Zawsze wierzyłem, że Tet (wietnamski Nowy Rok) zaczyna się od targów.
Od 15. dnia 12. miesiąca księżycowego na targowiskach zaczyna panować ożywienie. Najwięcej dzieje się jednak w dniach 26., 27. i 30., aż do rana trzydziestego. Kiedy powietrze wypełniają odgłosy śmiechu i gwaru, a kroki kupujących niosą się echem po pokrytej rosą ziemi, a w odległych górach unosi się aromat kleistego ryżu, gdy ludzie niosą swoje kosze na targ, to znak, że nadeszła wiosna.
Uwielbiam chodzić na targi z okazji Tet (Księżycowego Nowego Roku). Targi górskie to zawsze magiczny dar z gór północno-zachodnich dla tych, którzy tak jak ja kochają podziwiać kolory życia. Zazwyczaj od 25. dnia 12. miesiąca księżycowego zaczynam swoją podróż na targi górskie. W dniach poprzedzających Tet każdy targ jest zatłoczony, ale jeszcze bardziej w dzień targowy. Wydaje się, że ludzie czekają tylko na ten dzień, aby pójść na targ, tak jak ja czekam tylko na to, aby pójść, podziwiać targ i zanurzyć się w tętniącej życiem atmosferze targu Tet.
Wyruszyłem w podróż do Y Tý tuż po święcie Tet Ong Cong Ong Tao (Boga Kuchni), w sobotni poranek, w dzień targowy. Na wysokości dwóch tysięcy metrów Y Tý – miejsce owiane tajemniczymi legendami – wisi niebezpiecznie między niebem a ziemią. W gęstej mgle i przenikliwym zimnie wciąż dostrzegałem przebłyski ludzi idących na targ. Przechodzili obok mnie, zgarbieni na plecach przez wielkie proce, niektórzy niosąc na plecach sterczące wiązki drewna na opał.
- O, na rynku Y Tý można też kupić drewno opałowe podczas Tet (Księżycowego Nowego Roku).
– Nie, przywożą je na sprzedaż do restauracji przy targu; kupują wszystko. Prawdopodobnie nie mają motocykli albo mieszkają bardzo blisko targu. Gdyby mieli motocykle, przewoziliby je na motocyklach; po co mieliby wozić taki ciężar?
Mój przyjaciel wyjaśnił. Aby poradzić sobie z mroźną zimą, wiele zamożnych rodzin kupuje drewno opałowe do ogrzewania. Szczególnie restauracje w centrum gminy, z ogniskami pośrodku budynku, cieszą się popularnością wśród turystów. W dzisiejszych czasach rozpalenie ogniska w zimnie jest rzadkością dla mieszkańców miast, nawet tych z miasteczka targowego Y Tý.
Około ósmej rano targowisko Y Tý tętniło już życiem. Kobiety z plemienia Hani, w butach i wełnianych perukach starannie owiniętych wokół głów, niektóre spuszczając je, by owinąć się wokół szyi niczym szaliki dla ciepła, były zajęte. Mieszkając wysoko w górach, znosiły zimno i wiatr, więc większość z nich miała opaloną skórę. Każda kobieta po kolei prezentowała swoje towary: dzikie i uprawne warzywa, grzyby, świeże grzyby leśne, kwiaty bananowca, kiście dojrzałego czerwonego kardamonu, a zwłaszcza rzodkiewki. Rzodkiewki były tu wielkości ramienia, chrupiące i słodkie. Rzodkiewki hybrydowe miały liście wielkości otwartej dłoni. Duże rzodkiewki przypomniały mi historię z dzieciństwa o dziecku ukrywającym się pod rzodkiewką, uniemożliwiającą jej znalezienie całej rodzinie. „Ten rodzaj rzodkiewki, gotowanej i maczanej w sosie rybnym z jajkiem, przewyższa nawet rzodkiewki z nizin; jest jednocześnie słodki i delikatny” – kontynuowała moja przyjaciółka.
