Ta Chi Nhu – oddech gór i kolor kwiatów chi pau

Życie wokół mnie wciąż płynie miarowo, dzień po dniu w powtarzalnym cyklu pracy, rodziny i przyjaciół. Czasami te znajome rytmy nie budzą już takiej ekscytacji jak na początku. Rozumiem, to normalne. Dlatego za każdym razem, gdy mam chwilę spokoju dla siebie, chcę wyrwać się z tego kręgu. A gdy to pragnienie jest wystarczająco silne, wracam w góry i lasy.

W dobie transformacji cyfrowej przygotowanie się do podróży nie jest już trudne. W ciągu jednego popołudnia mogę załatwić wszystkie formalności: zadzwonić do znajomego przewodnika, zarezerwować bilet autobusowy, ustalić cenę i po prostu czekać na odjazd. Ta podróż przenosi mnie z powrotem na pustkowie, podążając za zewem sezonu fioletowych kwiatów chi pau na zboczach góry Ta Chi Nhu.

Szczyt Ta Chi Nhu znajduje się między wioskami Xa Ho, Tram Tau, Lao Cai (dawniej Yen Bai ) i Nam Nghep w gminie Ngoc Chien w prowincji Son La. Wcześniej ludzie wybierali trasę z Tram Tau, ale droga była stroma i pełna nagich, skalistych wzgórz. Odkąd betonowa droga łącząca Nam Nghep z gminą Ngoc Chien została ukończona na początku 2025 roku, odosobniona wioska pośrodku lasu nagle stała się miejscem spotkań miłośników trekkingu.

Nocny autobus zawiózł mnie do Nga Ba Kim, Pung Luong i Mu Cang Chai jeszcze przed świtem. Lekki deszcz i zimny wiatr uderzyły w moje stopy, gdy tylko wysiadłem z autobusu, przynosząc ze sobą powiew gór, zupełnie inny niż gorący i wilgotny klimat mojego rodzinnego miasta. Portier był tam od poprzedniego popołudnia, aby przygotować moje rzeczy i odebrać mnie z pobliskiego motelu. Kiedy cała piątka grupy się zebrała, zjedliśmy razem śniadanie, poznaliśmy się i czekaliśmy na taksówkę, która miała nas zawieźć do wioski Nam Nghep.

Mieliśmy szczęście, że dotarliśmy do Nam Nghep w porze, gdy głogi dojrzewały. Kiście owoców zwisały z gałęzi, różowe niczym policzki młodej dziewczyny, kołyszące się na wietrze. Jabłka wisiały ciężko na gałęziach, nisko, i można je było zerwać, sięgając po nie. Zerwałem jagodę, wytarłem ją o koszulę i ugryzłem duży kęs. Słodki smak zmieszany z lekką cierpkością rozlał się po moich ustach, odświeżając mnie. Co ciekawe, po raz pierwszy zerwałem i zjadłem owoc, który znałem tylko z dzbanów wina.

Głogi są różowe jak policzki młodej dziewczyny.

Zgubiliśmy się w głogowym lesie, ale wspinaczka dopiero się zaczynała i wciąż była daleko. Przypominaliśmy sobie nawzajem, żebyśmy szli szybciej, aby nadrobić zaległości. Od podnóża góry o wysokości 1200 m n.p.m. na szczyt, trasa trekkingowa liczyła około 18 km w obie strony, trwała dwa dni i jedną noc, wymagając podstawowej siły fizycznej i umiejętności. Celem pierwszego dnia było dotarcie do schroniska na wysokości 2750 m n.p.m., spodziewane późnym popołudniem.

Mżyło. Wysokie drzewa ocieniały ścieżkę, a ich korzenie pokrywał mech. Gęsty i tajemniczy las sprawiał, że moje kroki stawały się radośniejsze. Deszcz chłodził mój pot. Wiał silny wiatr, deszcz stawał się coraz gęstszy, zmuszając mnie do założenia płaszcza przeciwdeszczowego. Przechodząc przez las, przekroczyliśmy dzikie wzgórza, po obu stronach usiane krzakami, paprociami i poskręcanymi, poczerniałymi pniami drzew. W deszczu cała grupa szła w milczeniu. Tempo naszych kroków stopniowo stawało się znajome, mój oddech mieszał się z odgłosem padającego deszczu, sprawiając, że nagle poczułem się mały, wtapiając się w ogromne góry i wzgórza.

