Ein vollständiges Tet-Fest mit Banh Chung

Ein Teil der Kindheit meiner Schwestern und mir – wir wuchsen als Kinder in einer kleinen Stadt während der schwierigen Subventionszeit auf – war mit Nächten verbunden, in denen wir am flackernden Feuer über einen Topf Banh Chung wachten, in der süßen Kälte, die typisch für den Norden ist. Um den 25. und 26. Dezember brachten meine Eltern schwere Fleischspieße mit nach Hause, die im Büro aufgeteilt worden waren. Mein Vater wusch, schnitt und portionierte sie fleißig: einen für Gelee, einen zum Marinieren von Char Siu, einen für die Banh-Chung-Füllung usw. Mama ging immer wieder hinein und hinaus, um Papa zu helfen, und sagte dabei immer wieder: „Drei Tage lang satt während Tet, drei Monate lang hungrig im Sommer – wie schön wäre es, wenn wir für das ganze Jahr so ​​viel hätten!“ Papa legte vorsichtig die besten, frischesten Streifen Schweinebauch in den großen Topf und sagte: „Damit wickelt man Banh Chung ein!“ Während wir Papa aufmerksam beim Zerteilen des Fleisches zusahen, riefen meine Schwester und ich laut „Ja!“. In unseren Köpfen war das Fleisch für die Füllung damals sehr wichtig, viel wichtiger als das andere Char Siu und das Fleisch in Gelee, und wir konnten nicht erklären, warum. Der Moment, auf den sich die Kinder am meisten freuen, ist das Einwickeln der Bánh ẞng. Diese wichtige Aufgabe übernehmen unsere Großeltern. Wir fegen eifrig den Hof, breiten Matten aus, tragen Dongblätter herbei und sitzen dann ordentlich beisammen und warten auf unsere Großeltern. Die grünen Dongblätter werden von unserer Mutter gewaschen, getrocknet, sorgfältig von der Mittelrippe befreit und ordentlich auf den glänzenden, braunen Bambustabletts angeordnet. Die runden, goldenen Mungbohnenbällchen lagen bereits im Tontopf neben dem bis zum Rand gefüllten Korb mit reinweißem Klebreis. Der Schweinebauch war in Stücke geschnitten, mit etwas Salz gewürzt, mit Pfeffer und gehackten Schalotten vermischt… Alles war bereit und wartete nur noch darauf, dass die Großeltern sich auf die Matte setzten, damit das Einwickeln beginnen konnte. Doch jedes Jahr, obwohl meine Eltern alle Zutaten vorbereitet hatten; obwohl meine drei Schwestern und ich uns jeweils einen Platz gesucht hatten, eine neben dem Tablett mit den Dongblättern, eine neben dem Topf mit den Mungbohnen… sah mein Großvater sich trotzdem um und fragte: „Seid ihr alle da?“, bevor er langsam zum Brunnen ging, um sich Hände und Füße zu waschen. Zuvor hatte er sich auch ein neues Hemd angezogen und einen Turban aufgesetzt, den er nur an wichtigen Feiertagen und zu Neujahr trug. Oma trug bereits ein lila Hemd und kaute Betel, während sie auf ihn wartete. Ich, ein zwölf- oder dreizehnjähriges Mädchen, fragte mich immer wieder, warum mein Großvater jedes Mal darauf bestand, dass wir drei dabei waren, wenn er Bánh chún zubereitete. Unsere Anwesenheit machte meine Großeltern nur noch beschäftigter, denn manchmal ließ der jüngste Sohn Klebreis auf der ganzen Matte verschütten, manchmal wurde der zweite Sohn beim Essen von Mungbohnen erwischt… Trotzdem bat er meine Mutter, am Wochenende ein Banh-Chung-Fertigmachen zu organisieren, damit wir alle mitmachen konnten. Die Wartezeit, bis er mit dem Füttern fertig war, war zwar lang, aber das Füttern selbst machte Spaß, weil jeder von uns von seinen Großeltern angeleitet wurde. Drei kleine, schiefe, lockere Kuchen, „wie ein Bündel Garnelenpaste“ (wie meine Mutter sagte), lagen neben dem quadratischen Tisch. Gleichmäßige Kuchen, deren weiße Farbe sich von den grünen Dong-Blättern abhob, sahen aus wie kleine Ferkel, die sich an ihre Eltern und Großeltern kuscheln. Dann wurde der Topf aufgesetzt, und jeder Kuchen wurde sorgfältig hineingelegt, einer oben, einer unten, ordentlich und in einer geraden Reihe. Anschließend wurden die großen Holzscheite langsam mit Feuer gefüllt, das Feuer färbte sich allmählich rot, von rosa zu leuchtend rot, und knisterte ab und zu. All das schuf eine unvergessliche Erinnerung an unsere arme, aber glückliche Kindheit. Dank der späten Nachmittage bei unseren Großeltern wissen wir heute alle, wie man Kuchen formt, jeder einzelne quadratisch und stabil, als wäre er aus einer Form.

Heritage Magazine