Binh Lieu – wo die Sonne sehr sanft scheint.

Das Besondere an Binh Lieu ist für mich jedoch die kulturelle Identität der ethnischen Minderheitengemeinschaften: vielfältig, harmonisch und in sich geschlossen.

Binh Lieu ist ein armes Grenzgebiet im Osten der Provinz Quang Ninh , über 100 km vom Zentrum von Ha Long entfernt und mit einer fast 50 km langen Grenze zu China. Im Gegensatz zum Glanz und Glamour der Stadt besticht Binh Lieu durch eine unberührte, rustikale Schönheit. Majestätische Berge, verträumte Wasserfälle und sanft über kleine Stelzenhäuser ziehende oder über goldene Reisterrassen wirbelnde Wolken verleihen der Landschaft von Binh Lieu einen malerischen Charakter.

Gehen Sie nach Binh Lieu, um Rượu (Reiswein) zu trinken und Pả dung (traditionelle vietnamesische Volkslieder) zu singen.

Man sagt, die beste Reisezeit für Binh Lieu sei September und Oktober, wenn der Wald mit leuchtend roten Ahornblättern bedeckt ist, die Straßenränder von makellosen weißen Schilfrohren gesäumt sind, die in der Sonne glänzen, und die Reisterrassen golden schimmern… Dezember, Januar und Februar hingegen sind bitterkalt, bieten aber viele Feste.

Thanh, der Besitzer einer charmanten Pension in Binh Lieu, erklärt stolz: „Jede Jahreszeit in Binh Lieu hat ihren ganz eigenen Reiz. Und: ‚Die schönste Zeit ist die, wenn man in Binh Lieu ankommt.‘“

Binh Lieu empfing mich an einem Tag, der in goldenes, honigfarbenes Sonnenlicht getaucht war. Die Straße in diese Grenzregion war wunderschön, mal entlang der Küste, mal schlängelte sie sich an den Klippen entlang, zwischen Kasuarinenbäumen, die einen sofort in ihren Bann zogen. In der Ferne waren vereinzelt rotblättrige Bäume zu sehen. Unterwegs konnte ich nur staunen: Quang Ninh ist wahrlich ein Naturparadies!

Binh Lieu bietet mittlerweile viele Bauernhöfe und Privatunterkünfte. Ich übernachtete auf Thanhs Bauernhof. Es war ein kleines, charmantes Häuschen, eingebettet in die Felswand, mit etwa zehn recht komfortablen Zimmern, einem Grillplatz, einer Feuerstelle und vor allem unzähligen Rosen, violetten Rhododendren und Pfirsichblüten. Der frühe Morgen war bitterkalt, doch der Blick auf den Berghang, der in sanftes, strahlendes Goldlicht getaucht war, erinnerte mich an die Schweiz, an die Landschaften, die ich aus Filmen kannte. Der dünne Rauchfaden, der aus meiner Kaffeetasse aufstieg, ließ die Zeit unendlich langsam vergehen.

Der Bezirk Binh Lieu ist Heimat vieler ethnischer Gruppen, wobei die Tay, San Chi und Dao die bevölkerungsreichsten sind. Die Kinh machen etwa 5 % der Bevölkerung aus, außerdem gibt es die Hoa und Nung. Die Tay gelten als fleißig und bilden sich gern weiter, die San Chi als fleißig und geschickt und sind bekannt für ihre Fadennudeln und... Frauenfußball. Und die Dao sind sehr „sanftmütig“ (erzählte Thanh).

Sie meiden Konkurrenz und suchen sich die höchsten Berge als Wohnort. Die Landwirtschaft in Binh Lieu basiert hauptsächlich auf Anis- und Zimtbäumen, die von den Dao angebaut werden. Sie sind nicht arm; jeder Haushalt besitzt Anis- und Zimtgärten, Reisfelder, Büffel und Rinder. Ihr Leben ist einfach, weitgehend autark, und sie wollen mit niemandem konkurrieren. Deshalb sind die hohen, unbewohnten Berge ihr Zufluchtsort.