I znów zostaliśmy objęci zielonym cieniem pierwotnego lasu. Oszałamiające krajobrazy zdawały się odpowiadać na pytanie, dlaczego szlak Nam Nghep był tak atrakcyjny dla miłośników lasu. Docierając do płaskiego terenu, tarcica służyła za miejsca odpoczynku. Prosty lunch składający się z białego kleistego ryżu i kilku plasterków rolady wieprzowej z solą i chili, zjedzonych w deszczu pod baldachimem liści, w towarzystwie naszych towarzyszy, stał się niezapomnianą przyjemnością. Po posiłku zebraliśmy śmieci, które ze sobą przynieśliśmy, pozostawiając na szlaku jedynie ślady stóp, a następnie kontynuowaliśmy podróż.

Stąd do domu wypoczynkowego jest około trzech godzin. Ścieżka wiedzie przez las, trzeba przekroczyć trzy lub cztery strumienie, zbocze za zboczem przylegające do zbocza góry, dopiero po dotarciu do strumienia opada w dół, a następnie spojrzeć w górę, aby zobaczyć strome zbocze wystawiające na próbę wolę. Ale to właśnie na tych zboczach krajobraz otwiera się pięknie, dla mnie to najpiękniejszy moment. Szum strumienia rozbrzmiewa z daleka, jakby wskazywał drogę. Mijając klif, schodzimy do koryta strumienia. Siedząc na kamieniu, zanurzam dłoń w czystej, zimnej wodzie, a następnie podnoszę ją do twarzy. Na górze woda z wysokiej góry pędzi w dół, tworząc białą pianę. Poniżej strumień wije się przez szczeliny skalne, płynąc bez końca.

Stojąc przed tą sceną, poczułem się mały, a moje serce przepełniła miłość do gór i lasów. Matka Natura zdawała się koić i nawadniać dusze wyschnięte w pośpiechu i zabieganiu o byt. W deszczowe popołudnie w lesie, nad chłodnym strumieniem, moja dusza zdawała się być obmyta, znów zmiękczona niczym jedwabna wstęga, niczym sam strumień płynący niestrudzenie. We mnie zrodziła się miłość do życia, wdzięczność i spokój.

Stąd było już tylko jedno zbocze, ale na tych stromych zboczach znajdowała się chatka wypoczynkowa pośrodku lasu, cel, do którego dążyliśmy. Z każdym ciężkim krokiem, ciężkim oddechem i potem, wszyscy pytali tragarza: Już prawie jesteśmy na miejscu? Był przyzwyczajony do tego pytania, tylko uśmiechał się delikatnie, jego zabłocone buty wciąż szybko się poruszały: Jeszcze tylko dwa strumienie! Właśnie gdy myśleliśmy, że jesteśmy wyczerpani, wybuchnęliśmy płaczem, widząc chatkę wyłaniającą się z białej mgły w oddali. Jesteśmy na miejscu! Cała grupa krzyczała.

Schronisko miało około 80 metrów kwadratowych szerokości, wystarczająco dla ponad 30 osób, zbudowane na dość płaskim klifie. W dole szemrał strumień; wokół były tylko drzewa, chmury i wiatr. Na tej wysokości mgła i chłód przedostawały się przez każdą szczelinę w ścianie. Na szczęście mieliśmy „wybawiciela” – ogień, który rozpalał tragarz. Drewno było mokre, rozpalanie go trwało długo. Gryzący dym wirował wokół pieca, ale wszyscy rozmawiali i tulili się do siebie, dzieląc się ciepłem czerwonego ognia. Przyjaciele wspinacze, którzy spotkali się dopiero rano, po trudnej wędrówce, usiedli blisko siebie, a rozmowa stała się naturalna i ciepła.

Portier przeobraził się w utalentowanego kucharza. Szybko posiekał kurczaka, umył warzywa, przygotował bulion i zamarynował mięso. Noc zapadła szybko. Wokół panowała smolista ciemność, wiatr świszczał w listowiu we mgle, iluzorycznej i rzeczywistej. W zimnie, w migoczącym świetle latarki, przy migoczącym ognisku snuto opowieści o podróży i życiu.