Obok straganów z warzywami ciągnie się rząd straganów z ziołami leczniczymi, świeżymi korzeniami, bulwami, kwiatami i liśćmi, jakby zostały dopiero co wykopane lub zerwane z ogrodu lub lasu. Stragany z owocami płoną czerwienią w rogu targu, a stragany ze słodyczami i wyrobami cukierniczymi są przepełnione na dużych stołach. Rzędy suszonych towarów są wysoko ułożone z pędami bambusa, makaronem vermicelli, makaronem pho i różnymi suszonymi produktami. Rzędy straganów z mięsem mają grube warstwy zastygłego tłuszczu przylegającego do desek do krojenia. Duże kawałki wieprzowiny, jeszcze nieoczyszczone, wciąż mają grube łaty czarnego włosa na skórze, jak mięso dzika. Za kilkoma rzędami warzyw i owoców znajduje się część targu, w której sprzedaje się świnie. Wszystkie świnie są mniej więcej tej samej wielkości, ale mniejsze, mniej wytrzymałe świnie wyglądają na twardsze niż większe rasy.
Tuż przy wejściu na targowisko znajdują się stragany z wszelkiego rodzaju artykułami gospodarstwa domowego, a obok nich sklepy z ciepłą odzieżą w różnych rozmiarach i kolorach. Kupujący stoją dookoła, przeglądając towary, wybierając ubrania do przymierzenia i nieśmiało się targując. Sprzedawcy przyglądają się im ze współczuciem, czasem kiwając głowami i zaniżając ceny do najniższego możliwego poziomu.
Około południa, gdy słońce osiągnęło najwyższy punkt i było najcieplejsze, targ się zamknął. Zmarszczki na twarzach sprzedawców wygładziły się. Mruczeli coś do siebie, licząc pieniądze, które zarobili po dniu targowym. Chłopcy i dziewczęta, kupione przez matki, natychmiast je zakładali, a ich twarze promieniały w ciepłym słońcu.
Żegnaj Y Tý, przybyłem do Mường Hum w sobotę po południu, aby czekać na niedzielny targ następnego ranka. Mieszkańcy Mường Hum przygotowywali swoje towary na targ. Pani Sẻn, ze środkowego rzędu domów, mieliła soję i śmiała się: „Robimy soję, żeby sprzedać ją jutro na targu. Ale jutro musimy ją usmażyć, żeby sprzedać więcej. Ludzie z odległych wiosek kupują smażoną soję, żeby się nie połamała, kiedy ją zabiorą”.
Następnego ranka targ stopniowo ożywał. Był niesamowicie zatłoczony. Targ wydawał się ciasny z powodu obecności mieszkańców gmin Muong Vi, Den Sang i Y Ty. Żywiołowe dźwięki targu rozchodziły się wzdłuż drogi, docierając aż do tafli jeziora Muong Hum tuż poniżej. W przeciwieństwie do targu Y Ty, który odwiedzali głównie Ha Nhi, ubrani przeważnie na czarno, targ Muong Hum rozświetlał się żywymi kolorami wielu innych grup etnicznych.
Kobiety Hmong nadal noszą tradycyjne brokatowe suknie, ciężkie kolczyki i błyszczące srebrne naszyjniki. Dziewczyny Hmong przypominają poruszające się kwiaty, a ich rozkloszowane spódnice i frędzle kołyszą się przy każdym kroku. Ich stroje nie są już jaskrawoczerwone, jak u matek i babć, lecz głównie niebieskie, mieniące się fioletem i złotem niczym rosa w porannym słońcu.
Kobiety Red Dao w tradycyjnych strojach: czerwone spódnice, długie suknie w kolorze indygo z delikatnym kwiatowym haftem i chusty na głowę z jaskrawoczerwonej tkaniny w kwiaty. Ludzie Tay i Nung w czarnych i indygo strojach. Ludzie Giay w koszulach z bluzkami zapinanymi na ukos w kolorze bananowej żółci, różu i błękitu nieba… Targ Muong Hum tętni więc żywymi i soczystymi kolorami. Niemowlę śpi smacznie w chuście na plecach matki, a jego policzki są czerwone jak dojrzałe jabłka…
Towary to głównie produkty rolne. Warzywa, czerwone orzeszki ziemne, korzenie i owoce piętrzą się w stertach. Na końcu targu ustawiono czerwoną trzcinę cukrową i kurzą trzcinę cukrową z kości. Na straganach z ciastami pełno jest różnych rodzajów ciastek ryżowych z bulionem kostnym, smażonych ciastek, bułek na parze, smażonych paluszków z ciasta, pieczonych ciast i gotowanych na parze ciastek ryżowych.