Während einer Tour fragte ich Ha, einen Mann der Tay-Minderheit, der Arzt und Wochenendreiseführer war und in Binh Lieu lebte: „Haben Sie einen Garten mit Sternanis oder Zimt?“ Ha verneinte. Nur die Dao bauten Zimt und Sternanis an. Ich fragte erneut: „Dann könnten wir sie kaufen.“ „Oh nein, sie verkaufen sie nicht, sie behalten sie für sich.“

An dem Nachmittag, als ich auf Thanhs Bauernhof ankam, war es bereits dunkel. Nachdem wir ausgepackt hatten, schickte Thanh meine Schwestern und mich zum Abendessen zu Herrn Say. Sie erklärte, dass Herr Says Familie der ethnischen Gruppe der Dao Thanh Phan angehörte und ihre Nachbarn waren. Thanh und ihre Freundin betrieben ihren Bauernhof auf gepachtetem Land, und die Familie arbeitete dort. Wann immer sie Gäste hatten, war ihr Haus ein beliebter Treffpunkt für Besucher, die die lokale Kultur kennenlernen wollten.

Da wir vorab informiert worden waren, trafen meine Freunde und ich ein, als Mr. Says ganze Familie gerade beim Abendessen ankam. Einige bereiteten Enten und Hühner zu, schnitten Fleisch und brieten Gemüse an. Am prasselnden Feuer kümmerte sich Mrs. Say um den Topf mit dem geschmorten Fleisch. Sie wirkte sanft und freundlich und sprach wenig. Sie hörte einfach nur zu und lächelte. In der glühenden Glut hatte sie irgendwo Maniokwurzeln vergraben. Nachdem wir uns hingesetzt und unsere Hände gewärmt hatten, brach sie ein Stück der gerösteten Maniokwurzel ab und sagte sanft: „Esst die Maniokwurzel, sie ist köstlich.“

Draußen war es eiskalt, aber die kleine Küche war sehr warm. Während ich Maniok aß und Herrn Says Familie beim Zubereiten des Abendessens zusah, fühlte ich mich wie in einen Roman von Ma Van Khang geraten, etwa in „Die Silbermünze mit den blühenden Blumen“ oder in eine Geschichte aus Duong Thu Huongs „Reise in die Kindheit“.

Ich war das Essen bei Herrn Say nicht gewohnt, weil es mir zu fleischig und fettig war. Verständlich; sie leben hoch oben in den Bergen, wo es kalt ist, und brauchen daher viel Fett und Eiweiß. Außerdem durfte Alkohol zu ihren Mahlzeiten nicht fehlen. Selbstgemachter Alkohol. Das besondere Gericht, mit dem meine Schwestern und ich an diesem Tag verwöhnt wurden, war in Alkohol gekochte Ente. Die Ente wurde ausgenommen, angebraten, gewürzt und dann mit etwa einem Liter Alkohol übergossen und eingekocht, bis nur noch wenig Flüssigkeit übrig war.

Dieses Gericht ist einzigartig und überaus köstlich. Die Brühe vereint den vollen Geschmack des Fleisches, das herzhafte Aroma der Gewürze und vor allem die würzige Schärfe des Ingwers mit dem herb-süßen Geschmack des Reisweins. Schon beim ersten Schluck spürt man die aufsteigende Wärme, die ein leichtes Schwindelgefühl hervorruft und die Müdigkeit vertreibt.

Alle im Haus von Herrn Say tranken reichlich Alkohol, aber es war nicht laut. Sie lachten, unterhielten sich und scherzten, aber es wurde nicht lautstark „Prost!“ gerufen oder Hände geschüttelt wie im Tiefland. Mitten im Trinken, im leichten Rausch, sang ich ihnen das Volkslied „Vam Co Dong“ vor, und dann sang Herr Say „Pa Dung“, ein Volkslied der Dao. Ich verstand den Text nicht, aber ich empfand die Melodie als melancholisch und zugleich ergreifend.

