Brühe – Fleisch – Nudeln, das sind die drei Säulen einer Schüssel Pho . Doch früher wurde oft nur viel über die Brühe und das Fleisch gesprochen, die Pho-Nudeln kamen kaum zur Sprache, obwohl sie auch enorm wichtig sind...
Während der Feierlichkeiten zum Pho-Tag am 12. Dezember, als wir mit den Dorfbewohnern von Pho Tee und Wein tranken, erwähnten alle den „Supersturm“ der mit Formalin vermischten Pho-Nudeln vor 20 Jahren.
Chefkoch Hoa An Vang Pham Quang Duy bleibt die ganze Nacht auf und bereitet Lotus-Pho-Nudeln zu.
Pho-Besitzer Ngoc Vuong in Hanoi – ein Sohn des Dorfes Van Cu, Nam Dinh (das als Wiege der Pho gilt) – sagte: „Wenn ich mich an diesen Tag erinnere, läuft mir immer noch kalt den Rücken runter.“
Jedes Restaurant ist verlassen, so verlassen wie die Ba Danh-Pagode. Nur aus Gier konkurrieren sie miteinander, als ob die Pho-Nudeln aus ihrer eigenen Fabrik mehrere Tage haltbar wären, ohne zu verderben.
Aber selbst wenn Sie jetzt Gold geben, wird es niemand tun. Einfach, weil eine Schüssel Pho-Nudeln weniger als 3.000 VND kostet, was bei einer Schüssel Pho, die 50.000 – 60.000 VND kostet, zu wenig ist. Wenn also am Ende des Tages Pho-Nudeln übrig bleiben, werden sie weggeworfen, niemand wird sie übrig lassen.
Brühe, Rindfleisch und Hühnchen, die tagsüber nicht ausverkauft sind, können noch für den nächsten Tag eingefroren werden, Pho-Nudeln müssen jedoch tagsüber verbraucht, frühmorgens abgeholt und abends entsorgt werden, wenn sie nicht ausverkauft sind. Denn egal, wie lecker der Kuchen ist, wenn man ihn in den Kühlschrank stellt, zerfällt der Pho-Kuchen am nächsten Tag beim Blanchieren in kochendem Wasser.
Erst wenn man etwas über den Beruf des Pho-Nudel-Zubereiters lernt, wird einem klar, dass diese Zutat zwar einfach erscheint, in Wirklichkeit aber sehr „kompliziert“ ist. Während der Pho-Day-Veranstaltung am 12. Dezember hörte ich einige Leute fragen: „Vietnam hat ST25-Reis, der den Preis für den besten Reis der Welt gewonnen hat. Warum machen wir aus diesem Reis keine Pho-Nudeln, um für Pho zu werben und es marktfähiger zu machen?“
Doch die beiden Personen, die an den Veranstaltungen zum Pho-Tag 12-12 teilnahmen und direkt auf dem Festival einen Ofen zum Zubereiten von Pho-Nudeln bauten, Frau Thanh Nguyen (Pho Hai Thien) und Herr Vu Ngoc Vuong (Pho Ngoc Vuong), sagten beide: „Je klebriger und schmackhafter der Reis ist, desto ungeeigneter kann er zur Herstellung von Pho-Nudeln verwendet werden.“ Der zur Herstellung von Pho-Nudeln verwendete Reis ist alt, gut gespült und schwammig.
Frau Thanh Nguyen, die in eine Familie namens Hai Thien hineingeboren wurde, die schon seit langer Zeit in Binh Thuan Pho-Nudeln herstellt, stimmt mit Herrn Vuong überein, dass Doan-Ket-Reis der beste Reis für die Herstellung von Pho-Nudeln ist.
„Ich liebe diesen Beruf und reise deshalb durch das ganze Land, um mehr über Pho im Allgemeinen und Pho-Nudeln im Besonderen zu erfahren. Im Süden ist die beliebteste Reissorte für die Zubereitung von Pho und Vermicelli IR504, da sie recht günstig und sehr profitabel ist.