Nalano mocnego wina. Porter uniósł kieliszek, powiedział kilka słów powitania, wszyscy wiwatowali i pili, oficjalnie otwierając kolację po męczącym dniu wspinaczki. Pierwszy dzień był zawsze najtrudniejszy, więc ten posiłek był najlepszy. Najedliśmy się i napiliśmy do syta, a potem wszyscy wcześnie poszli odpocząć, żebyśmy mogli wstać na czas na kolejną wyprawę jutro rano.

Noc była zimna. Drzwi chaty były zamknięte, ale wiatr i rosa wciąż wdzierały się do środka. Na szczęście koc pachniał człowiekiem, ogrzewając go po początkowych dreszczach. Wszyscy po kolei zasypiali, pomimo mżącego na zewnątrz deszczu, który rytmicznie bębnił o blaszany dach i płótno. Późną nocą w chacie słychać było jedynie szum deszczu, wiatru i miarowy oddech.

Następnego ranka, gdy jeszcze twardo spaliśmy, portier już wstał, rozpalił piec, zagotował wodę, przygotował kawę, herbatę i śniadanie. Wziąłem łyk gorącej kawy w porannej mgle, gdy góry i lasy były jeszcze zamglone i nikt nie mógł wyraźnie widzieć, i od razu poczułem, jak moje ciało się budzi, a duch pobudzony. Dzisiejszy chłód nie wydawał się tak dotkliwy jak wczorajszego popołudnia.

Drugiego dnia podróż była łatwiejsza, bo zostawiliśmy plecaki w schronisku. Droga na szczyt zaczynała się błotnistą ścieżką wijącą się po wciąż ciemnym zboczu góry. Korzenie drzew splątane z ziemią potęgowały upiorną atmosferę. Wspinaliśmy się w ciszy, jedynymi dźwiękami były chlupotanie butów na mokrej ziemi i ciężki oddech. W miarę jak wspinaliśmy się wyżej, niebo się rozjaśniało, wiatr się wzmagał, a jaskrawofioletowe pola kwiatów chi pau rozpościerały się po zboczu góry.

Kwiaty chi pau to powód, dla którego w tym sezonie grupy młodych ludzi gromadzą się w Ta Chi Nhu. Ten kwiat kwitnie tylko przez około dwa tygodnie, senny i fioletowy. Nazwa „chi pau” jest również interesująca, ponieważ pochodzi od odpowiedzi „tsi pau”, co oznacza „nie wiem”, udzielonej przez mieszkańca Mongów zapytanego o ten kwiat. Jednak dzięki mediom społecznościowym ta zabawna nazwa stała się popularna. W rzeczywistości jest to trawa miodowa smocza, należąca do rodziny goryczkowatych, stosowana w medycynie ludowej.

Im bliżej byliśmy szczytu, tym więcej kwiatów chi pau, tym ciemniejszy fiolet. Dwie dziewczyny z grupy były pochłonięte fotografowaniem w morzu kwiatów. I tam, za fioletowymi kwiatami, wyłaniał się szczyt Ta Chi Nhu. Zimny, lśniący, stalowy szczyt, z wygrawerowaną wysokością 2979 m, był otoczony przez ponad tuzin osób, które dotarły tu wcześniej. Wiatr wiał w naszą stronę, a chmury unosiły się wszędzie. Niestety, pogoda tego ranka nie dopisała: morze chmur i złoty wschód słońca musiały poczekać do następnego razu. Ale mniejsza z tym. Już samo wejście na „dach Yen Bai” było powodem do dumy.

Mróz zaparował obiektyw telefonu. Wytarłem obiektyw aparatu, wyjąłem czerwoną flagę z żółtą gwiazdą, którą przywiozłem ze sobą, i poprosiłem towarzysza o zrobienie pamiątkowego zdjęcia. To zdjęcie, choć nie tak jasne, jak się spodziewałem, wciąż było najpiękniejszym kamieniem milowym: dniem, w którym zdobyłem Ta Chi Nhu, pośród wiatru, chmur, nieba i głębokiego fioletu kwiatów chi pau. Prosta, ale radosna chwila.

Source: https://baosonla.vn/van-hoa-van-nghe-the-thao/ta-chi-nhu-hoi-tho-nui-rung-va-sac-hoa-chi-pau-AgqIafqNR.html