Herr Say erklärte die Bedeutung des Liedes: Wenn eine Blume schön und duftend ist, wird sie geschätzt; wenn ein Mensch schön und gut ist, wird er geliebt… Nach dem Singen trank die ganze Familie Wein. Nur Frau Say schien nichts zu trinken. Sie saß schweigend neben ihrem Mann und hörte ihm beim Singen, Reden und Lachen zu. Gelegentlich stand sie auf, um sich etwas zu essen zu holen. Das war alles, aber wenn man Herrn Say in die Augen sah, war klar, dass sie seine ganz persönliche „schöne und duftende Blume“ war.

Als wir gingen, hallten die Gesänge und das Lachen der Pa Dung noch im Wind wider. Thanh sagte: „Sie tranken bis spät in die Nacht. Und trotzdem arbeiteten sie am nächsten Morgen ganz normal. Unglaublich!“

Die A Mấy-Mädchen haben weder Augenbrauen noch Haare.

In Herrn Says Familie gibt es drei Frauen, darunter seine Frau, und alle drei heißen May. Hai, ein junger Mann mit einem Abschluss in Elektronik und Telekommunikation, der sein Ingenieurstudium jedoch aufgab, um in Binh Lieu antike Rosen anzubauen, sagte: „Wenn man heute an einer Kreuzung ‚A May‘ ruft, kommen zwei Drittel der Frauen im Dorf angerannt.“ Ich war überrascht: „Wow, ist das ein besonderer Name?“ Hai wusste es auch nicht, vermutete aber, dass es ein schöner Name sein müsse, ähnlich wie der Name Mai im Tiefland.

Die A Mấy-Frauen lassen sich nach der Heirat weder die Augenbrauen noch die Haare lang wachsen. Ich kannte diesen Brauch aus Erzählungen über das Hochland und war daher nicht überrascht; im Gegenteil, ich fand ihn wunderschön. Der alten Legende nach bereitete vor langer Zeit eine Dao-Frau eine Mahlzeit für ihren Mann zu. Unbemerkt von ihr befand sich ein Haar in der Reisschüssel, das ihr Mann versehentlich verschluckte. Voller Reue rasierte sie sich Kopf und Augenbrauen, um beim Kochen sauber und frei von Hindernissen zu sein. Die Dao Thanh Phan-Frauen in Binh Lieu tragen überwiegend rote Kleidung, ein rotes, quadratisches Kopftuch und sind stets damit beschäftigt, zu kochen, Mahlzeiten zuzubereiten und Gäste und ihre Ehemänner aufmerksam und mit einem Lächeln im Gesicht zu bewirten.

Am Esstisch saßen sie neben ihren Ehemännern, lachten, scherzten und tranken gemeinsam. Hai prahlte: „Meine Güte, diese Frauen trinken wie verrückt! Morgen ist Markttag, da wirst du es selbst sehen, es ist so lustig!“ Tatsächlich war ein Besuch auf dem Dong-Van-Markt, wo man die A-May-Frauen, ob jung oder alt, sah, ein wahrer Genuss. Der Markttag dient nicht nur dem Kaufen und Verkaufen, sondern ist auch ein Ort für Verabredungen und zum Trinken. In den kleinen Lokalen sitzen überall Frauen an Tischen, unbeschwert und entspannt. Die Dao sind weniger an konventionelle Normen gebunden; so veranstalten sie beispielsweise einmal im Jahr einen Liebesmarkt. An diesem Tag suchen diejenigen, die einst zusammen waren, einander wieder auf und verlieben sich erneut. Es ist nur für einen Tag, dann kehren alle nach Hause zurück. Die verbleibenden 364 Tage gehören der Gegenwart und der Zukunft.