Aber um köstliche Pho-Nudeln zuzubereiten, verwende ich Ham-Chau-Reis, der ziemlich teuer ist. Nach wiederholtem Probieren bin ich schließlich zu dem Schluss gekommen, dass Cao Bangs Doan-Ket-Reis am einfachsten zuzubereiten und am leckersten ist“, sagte sie.
Auch Pho-Geschäftsleuten im Ausland bereitet die Pho-Nudel-Geschichte Kopfzerbrechen. Tony Cao Van Luan, Besitzer von zwei Pho-Restaurants in Melbourne (Australien), sagte, er wisse, dass eine Schüssel Pho mit frischen Nudeln auf jeden Fall köstlicher sei als mit trockenen Nudeln, aber als er nach Australien, in die USA, nach Japan usw. reiste, um mehr zu erfahren, stellte er fest, dass die Restaurantbesitzer alle mit einer Sache Schwierigkeiten hatten: Es sei aus einem einfachen Grund unmöglich, frische Pho-Nudeln so köstlich wie in Vietnam zuzubereiten – es gebe keinen geeigneten Reis.
Die Geheimnisse der Herstellung einzigartiger Pho-Nudeln lassen, wenn sie weitergegeben werden, auch auf umfangreiche Recherche schließen. Eine Frau mit langjähriger Erfahrung in der Pho-Industrie verriet auf der Pressekonferenz zum Pho Day: „Egal um welche Reissorte es sich handelt, beim Mahlen des Mehls muss immer ein wenig kalter Reis untergemischt werden, damit die Pho-Nudeln bissfest werden.“
Herr Ngoc Vuong sagte, dass das Geheimnis stimmt, aber nur für Reissorten alten Stils, bei geeignetem Reis wie Doan Ket, Bao Thai usw. sei es nicht notwendig.
Ihm ist vor allem wichtig, dass die Nudeln nach dem Blanchieren, dem Einfüllen in eine Schüssel und dem Übergießen mit der Brühe innerhalb von 15 Minuten (das entspricht der Zeit, die die Kunden zum Aufessen benötigen) nicht matschig werden oder zerbrechen.
Beim vietnamesischen Pho-Festival in Japan am 7. und 8. Oktober war Frau Thanh Nguyen mit einem eigenen Stand vertreten. Obwohl sie keine frischen Pho-Nudeln bekommt, um sie auf dem Festival zu servieren, hat sie ihre eigene Methode, um die Qualität des Pho, das sie serviert, sicherzustellen. „Für mich ist die Verwendung frischer Pho-Nudeln natürlich immer noch das Beste.
Aber mittlerweile ist auch die Technologie zur Herstellung trockener Pho-Nudeln von sehr hoher Qualität, man muss sie nur bei der Verarbeitung gut handhaben, im Vergleich zu frischen Pho-Nudeln sind sie auch 9/10.
Die Zubereitung von getrocknetem Pho habe ich von vietnamesischen Köchen in den USA gelernt, da diese auf getrocknetes Pho spezialisiert sind und daher mehr Erfahrung haben. Dabei geht es vor allem darum, die getrockneten Nudeln mindestens 30 Minuten in Wasser einzuweichen, was nur wenige Köche im Land tun. Nachdem Sie die Nudeln in kochendem Wasser blanchiert haben, geben Sie sie in kaltes Wasser.
Es ist besonders wichtig zu beachten, dass jede Nudel aus dem kalten Wasser genommen und in kleine Stücke geteilt werden muss. Legen Sie sie nicht alle zusammen in einen Korb, da die Nudeln sonst leicht zusammenkleben und brechen. Bei einer solchen Sorgfalt unterscheidet sich die Qualität getrockneter Pho-Nudeln kaum von der frischer Nudeln.
