קפה בהאנוי מנקודת מבטם של תיירים זרים

עקבו אחר הסופרת הקנדית הפרילנסרית קלייר סיבוני (*) כשהיא חוקרת את תרבות הקפה היומיומית אך המרתקת של האנוי.

מאפיין תרבותי וייטנאמי מאוד

בערב הראשון שלה בהאנוי , קלייר סיבוני נהנתה מכוס קפה בבית הקפה דין, החבוי בבית ישן המשקיף על אגם הואן קיאם. קפה הוא חלק בלתי נפרד מהתרבות הוייטנאמית, לצד המקדשים הקדושים העטופים בהיסטוריה. מסעה של הסופרת הקנדית החל בחקירה של מספר בתי קפה, החל מבתי קפה בסגנון מערבי מודרני ועד לבתי קפה קלאסיים ומסורתיים כמו בית הקפה דין.

קפה דין בבית ישן מלא נוסטלגיה. (מקור: קפה דין)

בחלל נעים עם שולחנות עץ נמוכים, שרפרפים ותמונות משפחתיות בשחור-לבן, סיבוני הזמינה קפה חם עם חלב מרוכז, קפה רובוסטה שחור חזק מסורתי עם חלב מרוכז. הבריסטה הניח את הקפה בפילטר והניח אותו על גבי הספל, שפך עליו מים חמים, וצפה ב"טעם" פולי הקפה מחלחל וטפטף לאיטו לתוך הספל.

עבור סיבוני, הלגימה הראשונה של קפה הרובוסטה הסמיך הרגישה כמו "מכת ברק" שעוברת דרכה, מאוזן על ידי מתיקות החלב המרוכז. זה לא היה קפה הערביקה העדין שהסופרת הכירה ואהבה בבית, קפה וייטנאמי היה מר, חזק ומרענן.

סיבוני אמרה שזו הייתה הפעם הראשונה שחשה את הייחודיות של תרבות הקפה הוייטנאמית. כדי להבין יותר על מקורו והשפעתו של הקפה על חייהם של העם הוייטנאמי כיום, היא פנתה למר טו ואן קונג, מומחה בעולם הקולינריה של Street Eats Hanoi. מר קונג אמר שתרבות הקפה של האנוי מקורה בתקופה הקולוניאלית הצרפתית, כאשר מיסיונרים צרפתים הביאו את הקפה לווייטנאם בשנת 1857 ובסוף המאה ה-19 הוקמו מטעי הקפה הראשונים.

לדברי מר קונג, בתחילה, קפה נחשב לפריבילגיה של האליטה, האינטלקטואלים והחוקרים. עם הזמן, הווייטנאמים אימצו בהדרגה את שיטת חליטת הקפה הצרפתית ויצרו את הפילטר, מה שהפך את המשקה לנגיש יותר.

בנוסף, וייטנאם היא יצרנית הקפה השנייה בגודלה בעולם, אחרי ברזיל, והספקית המובילה של פולי רובוסטה. המחבר טוען שלמרות שפולי רובוסטה נחשבים לעתים קרובות כנחותים על ידי מומחי קפה, הם מושרשים עמוק בתרבות הקפה הווייטנאמית.

טעם החיים

לדברי הסופר הקנדי, המקומיים רגילים למרירות המעושנת הייחודית, לתכולת הקפאין הגבוהה ולהרגל של הוספת חלב מרוכז כדי לאזן את העפיצות של קפה רובוסטה. סוג קפה זה הותאם גם לטעמים הווייטנאמיים באמצעות יצירת וריאציות קפה ייחודיות.

דוגמה אופיינית היא קפה הביצים המפורסם של האנוי, המוכן על ידי טריפת חלמונים עם סוכר עד לקבלת מרקם אוורירי וחלק, ולאחר מכן מוזגים אותו לספל קפה.

לדברי מר אנתוני סלווקה, מנהל סופיטל לג'נד מטרופול האנוי, המלון הוותיק ביותר בבירה, גם אם אינכם חובבי קפה הביצים הזה, עדיין תוכלו להרגיש את היצירתיות בכל שכבת טעם. בשנת 1946, כאשר פרצה מלחמת ההתנגדות הלאומית, חלב טרי בהאנוי הפך לנדיר. לכן, מר נגוין ואן ג'יאנג, ברמן במטרופול האנוי, יצר את שכבת הקצף של קפוצ'ינו עבור לקוחות אירופאים באמצעות חלמוני ביצים מוקצפים.

קפה ביצים הוא משקה אטרקטיבי וייחודי לתיירים זרים. (מקור: Dinh Café)

עבור סיבוני, תרבות הקפה בווייטנאם קשורה עמוקות לצעירים ולעובדים. אחרי יום עבודה ארוך, שיחה על כוס קפה הפכה לסימן מוכר של החיים הווייטנאמיים.

עם שובה לקנדה, סיבוני ביקרה בקונג קה פה בטורונטו, והמשיכה לחוות את תרבות הקפה הוייטנאמית. שם שמעה את המנהל מספר את סיפורם של כיסאות הפלסטיק הנמוכים או המתקפלים, הנפוצים בבתי קפה, מסעדות ועל מדרכות ברחבי וייטנאם בזכות פשטותם, נגישותם ורוח הקהילה שלהם.

הסופרת גם הייתה להוטה ללמוד על "מהפכת הרובוסטה" המתרחשת בקנדה וברחבי העולם. זה היה נושא נהדר לשיחה עם זרים בקונג קה פה, שהזכיר לה שיחות בווייטנאם. סיבוני חששה בתחילה מהטעם החזק של השעועית, אך כעת המשקה הוא הזדמנות עבורה להאט את הקצב, ליהנות מקפה חזק עם מעט סוכר, ולחוש את המתיקות המעורבת במרירות החיים.

במהלך מסעו לחקור את וייטנאם, נהנה המבקר הקנדי מקפה לא רק כמשקה, אלא גם כסמל ליצירתיות, חוסן וקהילה. בין אם מדובר היה ברובוסטה חזקה או בקפה ביצים ייחודי, כל אחד מהם נשא סיפור על ההיסטוריה, הזהות והתושייה הווייטנאמית. מעל הכל, בכל פינת רחוב, קפה לא היה רק ​​מקור אנרגיה אלא גם מקום להתחבר, לספר סודות ולהירגע.

---

(*) המחבר הוא כותב, עורך ואסטרטג תוכן עצמאי עם למעלה מ-20 שנות ניסיון בעיתונות. עבודותיו הופיעו במגזינים כמו נשיונל ג'יאוגרפיק, WIRED, TIME, SELF, Teen Vogue, InStyle...

היא הייתה כתבת ברויטרס, מנהלת דיגיטלית ב-Canadian Living ועורכת ב-The Huffington Post, Today's Parent, Fashion ו-EnRoute. בנוסף לעבודת העריכה שלה, היא מלמדת עיתונאות במכללת Centennial (קנדה).

מקור: https://baoquocte.vn/ca-phe-ha-noi-duoi-goc-nhin-cua-du-khach-nuoc-ngoai-285598.html