Ich genoss es sehr, Herrn Says Blick auf seine Frau zu beobachten. Er war zärtlich, sanft und respektvoll. Thanh flüsterte: „Die Männer hier schätzen ihre Frauen sehr.“ Ich fragte Ha: „Gibt es in unserer Gegend Fälle von Ehemännern, die ihre Frauen misshandeln?“ Ha lachte: „Sehr wenige, Schwester. Heiraten ist nicht einfach. Man muss eine Mitgift zahlen, ein Festmahl vorbereiten … Und auch die Frauen arbeiten hart, sie müssen Frühstück kochen, putzen und so weiter. Man muss sie lieben.“

Oh, es gibt überall Frauen, die ihre Ehemänner lieben und sich um ihre Kinder kümmern, aber nicht überall werden Frauen von ihren Ehemännern so frei behandelt und mit so viel Respekt betrachtet wie die A Mấy-Frauen, die ich in Bình Liêu gesehen habe.

Wir besuchten den Dong-Van-Markt und aßen gebratene Pho, eine Spezialität aus Binh Lieu. (Als Thanh sagte, dass wir nach dem Besuch der Dinosaurierwirbelsäule am nächsten Tag zum Dong-Van-Markt fahren würden, wunderte ich mich: „Ich dachte, Dong Van läge in Ha Giang.“ Es stellte sich jedoch heraus, dass es in vielen Orten einen „Dong-Van-Markt“ gibt, obwohl ich nicht nachgeforscht habe, warum.) Der Dong-Van-Markt in Binh Lieu ist auch ein Ort, an dem ethnische Minderheiten wie die Hoa, Dao, Tay, San Diu, Kinh usw. Handel treiben und sich treffen. Glücklicherweise war mein Besuch auf einen Samstag und Sonntag, also auf den Wochenendmarkt.

Obwohl Markttag war, schloss der Markt meist gegen Mittag. Dann hörten die Händler auf, die Kunden mit Begeisterung anzupreisen, und die Käufer feilschten nicht mehr. Ich beobachtete sie und dachte, sie müssten ihre Zeit wohl mit anderen, interessanteren Dingen verbringen, als Geld zu verdienen. Die Kleiderverkäuferin zum Beispiel spielte ganz vertieft mit geschlossenen Augen Zither und beachtete die Vorbeigehenden überhaupt nicht. Erst als ich ihr applaudierte und sie lobte, öffnete sie die Augen, lächelte, bedankte sich und spielte weiter.

Die „Bühne“ des Marktes kurz vor Ladenschluss ist wohl für diejenigen gedacht, die Vergnügen suchen, vergessen wollen oder weder noch vergessen, denn viele versammeln sich, um zu trinken, zu lachen und sich fröhlich zu unterhalten, allein dazusitzen oder … im Gehen zu trinken. Irgendwo torkeln betrunkene Ehemänner umher, und ihre Frauen folgen geduldig hinterher. Dann stolpert ein Mann nach Hause, seine Beine geben nach, und ich sehe mich um, aber seine Frau ist nirgends zu sehen. Ha lacht: „Sie ist wahrscheinlich auch trinken gegangen.“ Das stimmt wohl, denn in jedem Nudelrestaurant gibt es Tische, an denen Frauen sitzen und trinken.

Manche kritisieren mich dafür, dass ich Geschichten über Frauen in Bars und Teehäusern erzähle (?!). Doch jeder hat seine eigene Perspektive. Ich mag es, meine A-Mấy-Mädchen unbeschwert und selbstsicher Alkohol trinken zu sehen. Diese Art von Selbstbewusstsein, dieser wahrhaft freie Geist – wie viele Menschen besitzen das schon?

Und die Hibiskusblüte – ein schlichtes, aber dennoch leuchtendes Blütenblatt.

Seit meiner Rückkehr aus Binh Lieu habe ich viele Geschichten erzählt, aber die Geschichte der Japanischen Sophora habe ich noch nie erwähnt. Doch immer wenn ich an Binh Lieu denke, dieses wunderschöne und poetische Land, erscheint mir das Bild einer weißen Blüte mit gelbem Stempel und zartem Duft vor meinem inneren Auge. Die Japanische Sophora blüht meist im Dezember in voller Pracht, wenn die eisigen Winde wehen. Dann sind die Hügel und Wegränder mit weiten Feldern dieser Blüten bedeckt. Die Blumen sind nicht schillernd oder extravagant, sondern einfach bezaubernd und unvergesslich, sobald man sich in sie verliebt hat; genau wie die Menschen von Binh Lieu: einfach, ehrlich und voller Lebensfreude, die Bewunderung hervorrufen, sobald man ihnen begegnet ist.