(*) Pasteurisiertes Mehl ist eine volkstümliche Methode, um Mehl aufzubewahren, wenn es nicht mehr elastisch oder flexibel ist. Nehmen Sie das gleiche Mehl, drücken Sie je nach gewünschter Zähigkeit eine Handvoll davon aus, kochen Sie den Teig und kneten und mahlen Sie ihn dann (je nach Kuchenart) zusammen mit dem Teig.
Frau Thanh Nguyen (Pho Hai Thien) erklärt im Rahmen des Programms „Pho Day 2021“ in Thieng Lieng (Can Gio, Ho-Chi-Minh-Stadt), wie man Pho-Nudeln zubereitet. Sie macht nicht nur traditionelle Pho-Nudeln, sondern ist auch für ihre farbenfrohen Pho-Rollen und gemischten Pho-Gerichte aus Gemüse und Obst bekannt – Foto: Duyen Phan
Ein Freund von mir, der vor langer Zeit nach Saigon ausgewandert ist, beschwerte sich auf Facebook: „Heute herrscht in Saigon Tiefdruckgebiet. Der Regen ist kalt und langanhaltend wie der Nieselregen im Norden. Eine Schüssel Rindfleischnudelsuppe ist zu dieser Jahreszeit das Beste.“
In Saigon gibt es keinen Mangel an nordischen Pho-Restaurants. Aber heute vermissen Sie Hanoi Pho. Dann kommen Sie zurück, kommen Sie zurück und lauschen Sie dem Wind des Red River und riechen Sie den Geruch des Pho von vor Jahren.
Egal, ob es sich um staatliches Pho, „bemanntes“ oder „unbemanntes“ Pho handelt, die Menschen erinnern sich noch immer an den Geruch von Nelken, Kardamom und den Geschmack von Rinderbrust im Wind der Vergangenheit, der die Seele heimsucht.
Dieser Artikel soll eine einzigartige Perspektive auf ein duftendes Geschenk bieten, das aus einem Topf mit Brühe stammt, der am frühen Morgen auf der Straße kocht und sogar auf den Seiten von Büchern duftet, in denen er gepriesen wird.
Zunächst einmal muss man feststellen, dass jeder von uns eine andere Persönlichkeit hat, jeder Mensch eine andere Meinung sowie einen anderen kulinarischen Geschmack hat und es daher völlig normal ist, wenn jeder ein „Fan“ eines anderen Pho-Restaurants ist. Hier spreche ich nur über die Pho-Restaurants, die ich kenne.
Einer dieser Pho-Läden ist Pho Tu Dwar in der Hai Ba Trung Straße. Diese Pho-Brühe ist nicht gefiltert, hat aber den vollen Geschmack geschmorter Knochen.
Frisch gehacktes, blutiges Rindfleisch, gemischt mit einigen Ingwerstücken, dünn auf der Schüssel verteilt, kochende Brühe darüber gegossen, das blutige Rindfleisch nimmt eine hellrosa Farbe an, wird süß und weich, dazu einige große, knusprige, duftende, gekochte Rinderbrustscheiben. Chilisauce mit einem kleinen Löffel Knoblauchessig, nach Geschmack würzen.
Der erste Löffel Wasser muss vorsichtig geschlürft und aufgepustet werden, denn wer voreilig ist und sich vor dem Reiz des Geschmacks nicht beherrschen kann, wird kläglich ersticken.
Eine weitere Besonderheit von Pho Tu Dwarf besteht darin, dass die Frühlingszwiebeln in dünne Scheiben geschnitten sind, ähnlich wie die Zwiebeln, die in gebratenem Tofu mit Fischsauce und Zucker verwendet werden, mit ein paar Zweigen Lang-Basilikum, Korianderblättern und ein paar Stielen weißer, leicht blanchierter Frühlingszwiebeln.
Herr Nguyen Tuan pflegte zu sagen, dass Pho im Stehen und Schlürfen gegessen werden muss, und wenn ich mich nicht irre, beschrieb er damit auch diesen engen Pho-Laden.
