Nie tylko Sydney Sweeney, Amerykanie od dawna spierają się o dżinsy

Kontrowersje wokół kampanii reklamowej American Eagle „Sydney Sweeney ma świetne dżinsy” wybuchły pod koniec lipca, ale teraz, gdy jest połowa sierpnia, opinia publiczna wciąż nie ochłonęła.

Sydney Sweeney w reklamie American Eagle – Zdjęcie: American Eagle

Jak podaje magazyn Fashion Network, ostatnio, 16 sierpnia, MC Phil McGraw tak się wściekł, widząc, jak wiele osób krytykuje reklamę Sydneya Sweeneya, że ​​oświadczył, iż kupi dżinsy American Eagle wszystkim kobietom w swojej rodzinie.

Ale być może jest to tylko najnowszy rozdział w historii debaty na temat znaczenia jeansów, która jest nieunikniona, gdy tak wiele osób uważa, że ​​najpopularniejszy i najbardziej rozpoznawalny element garderoby na świecie należy do nich.

Jak powstały jeansy?

Nazwisko związane z narodzinami jeansów to nazwisko przedsiębiorcy Levi Straussa. W 1873 roku jego klient – ​​krawiec Jacob Davis z górniczego miasteczka w Nevadzie – przyszedł do niego z pomysłem.

Jacob Davis mówi, że uszył solidne spodnie z dżinsu kupionego w Levi Strauss i ozdobił je metalowymi nitami. Spodnie szybko zyskały popularność wśród górników. Później obaj rozszerzyli działalność, zakładając firmę, która sprzedawała spodnie górnikom i kowbojom, którzy potrzebowali odzieży odpornej na trudy pracy.

Levi Strauss i krawiec Jacob Davis połączyli miedziane nity z dżinsem, tworząc w 1873 roku pierwszy produkowany przemysłowo kombinezon – Zdjęcie: Levi's

Wkrótce inne firmy dołączyły do ​​grona producentów i w ciągu następnego półwiecza dżinsy stały się popularne wśród klasy robotniczej w całej Ameryce.

Spójrzmy wstecz na kultowe zdjęcia amerykańskich robotników z czasów Wielkiego Kryzysu (1929-1939): uderzającą cechą jest to, że prawie wszyscy noszą dżinsy lub ich zbliżone odpowiedniki, takie jak jeansowe ogrodniczki czy kombinezony. Był to uniform mas, pracowników fabryk i pól.

W tej samej dekadzie pojawił się nowy trend, który zwiastował ważny moment zwrotny: dżinsy zaczęły być „kulturowo zawłaszczane” i stawały się symbolem mody .

W tamtym czasie wyższa klasa preferowała dżinsy, ponieważ chciała doświadczyć życia kowboja - Zdjęcie: The Wall Street Journal

Pionierami byli przedstawiciele klasy wyższej, którzy tłumnie przybywali na rancza rekreacyjne na Dzikim Zachodzie, doświadczając kowbojskiego stylu życia. Z tego miejsca narodziła się moda „Dude Ranch Duds”, której twórcą była marka Levi Strauss & Co. W 1934 roku firma wprowadziła na rynek swoją pierwszą linię dżinsów dla kobiet: Lady Levi's.

W rezultacie jeansy stały się popularnym elementem podkreślającym tożsamość noszącego je mężczyzny. W szczególności aktor Marlon Brando był jednym z najbardziej entuzjastycznych propagatorów mody jeansowej, do tego stopnia, że ​​nosił je wszędzie. Recepcjonistki i łowcy talentów w Hollywood mylili go nawet z hydraulikiem lub sprzątaczem okien.

Marlon Brando przeniósł swój osobisty styl na ekran, zaczynając od filmu „Dziki”, gdzie zagrał przywódcę gangu motocyklowego z małego miasteczka, ubranego w dżinsy. Ten wizerunek szybko podbił białą klasę średnią, zwłaszcza licealistów i studentów, którzy masowo go naśladowali. Jednak dla starszego pokolenia ten trend był irytujący – zdjęcie: Britannica

Kontrowersje wokół zawłaszczania kulturowego trwają od lat.

W 1957 roku „New York Times” doniósł, że dżinsy, niegdyś uważane za odzież higieniczną, popadły w niełaskę. „Odkąd młodzież zaczęła nosić dżinsy na co dzień, wiele szkół w całym kraju zakazało uczniom noszenia ich w klasie” – donosiła gazeta.

W latach 60. XX wieku nastąpił gwałtowny wzrost buntowniczej siły dżinsów, zwłaszcza że stały się one uniformem ruchu kontrkulturowego.

Spawaczki w dżinsowych kombinezonach w drodze do pracy, około 1943 r., w suchym doku w Todd Erie Basin – zdjęcie: Stocktrek Images

Feministki wybrały dżinsy zamiast spódnic, aby domagać się równości płci, a aktywiści walczący o prawa obywatelskie również nosili dżinsy, ponieważ przywodziły na myśl denim kojarzony kiedyś z niewolnikami i dzierżawcami – subtelne przypomnienie, że segregacja rasowa na amerykańskim Południu nie zniknęła.

Od tego momentu „wojna o dżinsy” nabrała tempa. W 1980 roku jeansy z prostymi nogawkami były w oczach niektórych kojarzone z moralnym upadkiem. W tym samym roku 15-letnia modelka Brooke Shields wystąpiła w serii pikantnych reklam dżinsów Calvina Kleina, co wywołało sprzeciw konserwatystów.

40. prezydent Stanów Zjednoczonych, Ronald Reagan, jest często kojarzony z wizerunkiem „ranczera” w niebieskich dżinsach – Zdjęcie: Wikiwand

W tym czasie fala konserwatywnego sprzeciwu zaczęła ponownie przejmować jeansy. Po objęciu urzędu prezydenta przez Ronalda Reagana, zbudował on wizerunek prawdziwego „ranczera”, który najwygodniej czuje się w swojej znanej parze dżinsów. Za czasów George’a W. Busha wizerunek ten był nadal podtrzymywany i wzmacniany, dzięki czemu jeansy stały się znanym symbolem konserwatystów.

Magazyn Fashion Network uważa więc, że kontrowersje wokół reklamy Sydney Sweeney nie są niczym nowym, że to tylko mała część sporu o jeansy, a ta wojna kulturowa będzie trwała w przyszłości.

Powrót do tematu

Szanghaj

Source: https://tuoitre.vn/khong-rieng-sydney-sweeney-nuoc-my-tu-lau-luon-tranh-cai-ve-quan-jeans-20250818163016219.htm