Die Schönheit der Kreppmyrte liegt nicht nur in ihrer Farbe und ihrem Duft, sondern auch in ihrem inneren Wert. Der Kreppmyrtenbaum ist vielseitig nutzbar. Aus seinen Samen wird Öl gewonnen. Laut Literatur enthält Kreppmyrtenöl viele wertvolle Nährstoffe, wirkt krebshemmend, unterstützt die Gewichtsabnahme und stärkt das Immunsystem. Der Ölgehalt und die Qualität der Kreppmyrtensorten aus Binh Lieu sind hoch angesehen, insbesondere der Gehalt an Omega-3-, -6- und -9-Fettsäuren, der mit dem von Olivenöl vergleichbar ist. Darüber hinaus dient es als wichtiger Rohstoff in verschiedenen Industriezweigen, beispielsweise für Maschinenöl, Schmieröl, Rostschutzöl, Drucköl und in der Medizin.

Auch andere Teile des Japanischen Schnurbaums (Sophora japonica) finden vielfältige Verwendung. So werden beispielsweise die Wurzeln zur Behandlung von akuter Rachenentzündung, Magenschmerzen und Verstauchungen eingesetzt. Wurzeln und Rinde dienen der Behandlung von Knochenbrüchen und Verstauchungen, die getrocknete Rinde wird als Brennstoff und zur Herstellung von Aktivkohle verwendet, und der Rückstand aus der Rohölgewinnung dient der Reinigung von Garnelenteichen, der Pestizidproduktion und als Dünger.

Neben Sternanis und Zimt stellt das Öl des Styraxbaums eine wichtige Einnahmequelle für die lokale Bevölkerung dar. Ein Liter Styraxöl kostet derzeit etwa 400.000 Dong. Die lokale Regierung hat den Wert der Styraxblüte durch die Ausrichtung des Styraxblütenfestes, das üblicherweise im Dezember stattfindet, weiter gesteigert. Dieses Fest dient sowohl der Würdigung der Blume als auch der Förderung des lokalen Tourismus. Während des Festes können Besucher in ein Meer aus schneeweißen Styraxblüten eintauchen, Mädchen der ethnischen Minderheiten in ihren schönsten Trachten bewundern, Fotos mit den Blüten machen und kulturelle Aktivitäten, Volksspiele, Ausstellungen und die lokale Küche erleben.

Ich muss sagen, dass ich den Tourismusentwicklungsansatz der Behörden von Binh Lieu im Besonderen und der Provinz Quang Ninh im Allgemeinen sehr bewundere, da sie die jeweiligen lokalen Stärken effektiv nutzen. Bei einem Besuch in Binh Lieu finden Sie jetzt fast das ganze Jahr über Feste statt. Neben den vier Hauptfesten – dem Hoa-So-Fest, dem Kieng-Gio-Fest, dem Soong-Co-Fest und dem Luc-Na-Gemeindehausfest – gibt es auch das Goldene-Erntefest, die Feier zum ersten Geburtstag des Kindes und vieles mehr.

Darüber hinaus werden regelmäßig Wettbewerbe wie Frauenfußball für die ethnische Gruppe der San Chi, Laufwettbewerbe auf dem „Dinosaurierrücken“ und Wochenendmärkte organisiert. Jedes dieser Feste hat zum Ziel, die einzigartigen kulturellen Werte der Region zu fördern. Dadurch werden diese kulturellen Werte nicht nur bewahrt, sondern auch optimal genutzt, was immer mehr Touristen nach Binh Lieu lockt, die wirtschaftliche Lage der Bevölkerung verbessert und Binh Lieu auf der internationalen Tourismuskarte immer bekannter macht.

Das ist eine Geschichte, die nicht jeder Ort erzählen kann!

Thanh Nam

Quelle: https://baotayninh.vn/binh-lieu-noi-nang-rat-diu-dang-a191688.html