Die beiden Schülerinnen einer nahegelegenen Highschool unterhielten sich und schauten in den Spiegel, um zu sehen, ob sie nach dem Verzehr seines berühmten „Pho Essay“ noch Frühlingszwiebeln zwischen den Zähnen hatten. Es handelte sich eindeutig um Schülerinnen der Trung Vuong High School in der Hang Bai Street und nicht irgendeiner anderen Schule.
Nachdem Herrn Tu Anfang der 1970er Jahre ein „öffentlich-privates Joint Venture“ zur Zusammenarbeit mit dem staatlichen Pho-Restaurant angeboten wurde, wurde er von der damaligen Zeitung Hanoi Moi gelobt; ich habe einen Artikel darüber gelesen.
Er begann als Techniker im Nord-Süd-Lebensmittelhandelsgeschäft in der Ngo Quyen Straße zu arbeiten. Man dachte, dass die wohlriechenden, aromatischen Geheimnisse der Pho von da an allen arbeitenden Menschen gehören würden. Doch nach der „Joint Venture“-Saison kam die „Innovation“-Saison und er kehrte zurück, um sein eigenes Restaurant wieder zu eröffnen.
Bis heute haben die Kinder und Enkel von Huy und Lan seine Karriere verfolgt. So wie er ist niemand groß, aber das bedeutet nicht, dass es dem Pho-Restaurant an Fans mangelt.
Nach jahrelangem Sparen hat man die Breite des Restaurants verdoppelt und die Esstische können nun in einer Reihe aufgestellt werden, obwohl auf dem Bürgersteig immer noch Kunden auf Plastikstühlen essen.
Ich sitze und esse gerne draußen auf Plastikstühlen. Jeden Morgen, wenn die Bezirkspolizei mit ihren Autos vorbeifuhr und sie zur Erinnerung rief, schoben die Gäste ihre Stühle weg, nahmen ihre Pho-Schüsseln, standen auf und schnauften und schlürften, wie Nguyen Tuan es ihnen vor Jahren gesagt hatte.
Ebenfalls rund um den Hoan-Kiem-See in der Nähe von Ba Kieu befindet sich das berühmte Restaurant Pho Thin. Charakteristisch für Pho Thin ist die klare, leichte Brühe, die in weithalsigen Schüsseln serviert wird.
Auch Herr Thin ist klein und lustig. Als ich das Postamt von Hanoi renovierte, kam ich manchmal an seinem Laden vorbei. Zu diesem Zeitpunkt stand er nicht mehr direkt am Tisch, sondern ging immer noch hin und her, um ihn zu besuchen.
Wenn er morgens ein paar kleine Gläser Wein trank, fühlte er sich inspiriert und sang eine Parodie des Liedes „Der Junge betrat lautlos das Hotel …“, was die Gäste zum Lachen brachte.
Der Krieg an der Südwestgrenze brach aus. Mr. Thins Sohn Dung trat 1978 der Armee bei, in derselben Kampfeinheit wie ich, in der 2. Kompanie, 4. Bataillon auf dem kambodschanischen Schlachtfeld. Wir, die Soldaten aus Hanoi, nannten ihn bei seinem Namen: Dung „Dünn“.
Die Soldaten einer heroischen Kompanie in einem heroischen Bataillon müssen natürlich ein Schicksal voller Entbehrungen und Tod akzeptieren. Er wurde in der Schlacht im Kokosnusswald von O Dong verwundet, kam ins Krankenhaus und wurde dann entlassen.
Als Dung nach Hause kam, heiratete er und bat um Erlaubnis, die Marke „Pho Thin“ in der Doi Can Straße zu eröffnen. Dung „Thin“ litt an einer schweren Krankheit und starb früh, und Pho Thin Doi Can ist wahrscheinlich weniger bekannt als Pho Thin „Seeufer“. Möge der Soldat im Himmel in Frieden ruhen.
