SCHRIJFWEDSTRIJD "TET SMAAK": Tet-taarten met de ziel van het platteland

(NLDO) - De traditionele Tet-cakes uit mijn geboortestad worden nu in grote hoeveelheden gemaakt en aan toeristen verkocht. Iedereen die ze eet, prijst hun schoonheid en heerlijkheid dankzij het hart en de liefde van de maker.

Elke keer dat Tet nadert, hoe druk ik het ook heb, trek ik er altijd een hele dag voor uit om het eeuwenoude dorp Loc Yen te bezoeken. Het is een nationaal monument in dorp 4, gemeente Tien Canh, district Tien Phuoc, provincie Quang Nam ; een plek met niet alleen veel stenen steegjes en prachtige oude huizen, maar ook heerlijke taarten en kleefrijstgerechten, die van generatie op generatie worden doorgegeven met uitgebreide bereidingswijzen die niet overal verkrijgbaar zijn.

Als ik hier kom om de bezienswaardigheden te bekijken, peperkoek en cassavecake te eten, banh to en kleefrijst te kopen, komen er in mijn herinnering veel vertrouwde, warme beelden terug van mijn geliefde geboorteplaats Tien Phuoc, waar ik al meer dan de helft van mijn leven aan verbonden ben.

Tet-cakes in het oude dorp Loc Yen

Ontbijtkoek

Rond 24 en 25 december zei mijn moeder: "Ga naar de beek en verzamel wat kiezelstenen om koekjes te bakken." Zodra ik dat hoorde, pakte ik meteen mijn rotanmand en bamboemand, want ik wist dat mijn moeder gemberkoekjes aan het bakken was. Toen ik bij de beek aankwam, plukte ik een heleboel grote kiezelstenen van verschillende vormen, bracht ze naar het ondiepe water, schrobde ze en waste ze grondig. Toen ik de kiezelstenen terugbracht, liet ik ze in de zon drogen.

Om peperkoek te maken, koos mijn moeder heerlijke kleefrijst, waste die schoon en weekte die ongeveer 7 uur in water tot hij zacht was. Het water waarin de kleefrijst werd geweekt, werd gemengd met vers gembersap en gefilterd. De kleefrijst werd tot meel gemalen, het gemalen meel werd in een fijne doek gewikkeld en een zware steen werd een nacht op het meel gelegd om al het water eruit te persen.

Vervolgens werd het deeg gekneed door een paar handenvol deeg in kokend water te koken tot de deegklonten net waren gekrompen; het deeg werd eruit geschept, gebroken en er werd voldoende honing of suiker aan toegevoegd om het te zoeten; het gekookte deeg werd gemengd met het resterende ongekookte kleefrijstmeel en fijngestampt in een grote stenen vijzel. Ik hield de houten stamper vast om het deeg met beide handen te stampen, mijn moeder duwde het deeg omhoog naar het midden van de vijzel. Toen mijn rug doorweekt was van het zweet, was het deeg dik geworden, en ik trok de stamper er met kracht uit.

Mijn moeder rolde het deeg uit tot dikke stukken, strooide er tijdens het rollen wat droge bloem overheen om plakken te voorkomen, sneed het vervolgens in stukken groter dan de wijsvinger en liet ze in de zon drogen. Toen de stukken deeg droog waren, liet mijn moeder ze een dag rijzen met dun gesneden verse gember om het deeg geuriger te maken.

Het bakproces was ook zeer uitgebreid. Mijn moeder zette twee potten op de houtkachel, legde de kiezels vakkundig zo neer dat er veel openingen waren en verhitte ze vervolgens. Toen de kiezels heet waren, pakte ze de deegstukjes die net gefermenteerd waren en legde ze in de openingen tussen de kiezels in de pot, dek af met het deksel om ze te laten drogen. Elk stukje deeg blies op langs de openingen tussen de kiezels toen het de hete kiezels raakte, als stukjes gember in verschillende vormen. Nadat ik de versgebakken gemberkoek in het voorgesmolten suikerwater met gembersap had gedoopt, haalde mijn moeder hem er meteen uit. Ik ging ernaast zitten en strooide popcorn (geroosterde kleefrijst) over de buitenkant en bracht een beetje roze kleurstof aan op de puntige uiteinden van de koekjes, net als de jonge puistjes op verse gember. Het resultaat waren prachtige gemberkoekjes, tegelijk luchtig en vettig, zoet en kruidig, en geurig.

