وجبة عند الغسق وسط دخان المساء.

أي شخص عاش في الريف أو عانى من طفولة فقيرة سيتذكر تلك الوجبات المسائية المشحونة عاطفياً.

في الماضي، لم تكن الكهرباء متوفرة في الريف، ولم تكن حتى مصابيح الزيت تُضاء في الصباح الباكر. عند الغسق، بعد أن تغيب الشمس ويحل الظلام على الفناء، كان يُقدم العشاء أخيرًا. كان عبارة عن حصير قديم يُفرش على الأرض. أما إذا كانت العائلة تتكون من شخصين أو ثلاثة فقط، فإنهم لا يفرشون الحصير على الأرض، بل يجلسون على الشرفة أمام المنزل، مستفيدين من المصباح المعلق من العوارض الخشبية، والذي كان يُنير داخل المنزل وخارجه.

الصورة: الإنترنت.

في الماضي، كانت وجبة العشاء النموذجية في الريف تتألف من قدر من البطاطس مع خضراوات أخرى. أما الأطباق الشهية فكانت تشمل طبقًا من الروبيان المقلي المملح، وطبقًا من السمك المطبوخ بصلصة الصويا أو مع البرقوق البري، وطبقًا من أوراق البطاطا الحلوة والسبانخ المائية مغموسة في معجون السلطعون أو معجون فول الصويا المخمر. وفي موسم المحار، كان يُقدم طبق من حساء المحار مع الطماطم، أو بعض الأسماك الصغيرة التي تُصطاد وتُطهى مع الفواكه الحامضة مثل فاكهة النجمة والموز الجنة.

كانت وجبة العشاء تُشير إلى نهاية يوم عمل شاق في الحقول وعلى سفوح التلال. كانت الجدات والأمهات والأخوات هنّ من يُحضّرن الطعام في الغالب، حيث كنّ يُسرعن إلى المطبخ المُتهالك لإشعال النار. كان الدخان الكثيف الرماديّ يتصاعد من المطبخ، مُنتشرًا في الفناء والمنزل. كانت العديد من الوجبات تُطهى على عجل، مع احتراق عدة مواقد في آنٍ واحد، مما يُشكّل سحابة كثيفة من الدخان. ما زلتُ أتذكر، وأنا طفلة، كيف كنتُ أزحف إلى زاوية المطبخ لأطهو بالقش الجاف أو إبر الصنوبر؛ لم يكن ذلك وصفًا رومانسيًا أو شاعريًا لموقد مُتوهج. كان على من يطهو بالقش أن يجلس أمام الموقد لساعات، يُجمّع القش باستمرار في حزم ويستخدم مجرفة لدفعها إلى النار. كانت هذه الزاوية المُظلمة المُدخّنة من المطبخ كئيبة دائمًا، وتزداد ظلمةً بعد حلول الظلام. لم يكن الضوء يأتي من مصباح زيتي، بل من ضوء النار. وبسبب الدخان، كانت عيون الجميع تُصاب بالحرقان والوخز.

في الماضي، كانت الجدات والأمهات والعمات يطهين الأرز في أوانٍ فخارية بعناية فائقة، لأن أي خطأ بسيط كان كفيلاً بكسرها. كنّ يستخدمن نارًا متوسطة الحرارة، وعندما يقترب الأرز من النضج، يدحرجنه إلى زاوية المطبخ ويضعنه في رماد القش ليكمل نضجه. وكان طهي الحساء وسلق الخضار وطهي السمك على نار هادئة يتطلب سرعةً أيضًا؛ فبحلول وقت إخراجها، يكون الظلام قد حلّ. وعند فتح غطاء قدر الأرز، كنّ يستخدمن عيدان الطعام بمهارة لإزالة الرماد العالق بالأرز حتى تتمكن الكلاب والقطط من أكله. وفي كثير من العائلات الفقيرة، كانت الكنة تأكل من وعائها الخاص، وتعطي الأرز الأبيض والبطاطا الحلوة الطرية لأبيها أو أمها أو جدها... حتى في الظلام، كانت وجبة العشاء دائمًا مفعمة بالحيوية. قبل تناول الطعام، كان الأطفال يتناوبون على دعوة أجدادهم وآبائهم وإخوتهم الأكبر سنًا. وكان الصغار يدعون الكبار. لم تكن الوجبة نفسها متقنة، ولكن تم مناقشة كل شيء بحماس، بدءًا من الحقول والقرية والجيران.

في الماضي، كان جلوس الجميع حول المائدة أمرًا بالغ الأهمية؛ فنادرًا ما كان أحد يأكل قبل الآخر أو بعده. ولذلك، كانت وجبة العشاء رمزًا دائمًا لجمع شمل العائلة في البيوت ذات الأسقف المصنوعة من القش. كانت هذه الوجبة تخفف من مشاق الحياة وأفراحها. في السابق، عندما كنت أزور الجنوب، كنت أرى العديد من العائلات تقدم لأطفالها أطباقًا من الأرز، بغض النظر عمن يأكل أولًا أو أخيرًا. ربما كان ذلك بسبب العادة والتقاليد. أما اليوم، فمعظم العائلات، مهما حاولت، نادرًا ما تجتمع لتناول وجبة عشاء جماعية. لذلك، يفضل العديد من سكان المدن، عند عودتهم إلى مسقط رأسهم، فرش الحصر في الفناء لتناول الطعام. وبينما يمسكون بطبق الأرز، وينظرون إلى أشجار الموز وبساتين الخيزران المتمايلة مع النسيم، وسط دخان المساء المتصاعد، قد ينتابهم شعور بالحزن وهم يتذكرون أحباءهم الذين كانوا يجلسون هناك، والذين أصبحوا الآن بعيدين.

إن تناول وجبة العشاء في فناء الريف القديم تجربة لا تُنسى لأولئك الذين عاشوها، وسيتذكرونها إلى الأبد.

دوونغ ماي آن

مصدر