Der Januar verging und hinterließ eine feuchte Jahreszeit. Im Februar wurde es deutlich wärmer, sodass die Pflanzen prächtig gediehen und ein sattes Grün annahmen. Reis, Erdnüsse und Bohnen keimten und wuchsen schnell. Bis zur Ernte sollten aber noch einige Monate vergehen.

In meiner Heimatstadt bauen die Bauern zweimal im Jahr Ernten an. Nach der Ernte werden die Felder gepflügt und ruhen gelassen. Normalerweise warten sie nach dem chinesischen Neujahr auf das Wasser, um die neue Ernte auszubringen. Manchmal kommt das Wasser früh, und während sie noch mit den Vorbereitungen für Tet beschäftigt sind, müssen sie pflügen und säen. Am dritten oder vierten Tag des neuen Jahres sind sie dann schon wieder auf den Feldern und pflanzen. Weil sie die Felder ruhen lassen und sich gleichzeitig auf Tet vorbereiten, scheinen die Tage im März und August endlos lang zu sein. Zum Glück leben die Bauern von ihren Feldern und planen immer voraus. In dieser Saison zum Beispiel sind die Felder neben dem angebauten Gemüse voller Süßkartoffelblätter, Amarant und Portulak. Sie müssen nur auf ein Feld gehen und eine Handvoll gemischtes Gemüse pflücken, um eine köstliche Suppe zu kochen. Aber die besondere Leckerei dieser Jahreszeit, die ich am meisten liebe, sind die Körbe mit gekochten Süßkartoffeln, mit denen mein Großvater jeden Nachmittag nach der Schule auf mich wartete.

Am Ende des Jahres, in den trockenen, kalten Tagen, nachdem die Süßkartoffelpflanzen verwelkt und die Ranken zu Schweinefutter verarbeitet worden waren, war es Zeit, die Knollen zu ernten. Meine Mutter lockerte geschickt die Erde beidseitig der Reihen, bis die Knollen freilagen. Dann hackte sie vorsichtig die Erde um die Wurzeln herum, um die gesamte, mit Knollen beladene Pflanze herausheben zu können. Ich liebte es, ihr zu folgen und die Kartoffeln zu pflücken. Wir trugen sie nach Hause und legten sie in eine Ecke des Gartens. Mein Großvater sortierte sie sorgfältig, bündelte die Knollen mit ihren Wurzeln zu Bündeln und hängte sie an Stangen unter dem Dachvorsprung der Küche auf.

Die gesunden Knollen wurden in einer Ecke der Küche beiseitegelegt. Die ausgegrabenen, zerkleinerten und kleinen Knollen wurden zu Schweinefutter verarbeitet. Meine Brüder und ich wählten meist süße, kühle Süßkartoffelsorten, die wir schälten und wie Jicama roh aßen. Frisch geerntete Süßkartoffeln waren nach dem Kochen weich und zart. Bei kaltem Wetter welkten sie jedoch schon nach wenigen Tagen und verwandelten sich im Januar in Honig-Süßkartoffeln, die nach dem Kochen duftend, weich und herrlich süß waren. Die süßesten Süßkartoffeln gehörten zur Sorte Hoàng Long mit länglichen Knollen, die an den Griff einer Sichel oder eines Messers erinnerten, und gelbem Fruchtfleisch. Nach dem Kochen war die Schale braun und mit einem klebrigen, honigartigen Überzug versehen, während das Innere ein sattes Goldgelb hatte.

Gekochte Süßkartoffeln mit flüssigem Eigelb sind für viele eine vertraute Kindheitserinnerung. Foto: THU HOA

Ich erinnere mich, wie ich jeden Nachmittag nach der Schule mit dem Fahrrad nach Hause raste und meinen Großvater an der Küchentür sitzen sah. Er hatte einen Korb mit gekochten Kartoffeln, die nur noch lauwarm waren. Hungrig stürzte ich mich sofort darauf und aß sie mit Genuss. Manchmal erwischte ich in meiner Eile ein Stück, das faulig und bitter war.

Damals, im Vergleich zu der begrenzten Auswahl an Süßigkeiten in den Läden, waren Süßkartoffeln nichts Besonderes. Manchmal wurden sie für meine Geschwister und mich sogar lästig. Doch viele Jahre später, je weiter ich von zu Hause wegzog und je älter ich wurde, erinnerte ich mich immer öfter an sie und empfand sie als die köstlichsten Süßkartoffelkörbe überhaupt. So sehr, dass mich der Hefegeruch, wann immer ich an der Brauerei in der Vorstadt vorbeikam, an die Süßkartoffeln erinnerte, die früher in den Schweinefuttertöpfen gekocht wurden. Die Frauen in meiner Heimatstadt erzählten mir einmal , dass gekochte Süßkartoffeln in Hanoi 30.000 Dong pro Kilogramm kosteten und geröstete 40.000 bis 50.000 Dong – und selbst diese waren nicht die Sorte, die im Winter welkte wie bei uns zu Hause – und sie meinten, ich übertreibe. Sie sagten, Süßkartoffeln, die selbst die Leute in meiner Heimatstadt nicht mehr anbauen, seien in der Stadt zu einer Delikatesse geworden.

Tatsächlich ist es auf dem Land mittlerweile noch schwieriger, Süßkartoffeln zu finden als in Hanoi. Die Lebensbedingungen der Bauern haben sich verbessert; die Urbanisierung und Industriegebiete haben sich immer weiter in Richtung Ackerland ausgebreitet, und viele Menschen haben mittlerweile andere Berufe, die ein besseres Einkommen bieten, als die Bewirtschaftung ihrer kleinen Felder. Es besteht daher nicht mehr die Notwendigkeit, Süßkartoffeln für die magere Jahreszeit einzulagern. Gelegentlich sieht man zwar noch Beiträge in den sozialen Medien, in denen Süßkartoffeln angeboten werden, wobei oft ältere Sorten wie Lim, Thanh An oder Hoang Long hervorgehoben werden…

Vielleicht hat der Verkäufer, genau wie ich, auch Erinnerungen an das Landleben und sucht nach altmodischen Gerichten, die er an jene verkauft, die sich nach einem Hauch Kindheitsnostalgie sehnen. Dort findet man die unbeschwerten Tage trotz aller Entbehrungen, den vertrauten Hof und Garten, die Gesichter geliebter Menschen, die nur noch in der Erinnerung existieren, und all die Aromen der Heimat – Aromen, die, egal wie sehr die Zeit und die Härten des Lebens sie verstärken, niemals verblassen können.

    Quelle: https://www.qdnd.vn/van-hoa/doi-song/nho-ro-khoai-mua-giap-hat-1031409