić przed przyjazdem. Co ciekawe, starożytne miasto Dukezong nie ma żadnych numerów domów, nawet dla kwater prywatnych lub dużych hoteli. Dlatego, aby wziąć taksówkę do Songzanlin, musisz przejść krótki dystans do głównej drogi, aby ją zatrzymać, co kosztuje 20 juanów za podróż ze starożytnego miasta. Taksówka wysadza cię na stacji, podobnej do przystanku autobusowego w Wietnamie. Stamtąd kupujesz bilet autobusowy i podróżujesz około 10 minut krętymi drogami, aby dotrzeć do wioski Songzanlin. Ci, którzy mają więcej czasu, mogą iść pieszo zamiast jechać autobusem, ale moim zdaniem spacer był dość długi, zajmując około 40 minut w zależności od poziomu sprawności.

Z dworca autobusowego trzeba wspiąć się na niewielkie wzgórze naprzeciwko, aby podziwiać „klasyczny” panoramiczny widok na klasztor Songzanlin, z jego trzema uderzającymi kolorami – białym, czerwonym i żółtym – mieniącymi się w słońcu. Jeśli odwiedzisz to miejsce w porze deszczowej, możesz cofnąć się nieco, aby zrobić zdjęcie z jeziora, gdzie majestatyczne odbicie klasztoru na szczycie wzgórza, w połączeniu z taflą jeziora i rozległymi połaciami trawy, czyni go jeszcze bardziej majestatycznym. Klasztor Songzanlin został zbudowany w 1679 roku jako miniaturowa replika pałacu Potala w Tybecie i jest jednym z największych i najważniejszych tybetańskich klasztorów w Chinach.