Shanghai Fashion Week: Et vendepunkt for Kinas luksusmarked?

Shanghai Fashion Week returnerte forrige uke etter en tre års pause på grunn av pandemien. Forbrukerne forble forsiktige, og noen merker slet med produksjonsforsinkelser, men det virket å være en følelse av optimisme på hovedarenaen, Xintiandi…

Oude Waags høst-vinter 2023-show. Foto: WWD

Ifølge Vogue Business viste mer enn 70 designere frem produktene sine i løpet av det ni dager lange arrangementet, og trakk til seg forbrukere fra de største byene i Kina. Høydepunktet i moteuken høst-vinter 2023 er den fulle tilbakekomsten av visninger og messer – viktige deler av disse ble avlyst siden arrangementet ble startet på nett i 2020. Ontimeshow, Mode, Showroom Shanghai, Tube Showroom, Not Showroom og Autumn Showroom ... er noen av utstillingene og konferansene som ble holdt den siste uken.

Xiaolei Lv, assisterende generalsekretær for Shanghai Fashion Week, fortalte media at 2023-sesongen markerer en milepæl i den sterke gjenopprettingen og omstarten av hele den kinesiske moteindustrien. For mange merker har Shanghai Fashion Week fjernet noe av pessimismen som har bygget seg opp rundt det kinesiske markedet det siste året og bekreftet landets betydning i det globale motemarkedet.

Xintiandi – et travelt nabolag i hjertet av Shanghai, er det nye «stoppestedet» for Shanghai Fashion Week 2023.

På en pressekonferanse beskrev Liu Min, nestleder i Shanghai Municipal Commission of Commerce – byrået som fører tilsyn med Shanghai Fashion Week Committee – det ni dager lange motearrangementet ikke bare som byens høye moteambisjon, men også «en viktig plattform for å veilede mote og sette trender for alle slags forbrukerfremmende aktiviteter gjennom hele året». Xintiandi, et travelt nabolag i sentrum av Shanghai, er det nye «stoppestedet» for Shanghai Fashion Week 2023.

«Shanghai Fashion Week har hjulpet partnerne våre med å forstå den jevne oppgangen i motebransjen, og deres tillit til å omfavne oppgangen har blitt betraktelig forbedret», sa Yeli Gu, grunnlegger av Ontimeshow. Med den fulle tilbakekomsten av showroomformatet og gjenåpningen av Kinas grenser, har utenlandske designere og besøkende også returnert med full tillit. «Noen merker fra Frankrike, Thailand og andre steder har annonsert at de kommer tilbake til Ontimeshow, og returnerer til det kinesiske markedet etter tre års fravær», sa Gu.

Av de 59 merkene som stilte ut på Tube Showroom denne sesongen, var 14 accessoirer og 7 livsstilsmerker – kategorier som har vist seg å være mer robuste enn i fjor. Christine Xu, meddesigner av det kinesiske merket MTG, sa at mange av deltakerne på moteuken kom fra byer utenfor Shanghai og Guangzhou, som Chengdu, Chongqing og Hunan.

Rapporter viste at det totalt sett var høy oppmøte på de ulike messene og utstillingslokalene. Arrangørene sa at mer enn 20 000 mennesker besøkte Ontimeshow i løpet av de fem dagene. Besøkstallene på Showroom Shanghai overgikk også forventningene – og nådde et rekordhøyt nivå, til tross for lavere transaksjonsvolumer. «Det kan sees at den generelle situasjonen ikke er like god som før 2020, men det er nok til å gjøre folk fornøyde», sa designer Christine Xu.

Etter fjorårets sjokk er forbrukerne fortsatt forsiktige. Gu Gu, leder av Changsha-baserte AVA, sa at selv om salget nådde toppen i januar, har forbrukerne generelt mindre penger å bruke. «Budsjettet de pleide å bruke på ett antrekk brukes nå på to eller tre», sa Gu Gu. «Trenden med hevnutgifter som eksploderte etter pandemien har nå avtatt, og mange har en avventende mentalitet.»

Stilt overfor en så utfordrende markedstrend har designere utviklet sin forretningssans, spesielt når det gjelder prissetting. «Vi bruker trinnvis prissetting», sier Louis Shengtao Chen, som ble nominert til årets LVMH-pris. «En viss andel av de enkelte produktene ligger i mellomprisklassen, men samtidig har vi dyrere varer for å imøtekomme mer avanserte forbrukere.»

Den kinesiske oppstartsmodellen Refuse Club, som debuterte på Tube Showroom i år, har tatt en lignende tilnærming. Ifølge Refuse Club-designeren Yuner Shao ønsker ikke budsjettbevisste kjøpere å satse på nye kinesiske stiler. Derfor har merket satt et prisintervall på 1500 til 3000 yuan (rundt £175 til £350) for kategorien.

Merkevarer har også utviklet en dypere forståelse av sin posisjonering. Noen, inkludert Refuse Club, retter seg mot «skjulte markeder» – tredjerangsbyer og nye landlige områder – for å unngå hard konkurranse i byer som Jiangsu, Zhejiang og Shanghai. «I førsterangsbyer har forbrukerne flere valgmuligheter. Kundelojaliteten i andre- og tredjerangsbyer vil være sterkere», sa Shi Chang, designer av Nosense Official.

Det kinesiske merket Chenpengs høst-vinter 2023-visning.

Xiaolei Lv, assisterende generalsekretær i Shanghai Fashion Week-komiteen, sa: «Jeg håper at dette comebacket fullt ut kan formidle energien og ideene vi har samlet gjennom Shanghai Fashion Week, og det er også en mulighet til å gjenoppbygge samhandlingen med den utenlandske industrien. I fremtiden vil unge kinesiske skapere vokse seg enda sterkere, og Shanghai Fashion Week, som plattform, vil omfavne flere teknologiske innovasjoner på en mer åpen og inkluderende måte.»

I år har Shanghai Fashion Week også fornyet sitt strategiske partnerskap med Kering for å forberede seg til den tredje Kering Generation Award med fokus på sirkularitet innen mote. Dette samarbeidet vil gi muligheter for bærekraftige bedrifter og merkevarer til å promotere, vise frem og hente ressurser fra forsyningskjeden.

«Gjennom vårt styrkede partnerskap med Shanghai Fashion Week håper vi å samle et fellesskap av unge mennesker som taler for bærekraftig mote, samtidig som vi utforsker disruptive forretningsmodeller og driver den dyptgående og sårt tiltrengte transformasjonen av hele bransjen», sa Jinqing Cai, president i Kering Greater China.

Vøkonomi