Pho Co hat viele Geschäfte im ganzen Land, von Nord nach Süd. Obwohl es angeblich aus Nam Dinh stammt, ist Pho Co nur in Hanoi berühmt. In Thanh Nam sehe ich kein Pho Co-Restaurant.
Im Gegenteil: Die Pho-Marke Nr. 10 Ly Quoc Su Hanoi hat ein Schild in der Ben Ngu Street Nr. 6 eröffnet, einer der belebtesten Straßen der Textilstadt.
Mit seinen charakteristischen großen, handgeschnittenen Reisnudeln und der Brühe, die reich an Geschmack nach köstlicher Fischsauce mit etwas Zimt, Sternanis und Kardamom ist, macht es Pho Co Feinschmeckern leicht, sowohl seine einfache Präsentation als auch seinen rustikalen und doch heimeligen Geschmack zu erkennen.
In Hanoi kenne ich ein Co-Restaurant in der Quoc Tu Giam Straße und ein neues Co-Restaurant in der Khuat Duy Tien Straße, in dem ich auf Geschäftsreisen oft esse, weil es in der Nähe der Straße zur Thanh Tri-Autobahnbrücke liegt. In meiner Freizeit mag ich das Restaurant Co Cu am Anfang der Thuy Khue Straße in der Nähe der Chu Van An Schule am liebsten.
Von Pho Lam an der Kreuzung Hang Vai und Cong Duc habe ich erst vor ein paar Jahren erfahren, als mich ein Freund zum Essen dort einlud. Das Restaurant ist klein und die Brühe ist klar, weil das Pho hier auf blanchierte Maiskolben spezialisiert ist. Das Essen ist köstlich, aber ich muss sagen, dass die Geschichte und die Verbindung zu vielen Generationen nicht so gut sind wie in anderen Pho-Restaurants.
Der Topf mit der Brühe muss groß, hoch, dick und außen mit Rinderfett glänzend sein und muss immer auf dem Kohleherd kochen, um meinen Augen und meinem Magen Probleme zu bereiten. Der glänzende, dünne, flache Aluminiumtopf mit Brühe vermittelt leicht das provisorische Gefühl eines kleinen Ladens am Anfang eines Marktes oder am Ende einer Straße.
Wenn ich alle Namen auflisten würde, würde das ein ganzes Buch füllen. Doch egal, wie berühmt das Pho-Restaurant ist, nachdem Sie es gegessen haben, werden Sie erkennen, dass der selbstloseste Beitrag der Welt die namenlose Chilisauce, der Essig und der Knoblauch sind.
Eine gute Brühe verleiht ihr einen köstlichen Geschmack. Wenn die Brühe mager ist, wird es zur Starzutat. Knoblauch und Chili sind die Kraft, der Inbegriff einer eigenständigen Kochkultur. Knoblauch und Chili sind die anonymen Personen.
Ein paar Zeilen etwas übertriebener und fröhlicher Unterhaltung über Hanoi Pho, vielleicht um Ihre Langeweile zu vertreiben, die durch übermäßiges Essen entsteht.
Tatsächlich ist es mittlerweile schwieriger, ein Tagesmenü zu planen, als auf den Markt zu gehen. Da wir an einem kalten Tag nichts zu essen haben, sollten wir heute Pho essen gehen.
Stundenlang einen Topf mit köchelnden Knochen beobachten, gelegentlich den Deckel öffnen, um den Siedepunkt des Wassers zu beobachten und die Hitze des Herdes anzupassen oder den Schaum abschöpfen, um sicherzustellen, dass das Wasser klar ist.
Decken Sie den Topf anschließend wieder ab und warten Sie geduldig. Diese Aktionen ähneln denen eines taoistischen Priesters, der Elixiere verfeinert, aber nein, sie kochen nur einen Topf Brühe.