Ale najbardziej niezwykłym miejscem jest wciąż targ Bac Ha, położony siedemdziesiąt kilometrów od okręgu Lao Cai . Bac Ha to najbardziej tętniący życiem i charakterystyczny targ w północno-zachodnim Wietnamie. W ostatnich latach Bac Ha przekształcił się w targ kulturowy, tętniąc życiem i gromadząc wiele grup etnicznych; wizyta na targu przypomina festiwal.
Rzadko można znaleźć targ w północno-zachodnim Wietnamie, który w sobotnie wieczory oferuje również targ nocny. Już od wczesnych godzin wieczornych targ tętni życiem dzięki olśniewającym występom scenicznym. Miejscowe i lokalne grupy artystyczne prezentują charakterystyczne występy swoich grup etnicznych i miejscowości.
Widzowie z entuzjazmem tańczyli w rytm muzyki. Wielu zagranicznych turystów, niekiedy z entuzjazmem, dołączyło do tańca na scenie, przy gromkich brawach. Nocny targ zakończył się tradycyjnym tańcem w kręgu wokół ogniska na dziedzińcu. Ludzie trzymali się za ręce, tworząc krąg, który zdawał się rozszerzać w nieskończoność. Turyści, zarówno z Zachodu, jak i Wietnamu, miejscowi i znajomi, wszyscy chwytali się za ręce i tańczyli. Dźwięki i wrażenia z nocnego targu Bac Ha pozostaną w snach odwiedzających tej nocy i na lata.
Następnego dnia targ tętnił życiem od świtu, a kiedy koguty zapiały po raz ostatni tego ranka, było już tłoczno i gwarno. Targ był duży, ale pełen ludzi. Sprzedawcy wylegli na okoliczne drogi, wypełniając kręte ścieżki. Wielu szło od drugiej lub trzeciej nad ranem. Niektórzy przyjechali z tak odległych miejsc jak Muong Khuong, Si Ma Cai, Sin Cheng, a nawet Xin Man ( Tuyen Quang ). Przyjeżdżali motocyklami lub samochodami, zazwyczaj sprzedając suszone towary, tkaniny, ubrania i artykuły gospodarstwa domowego. Z trudem zarabiali na życie na górskich targowiskach. Każde stoisko przypominało miniaturowy dom towarowy. Z głośników nieustannie płynęły reklamy. Ci, którzy się zatrzymali, nie mogli się powstrzymać od kupienia czegoś, co mieściło się w ich budżecie.
Targ Bac Ha jest podzielony na wiele sekcji. Znajdują się tam stoiska z bydłem i drobiem, artykułami codziennego użytku, tkaninami brokatowymi i biżuterią, a także lokalnymi warzywami i owocami. Oprócz popularnych produktów rolnych z górskich regionów, targ Bac Ha oferuje również dużą powierzchnię przeznaczoną do ekspozycji i sprzedaży roślin i kwiatów, zwłaszcza storczyków. Turyści często przychodzą, aby podziwiać rośliny, rozmawiać o kwiatach i targować się o ceny. Sprzedawcy, niezależnie od tego, czy sprzedają w dobrej cenie, czy nie, są zawsze życzliwi i pomocni, udzielając wskazówek, jak uprawiać storczyki na nizinach, aby rośliny dobrze rosły i regularnie kwitły.
Na zagranicznych turystach ogromne wrażenie robią suknie, ubrania i inne elementy ubioru, zwłaszcza brokat. Czy już to w pełni rozumiesz? Jeśli nie, zapraszam na targ Bac Ha, aby podziwiać i poznać historię brokatu, znaczenie każdego wzoru na nim. Możesz sobie wyobrazić, że tradycyjna, ręcznie haftowana suknia Hmong może być warta tyle, co plony kilku jesiennych zbiorów kukurydzy, podczas gdy gotowa, piękna i żywa suknia Hmong kosztuje zaledwie kilkaset tysięcy dongów. Takie porównanie pokazuje, jak bardzo ludzie cenią i cenią kulturowe znaczenie tradycyjnych strojów.