Nadat er vele cakes waren gebakken, bekleedde mijn moeder de schaal met gedroogde arecabladeren, schikte de cakes erop en bewaarde ze dagenlang in een rijstmand, nog steeds knapperig. Toen Tet aanbrak, was het erg mooi om gemberkoekjes op een bord te serveren om gasten te vereren en te vermaken. Voordat we van de peperkoek genoten, keken wij kinderen er vaak even naar voordat we aten. Na vele jaren herinner ik me de cake nog steeds met zijn zoete, rustieke smaak van kleefrijst en honing; de betekenis en genegenheid van "pittige gember, zout zout"; de warmte van het vuur, de genegenheid voor de familie en de liefde voor de buurt.

Cassavecake, "B.52" cake

Tijdens het Tet-feest, toen ik terugkeerde naar Tien Phuoc om het oude slagveld en de mensen in het gebied van de verzetsbasis te bezoeken, vroegen de ooms en tantes die in mijn geboorteplaats hadden gevochten me: "Worden er in jouw geboorteplaats nog steeds cassavekoeken en "B.52"-koeken gemaakt?" Ik antwoordde: "Ja."

Dan waren er nog ontroerende verhalen over de Tet-feesten tijdens de hongersnood, toen we alleen maar naar banh ú, banh tet wilden kijken, ook al waren de cakes verpakt in "sàn rai" (cassave die sporadisch werd geplant zodat de vijand de bombardementen niet zou opmerken) en in zeldzame bananen uit gebieden waar giftige chemicaliën en bommen voortdurend schuurden. Wat mij en veel van mijn klasgenoten betreft, verlangden we tijdens Tet, ondanks de vele "lekkernijen", toch naar banh ú cassave, banh "B.52", dus maakte ik ze elk jaar zelf of probeerde ik ze te vinden om te kopen.

Pas een paar jaar na de hereniging van het land kon ik peperkoek, banh to en banh tet eten tijdens Tet, toen mijn familie veel braakliggende velden had gerooid om rijst en kleefrijst te verbouwen. Mijn thuisland had net een hevige oorlog doorgemaakt, dus rijst en kleefrijst waren de droom van veel families tijdens Tet. In de beginjaren werden banh u en banh tet dan ook in cassave gewikkeld.

Banh to en "B.52" cake

In de late namiddag van december ging mijn vader cassave plukken en bracht het naar huis. Mijn moeder schilde het, waste het, verwijderde de kern en maalde het tot poeder. De maaltafel was een stuk aluminium dat mijn vader uit een Amerikaanse lichtbuis had gesneden en met een spijker in een paar kleine gaatjes had geslagen; de cassave werd gemalen aan de ruwe kant van de maaltafel. Het gemalen cassavepoeder, gemengd met gedroogd cassavepoeder en wat gestoomde zwarte bonen als vulling, kon mijn moeder er tientallen banh u's mee verpakken.

De hele familie bleef de hele nacht door met het stampen van meel om "B.52"-cakes te maken. De cakes werden gemaakt van gekookte cassave, geplet in een stenen vijzel met rijpe bananen, gewikkeld in bananenbladeren, stevig vastgebonden met bamboestrips zoals banh tet, en opnieuw gebakken. Toen de cakes werden gepeld, waren ze erg zacht en heerlijk.

"B.52"-cake is een gerecht dat mensen in mijn geboortestad tijdens de oorlog maakten om mee te nemen als ze diep het bos introkken om de coördinaten van de Amerikaanse B.52-bommenwerpers te ontwijken. Het was lang en groot genoeg om door veel mensen te worden gegeten, dus het werd grappig genoeg "B.52"-cake genoemd. Tijdens Tet verpakten mensen cassavecakes en "B.52"-cakes om aan soldaten en guerrillastrijders te geven.

De simpele taarten van Tet zijn niet zomaar een herinnering. Op de laatste dag van het jaar liep ik over de markt van Tien Ky en ontmoette een oude man met een mand vol cassavekoeken. Ik kocht een bosje dat nog warm was; hij glimlachte tandeloos en vertelde verhalen over vroeger...

Toen ik het oude dorp Loc Yen bezocht en terugkeerde naar mijn geboorteplaats, de Tien Son-commune, en naar de peperkoek keek, kwamen er warme, liefdevolle herinneringen naar boven. Ik had plotseling het gevoel dat de lente ongewoon warm was.

Bron: https://nld.com.vn/ban-doc/cuoc-thi-viet-huong-vi-tet-banh-tet-hon-que-20230122141851921.htm