SCHRIJFWEDSTRIJD "TET SMAAK": Tet-taarten met de ziel van het platteland

(NLDO) - De traditionele Tet-cakes uit mijn geboortestad worden nu in grote hoeveelheden gemaakt en aan toeristen verkocht. Iedereen die ze eet, prijst hun schoonheid en heerlijkheid dankzij het hart en de liefde van de maker.

Elke keer dat Tet nadert, hoe druk ik het ook heb, breng ik altijd een hele dag door in het eeuwenoude dorp Loc Yen. Het is een nationaal monument in dorp 4, gemeente Tien Canh, district Tien Phuoc, provincie Quang Nam ; een plek met niet alleen vele stenen steegjes en adembenemend mooie oude huizen, maar ook heerlijke taarten en kleefrijstgerechten, van generatie op generatie doorgegeven met uitgebreide bereidingswijzen die niet overal verkrijgbaar zijn.

Als ik hier kom om het landschap te bewonderen, peperkoek en cassavekoeken te eten, banh to te kopen en xoi vang te eten, komen er in mijn herinnering veel vertrouwde en warme beelden terug van mijn geliefde geboorteplaats Tien Phuoc, waar ik al meer dan de helft van mijn leven aan verbonden ben.

Tet-cakes in het oude dorp Loc Yen

Ontbijtkoek

Rond 24 en 25 december zei mijn moeder: "Ga naar de beek om wat kiezelstenen te verzamelen om taarten te bakken." Zodra ik dat hoorde, pakte ik mijn rotanmand en bamboemand en ging ik erheen, want ik wist dat mijn moeder gemberkoekjes aan het bakken was. Toen ik bij de beek aankwam, raapte ik een heleboel grote kiezelstenen van verschillende vormen op en bracht ze naar het ondiepe water, schrobde ze en waste ze grondig. Toen ik de kiezelstenen terugbracht, liet ik ze in de zon drogen.

Om peperkoek te maken, koos mijn moeder heerlijke kleefrijst, waste die schoon en weekte die ongeveer 7 uur in water tot hij zacht was. Het water waarin de kleefrijst werd geweekt, werd gemengd met vers gembersap en gefilterd. De kleefrijst werd tot meel gemalen, het gemalen meel werd in een fijne doek gewikkeld en met een zware steen werd het meel een nacht geblancheerd om al het water eruit te persen.

Vervolgens werd het deeg gekneed door een paar vuistgrote handenvol deeg in kokend water te koken tot de deegklonten net waren gekrompen; het deeg werd eruit geschept, gebroken en er werd voldoende honing of suiker aan toegevoegd om het te zoeten; het gekookte deeg werd gemengd met het resterende rauwe kleefrijstmeel en fijngestampt in een grote stenen vijzel. Ik hield de uit parelmoer gesneden stamper vast om het deeg met beide handen te stampen; mijn moeder duwde het deeg omhoog naar het midden van de vijzel. Toen mijn rug doorweekt was van het zweet, was het deeg dik geworden, en ik trok de stamper er met kracht uit.

Mijn moeder rolde het deeg uit tot dikke stukken, strooide er tijdens het rollen wat droge bloem overheen om plakken te voorkomen, sneed het vervolgens in stukken groter dan de wijsvinger en liet ze in de zon drogen. Toen de stukken deeg droog waren, weekte mijn moeder ze een dag in dun gesneden verse gember om het deeg lekkerder te laten ruiken.

Het bakproces was ook zeer uitgebreid. Mijn moeder zette twee potten op de houtkachel, plaatste de kiezels vakkundig in de gaten en verhitte ze. Toen de kiezels heet waren, pakte ze het deeg dat net gefermenteerd was en legde het in de gaten tussen de kiezels in de pot. Ze dekte de pot af om het te laten drogen. Elk stukje deeg zwelde op langs de gaten tussen de kiezels toen het de hete kiezels raakte, als stukjes gember in verschillende vormen. Nadat ik de versgebakken gemberkoek in het voorgekookte suikerwater met gembersap had gedoopt, haalde mijn moeder hem er meteen uit. Ik ging ernaast zitten en strooide popcorn (geroosterde kleefrijst) over de buitenkant. Ik smeerde een beetje roze kleurstof op de puntige uiteinden van de koekjes, als jonge puistjes op verse gember. Het resultaat waren prachtige gemberkoeken, luchtig en vettig tegelijk, zoet en kruidig, en geurig.