Die Brühe – im Norden oft Pho-Brühe, im Süden Brühe und (bei Ramen) Dashi genannt – ist die Seele von Pho und Ramen.
Es handelt sich dabei nicht um eine Nebenzutat des Gerichts, sondern im Gegenteil um die Grundlage für die Identität und den Wert des Gerichts, das sich völlig von anderen Suppen oder Vorspeisen unterscheidet.
Die Brühe von Pho und Ramen unterscheidet sich nicht von anderen Eintöpfen; sie wird aus Tierknochen/-fleisch geköchelt, um sie zu süßen, wodurch eine fettige, süße und nahrhafte Flüssigkeit entsteht.
Allerdings erfordert die Zubereitung von Pho- und Ramenbrühe mehr Aufwand und Konzentration als bei anderen Brühen. Es ist harte Arbeit.
Fast alle berühmten Pho- oder Ramen-Restaurants sind in männlicher Hand. Das ist überhaupt nicht sexistisch, es liegt nur daran, dass Männer gesünder sind, um dieses Gericht zu kochen.
Um dies zu verstehen, versetzen Sie sich in die Zeit, in der das Kochen nicht durch Werkzeuge unterstützt wurde, sondern fast ausschließlich auf körperlicher Kraft und reiner Technik beruhte.
Bei der Pho-Brühe ist zunächst die Auswahl einer guten Rinderknochensorte mit wertvollem Mark im Inneren entscheidend. Neben den Markknochen kommen auch Ochsenschwanzknochen, Wirbelsäulenknochen oder Rippen hinzu, insgesamt werden mehrere Dutzend Kilo Knochen benötigt, um Pho an einem Tag zu kochen.
Vor dem Schmoren müssen Rinderknochen eingeweicht und gründlich gewaschen werden. Nachdem Sie die Knochen gewaschen haben, legen Sie sie in einen Topf mit Gewürzen wie Zimt, Sternanis, Kardamom, gegrillten Zwiebeln und Ingwer und lassen Sie sie dann auf dem Herd köcheln, um einen geduldigen Prozess zu beginnen.
Und es geht nicht darum, einen Topf mit Knochen fünf oder acht Stunden lang bei einer festgelegten Temperatur auf den Herd zu stellen, ihn dort stehen zu lassen und dann etwas anderes zu tun.
Diese harte Arbeit dauert Stunden, denn nur dann können alle süßen, fettigen Aromen aus dem Knochengewebe und dem Knochenmark extrahiert werden, um eine reichhaltige, fleischige, leicht scharfe Lösung zu erzeugen, die, wenn man ein wenig davon auf die Straße weht, den Passanten wissen lässt: „Oh, hier machen sie Pho.“
Die Qualität der Pho-Brühe hängt von der Sorgfalt und dem Können des Kochs ab. Wer beim Kochen seinen Gedanken freien Lauf lässt, kommt aus dem Topf mit den geköchelten Knochen. Das Aroma ist möglicherweise weniger intensiv, der Geschmack ist stark oder zu stark, das Wasser ist nicht klar, sondern enthält viele Ablagerungen, die herumschwimmen.
Im Gegenteil: Bei richtiger Pflege ist die Pho-Brühe klar und hat eine hell bernsteinfarbene Farbe, das Rindfleischaroma strahlt hell und die Süße ist so intensiv, dass man fast hineinbeißen kann.
Währenddessen bereitet ein Koch in einer Küche in Japan fleißig einen Topf Ramenbrühe zu, ein Vorgang, der ebenfalls etwa 10 Stunden dauert.
Dashi wird auch aus Knochen, getrocknetem Bonito, Seetang usw. gedünstet und mit Tare gewürzt – unverzichtbaren Gewürzen für Ramen wie Sojasauce, Misopaste und Salz …
Um das endgültige Ergebnis zu erhalten, werden die Knochen aufwendig in sechs Stufen geköchelt, was sechs Kochvorgängen entspricht.
