Historia miłosna z lasu namorzynowego Can Gio

Trzydzieści lat temu przybyłem do Can Gio rozklekotanym promem przez rzekę Soai Rap. Droga do morza była wtedy błotnista, las namorzynowy dziewiczy, a Can Gio zdawało się stać na obrzeżach tętniącego życiem Ho Chi Minh.

Trzydzieści lat później, wracając w to miejsce, widzimy, jak przechodzi ono i nadal przechodzi ogromną transformację. Ale pośród tych zmian jedno wydaje się niezmienne: ludzkie ciepło lasu namorzynowego.

1. Po raz pierwszy odwiedziłem Can Gio pod koniec 1998 roku. Wtedy wydawało się, że niewiele osób znało to miejsce lub je odwiedzało, nawet ci z Sajgonu. Wtedy jedynym sposobem dotarcia do tego obszaru był prom, a konkretnie prom Binh Khanh.

Prom w tamtych czasach zawsze pachniał bardzo charakterystycznie: zapachem owoców morza, sosu rybnego, oleju silnikowego z kabiny, potu pasażerów i morskiej bryzy. Silnik promu szumiał powoli, popychając łódź przez mętne wody ujścia rzeki. O dziwo jednak nikt na promie się nie spieszył.

Na pierwszym promie do Can Gio tego roku spotkałem starszą kobietę o siwych włosach. Przed nią stała mała tacka z kilkoma gumami do żucia i paczkami papierosów. Przeszła z jednego końca promu na drugi, powoli częstując nimi pasażerów. Kolega z mojej grupy kupił gumę.

Zapytał o cenę, ale ona tylko się uśmiechnęła i odpowiedziała: „Sprzedaję tylko za odpowiednią cenę. W przeciwnym razie bóg morza mnie ukarze”. Później dowiedziałem się, że „bóg morza”, o którym mówiła, to bóg Morza Południowego – bóg wielorybów, bóstwo morza w wierzeniach rybaków. Od tamtej chwili zrozumiałem, że Can Gio to nie tylko kawałek lądu. To także region kultury morskiej.

Turyści zwiedzają Can Gio szybką łodzią.

Na początku XXI wieku, ze względu na charakter mojej pracy, często odwiedzałem Monkey Island Park, gdy miasto zaczęło powierzyć go agencji Saigontourist w celu rozwoju turystyki. W Monkey Island Park poznałem pana Tama, „backpackera”, byłego komandosa z lasu Rừng Sác. Po wojnie został tam jako ochroniarz parku. Miał stary, rozklekotany rower bez sprężyn i hamulców.

Powiedział, że nie jechał rowerem daleko, tylko po to, by pojeździć po lesie i obserwować małpy, żeby sprawdzić, czy nie sprawiają im kłopotów tego dnia. Po 1975 roku populacja małp w tym miejscu skurczyła się do zaledwie kilku osobników. Pan Tam i jego koledzy zbierali warzywa, owoce i resztki ryżu, aby nakarmić małpy w lesie i pomóc w odbudowie populacji. Teraz turyści widzą setki biegających i skaczących małp. Niewiele osób wie o cichych wysiłkach ludzi takich jak on, którzy stoją za tą historią.

Jedną z osób, która często towarzyszyła zespołowi ds. rozwoju turystyki w początkowym okresie, był pułkownik Le Ba Uoc, którego koledzy pieszczotliwie nazywali „panem Bay Rung Sac”. Był to człowiek, który w latach 1966–1975 odniósł spektakularne zwycięstwa dla 10. Pułku Sił Specjalnych Rung Sac na szlakach wodnych na południe od Sajgonu. Po przejściu na emeryturę intensywnie podróżował, walcząc o budowę Świątyni Pamięci Męczenników Rung Sac w Nhon Trach w prowincji Dong Nai.

W dniu inauguracji pan Bay stał w milczeniu przez długi czas, zanim powiedział: „Płakałem tego dnia. Moi bracia i ja w końcu mamy miejsce, które możemy wspominać”. Odegrał również ważną rolę w odtworzeniu bazy Rừng Sác pośród namorzynów Cần Giờ – miejsca, w którym dziś odwiedzający mogą poznać część historii tej ziemi.

Inną osobą, którą spotkałam i która zrobiła na mnie duże wrażenie, była pani Hai, która gotowała ryż dla małp. Codziennie gotowała dziesiątki kilogramów ryżu dla małp. Chodziła na targ, rozpalała ogień i nazywała małpy bardzo pieszczotliwym imieniem – „maluchy”. Zbiegały się do kuchni, wspinały na dach, ściągały pokrywki z garnków i głośno paplały. Ale jeśli małpy się któregoś dnia nie pojawiały, czuła stratę. „Jest mi smutno, jeśli nie widzę, jak sprawiają kłopoty” – powiedziała mi. Poznałam tu wielu innych prostych, ale hojnych ludzi.

A może dusza tej ziemi nadal tkwi w tych prostych ludziach?

2. W ostatnich latach często wracałem do Can Gio motorówką, uczestnicząc w wycieczkach rzecznych z centrum miasta do Can Gio. Odwiedziliśmy Vam Sat, gdzie lasy namorzynowe rosną gęsto niczym zielona ściana, a następnie wyspę Thieng Lieng, dziewiczy obszar z lśniącymi białymi polami soli w słońcu. To dwa miejsca, które wciąż doskonale nadają się dla turystów, którzy lubią odkrywać Can Gio poprzez turystykę wodną.

Zwłaszcza popołudniowa scena, gdy ostatnie promienie słońca padają na pola solne, rozświetlając je niczym maleńkie lusterka. Obserwując słońce stopniowo zachodzące za lasem namorzynowym, nagle pomyślałem, że Can Gio to nie tylko turystyczna destynacja przyszłości, ale także miejsce, które zapewnia miastu tak bardzo potrzebną chwilę spokoju.

Can Gio wkracza dziś w fazę przygotowań do poważnych zmian. Drogi z miasta do tego obszaru są teraz szersze, zarówno dosłownie, jak i w przenośni. Atrakcje turystyczne stały się i będą nadal bardziej zatłoczone. Projekty rozwoju miast nadmorskich zaczynają nabierać kształtu, napędzane przez zamożnych ludzi poszukujących nowej, wygodnej przestrzeni życiowej, a jednocześnie korzystających z ekosystemu morskiego i namorzynowego.

„Oblicze” Can Gio zmieniło się i będzie się zmieniać, ale jedno pozostaje niezmienne: odczucia gości z daleka, takich jak ja, gdy spotykają się z tym miejscem i poznają je bliżej. I być może to właśnie nadaje Can Gio jego duszę – niegdyś cicha kraina, która stopniowo staje się bramą do morza dla Ho Chi Minh City.

TIEN DAT

Źródło: https://www.sggp.org.vn/tinh-vung-rung-duoc-can-gio-post849868.html