Vele taarten waren op, mijn moeder bekleedde de schaal met gedroogde arecabladeren, schikte de taarten en bewaarde ze dagenlang in een rijstmandje, nog steeds knapperig. Toen Tet aanbrak, was het echt prachtig om gemberkoeken op een bord te serveren om gasten te vereren en te vermaken. Voordat wij kinderen toen van de peperkoek genoten, keken we er vaak even naar voordat we aten. Na vele jaren herinner ik me de taart nog steeds met zijn zoete, rustieke smaak van kleefrijst en honing; met de betekenis en genegenheid van "pittige gember, zout zout"; met de warmte van vuur, met genegenheid van familie en liefdevolle buren.

Cassave kleefrijstcake, "B.52" cake

Ter gelegenheid van Tet, toen ik terugkeerde naar Tien Phuoc om het oude slagveld en de mensen in het gebied van de verzetsbasis te bezoeken, vroegen de ooms en tantes die in mijn geboorteplaats hadden gevochten me: "Worden er in onze geboorteplaats nog steeds cassavekoeken en "B.52"-koeken gemaakt?" Ik antwoordde: "Jazeker."

Dan waren er nog ontroerende verhalen over de Tet-feesten tijdens de oorlog, toen we alleen maar naar banh ú, banh tet wilden kijken, ook al waren de cakes verpakt in "sàn rao" (cassave die sporadisch werd verbouwd zodat de vijand de aanval niet zou opmerken), met zeldzame bananen in gebieden waar giftige chemicaliën en bommen voortdurend bleven schuren. Wat mij en veel van mijn klasgenoten betreft, misten we tijdens Tet, ondanks de vele "lekkernijen", toch banh ú cassave, banh "B.52", dus maakte ik ze elk jaar zelf of probeerde ik ze te kopen.

Pas een paar jaar na de eenwording van het land kon ik peperkoek, banh to en banh tet eten tijdens Tet, toen mijn familie veel braakliggende velden had gerooid om rijst en kleefrijst te verbouwen. Mijn thuisland had net een hevige oorlog achter de rug, dus rijst en kleefrijst waren de droom van veel families tijdens Tet. In de beginjaren werden banh ú en banh tet dan ook in cassave gewikkeld.

Taart en "B.52" taart

In de late namiddag van december ging mijn vader cassave plukken en bracht het terug. Mijn moeder schilde het, waste het, verwijderde de kern en maalde de cassave tot poeder. De maaltafel was een stuk aluminium dat mijn vader uit een Amerikaanse gloeilamp had gesneden en met een spijker een heleboel kleine gaatjes had geprikt; de cassave werd gemalen aan de ruwe kant van de maaltafel. Van het gemalen cassavepoeder, gemengd met gedroogd cassavepoeder en wat gestoomde zwarte bonen als vulling, kon mijn moeder tientallen banh u's inpakken.

De hele familie bleef de hele nacht door met het stampen van meel om "B.52"-cakes te maken. De cakes werden gemaakt van gekookte cassave, geplet in een stenen vijzel met rijpe bananen, gewikkeld in bananenbladeren, stevig vastgebonden met bamboestrips zoals banh tet, en opnieuw gebakken. Toen de cakes werden gepeld, waren ze erg zacht en heerlijk.

"B.52"-cake is een gerecht dat mensen in mijn geboortestad tijdens de oorlog maakten om mee te nemen als ze diep het bos introkken om de coördinaten van de Amerikaanse B.52-bommenwerpers te ontwijken. Het was lang en groot genoeg om door veel mensen te worden gegeten, dus het werd grappig genoeg "B.52"-cake genoemd. Tijdens Tet, tijdens de oorlog, verpakten mensen cassavecakes en "B.52"-cakes om aan soldaten en guerrillastrijders te geven.

De simpele taarten van Tet zijn niet zomaar een herinnering. Op de laatste dag van het jaar liep ik over de markt van Tien Ky en ontmoette een oude man met een mand vol cassavekoeken. Ik kocht een bosje dat nog warm was; hij glimlachte tandeloos en vertelde verhalen over vroeger...

Toen ik het eeuwenoude dorp Loc Yen bezocht en terugkeerde naar mijn geboorteplaats, de Tien Son-commune, bewonderde ik de peperkoek. Ik dacht aan banh to, banh no, banh in, xoi vang, xoi gac, warme, liefdevolle herinneringen. Ik had plotseling het gevoel dat de lente ongewoon warm was.

Bron: https://nld.com.vn/ban-doc/cuoc-thi-viet-huong-vi-tet-banh-tet-hon-que-20230122141851921.htm