Najbardziej hałaśliwe i ruchliwe były stoiska z jedzeniem, z pho, makaronem vermicelli, daniami z ryżem, a przede wszystkim parującym garnkiem thang co (tradycyjnego gulaszu), którego bogaty górski smak unosił się w powietrzu. Ludzie jedli i pili, aż ich twarze poczerwieniały, języki bełkotały, a oni co chwila wstawali i siadali niepewnie. Nawet po zamknięciu targu żona cierpliwie czekała przy drodze, osłaniając męża parasolem, aż się obudzi.
Mówiąc o targu Bac Ha, nie sposób nie wspomnieć o targu bawołów. Sprzedawcy potrafią tylko powiedzieć klientom: „Bawoły są silne, bardzo silne, bardzo szybkie”. Kupujący jednak uważnie je oglądają i przyglądają się im. W końcu bawół powoli odchodzi z nieznajomym. Zbliża się Tet (Księżycowy Nowy Rok), a wszyscy spieszą się, by wszystko załatwić. Czasami kupujący i sprzedający popełniają drobne błędy, ale ignorują je, wiedząc, że to ostatnia w tym roku sprzedaż bawołów i koni.
Wracając do domu, przechadzałem się po targu Tet i targu kwiatowym w dzielnicy Lao Cai. Tutaj, niczym spotkanie znajomych twarzy w nowych ubraniach, było jak spotkanie. Towary wysypywały się z targu na okoliczne ulice. Targ kwiatowy gromadził wszelkiego rodzaju kwiaty, od tych wartych dziesiątki tysięcy, setki tysięcy, po miliony dongów, sprowadzane z nizin. Żywe kwiaty odbijały swoje piękno wzdłuż Czerwonej Rzeki, wzdłuż ulicy An Duong Vuong.
Targ tętni życiem kupujących, niczym wir aktywności w pośpiechu dni poprzedzających Tet. Ale pośród tego zgiełku, duch starego targu wciąż się utrzymuje. Gdzieś słychać odgłosy kupujących i sprzedających wymieniających się życzeniami radosnej wiosny. Te ciepłe i przyjazne pozdrowienia, nawet od nieznajomych, oraz skinienia głową na znak zgody, gdy wybierają swoje ulubione gałązki kwitnącej brzoskwini, rozgrzewają serca wszystkich w to przedświąteczne święto.
Stałam pośrodku targu, a moje serce wypełniło dziwne, podnoszące na duchu uczucie. Czułam się, jakbym obserwowała, jak najpiękniejsze rzeczy w mojej ojczyźnie rozkwitają w wiosennym słońcu. Uświadomiłam sobie, że targ to nie tylko miejsce handlu towarami. Są tam rzeczy, które można kupić bez targowania się. To bezzębny uśmiech staruszki sprzedającej swój ostatni pęczek warzyw, toasty wznoszone między nieznajomymi, błyszczące oczy dzieci wpatrzonych w swoje kolorowe zabawki.
Na niedawnych lokalnych targowiskach, a nawet na ulicach miasta, dostrzegałem transformację górskich terenów w każdym, nawet najdrobniejszym szczególe. Przedstawiciele mniejszości etnicznych, ubrani w bogate, tradycyjne stroje, trzymają smartfony i kody QR, aby odbierać przelewy od kupujących. Nastolatki w tradycyjnych czapkach, nowych kurtkach i trampkach kroczą z większą pewnością siebie. Życie dotrzymuje kroku modernizacji kraju, a jednocześnie piękno ich tożsamości kulturowej pozostaje niezmienne.
Podróżując po niezliczonych targowiskach, od górskich szczytów po ulice miast, uświadomiłem sobie, że przywiozłem do domu coś więcej niż tylko produkty z okazji święta Tet. To była wiara w dostatek i szczęście płynące z życia w pokoju oraz wdzięczność za wartości kulturowe pielęgnowane przez zwykłych ludzi. Tet to nie tylko uczta, kwiaty brzoskwini czy nowe ubrania; Tet wywodzi się z targowisk, gdzie ludzie spotykają się, kochają i na nowo odkrywają wiosnę młodości w swoich sercach.
Na zewnątrz, wśród tłumów gromadzących się na targu Tet, widać już wiosnę.
Źródło: https://baolaocai.vn/nao-nuc-cho-xuan-post893545.html
Komentarz (0)