Die Schweinekopfknochen, -füße und anderen Zutaten werden gewaschen, gekocht und aufgekocht, dann drei Stunden bei niedriger Temperatur geköchelt und 8/10 des Wassers abgegossen.
Anschließend Wasser und Schweinefett hinzufügen und bei starker Hitze köcheln lassen, bis das Schweinefett vollständig geschmolzen ist, die Brühe auf die Hälfte reduziert ist und anfängt, sahneartig einzudicken.
Die Knochen werden dann mit Seetang, getrocknetem Fisch, Pilzen usw. geköchelt, um weitere Brühenschichten zu erzeugen. Zum Schluss wird alles vermischt, gefiltert und ein letztes Mal geköchelt, um dank Fett und Kollagen ein glattes, reichhaltiges und cremiges Dashi zu erhalten.
Vietnamesen können jeden Tag Pho essen, haben aber trotzdem Heißhunger auf Pho-Schüsseln, von denen sie gehört haben, dass sie woanders köstlich schmecken. Denn dabei handelt es sich wahrscheinlich um eine aufrichtige Liebe zu Pho und den Wunsch, unmittelbare Wünsche zu erfüllen.
Die Japaner lieben Ramen auf eine eher zurückhaltende, stolze Art. Aber beide Wege haben ein gemeinsames Ziel: Ihre Liebe zum Essen zum Ausdruck zu bringen.
Die Vietnamesen legen Wert auf das Aroma und den Geschmack einer Schüssel Pho. Natürlich schauen wir uns immer noch gern eine schöne Schüssel Pho an, aber dann geben wir ein wenig Essig, Knoblauch und Chili hinzu, als ob wir etwas sehr Wichtiges erledigen müssten: Wir müssen Pho sofort essen, solange die Schärfe des Pho noch vorhanden ist, der letzte Bissen gegessen ist, aber der Boden der Schüssel noch mit ein wenig Rauch gefüllt zu sein scheint.
Daher besteht die typische vietnamesische Art, Pho zu essen, darin, sich auf die Schüssel Pho zu konzentrieren, sich nicht um das Leben außerhalb der Schüssel Pho zu kümmern, beim Pho-Essen nicht zu plaudern und vor allem nie Pho zu essen, während man andere Dinge tut. Das Pho-Essen muss nahtlos beginnen und enden.
Das kann man als leidenschaftliche Liebe bezeichnen. So kann man nur mit der Person leben, die man wirklich liebt, und dieser Liebe seine ganze Zeit und seinen ganzen Geist, Körper und seine ganze Seele widmen. Es ist anders, als Pho zu essen und an andere Dinge zu denken, anders, als zusammenzuleben, aber andere Träume zu haben.
Eine Schüssel Ramen wird in einem einzigartigen „Chant“-Stil genossen.
Die Schüssel Ramen ist wunderschön bunt, die Ramennudeln sind elfenbeinweiß und werden gelb, die Dashi-Brühe ist weich wie Milch, reich an Geschmack, insbesondere an Salzigkeit und Umami.
Auf den Ramen liegen Scheiben von geschmortem Schweinefleisch, die weich sind, aber dennoch ihre Form behalten und im Mund zergehen. Die dunkelbraunen Stücke der getrockneten Bambussprossen (Menma) betonen die orangerote Farbe des weichgekochten Eis mit einem Hauch von Hellgrün vom Lauch.
Auf den ersten Blick könnte man meinen, dass es sich dabei um eine Möglichkeit handelt, die Brühe aufzubrauchen, so wie die Vietnamesen kalten Reis verwenden, um die restliche Pho-Brühe zu essen.
Aber eigentlich ist es Respekt vor der Mühe des Kochs, Respekt vor einem Gericht, das viele Emotionen weckt, und deshalb sollte man nicht den letzten Tropfen Brühe verschwenden.
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Tuoitre.vn
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