Шанхайський тиждень моди: поворотний момент для китайського ринку предметів розкоші?

Шанхайський тиждень моди повернувся минулого тижня після трирічної перерви, пов'язаної з пандемією. Споживачі залишалися обережними, а деякі бренди боролися із затримками у виробництві, але на головному майданчику, Xintiandi… здається, панував оптимізм…

Показ Oude Waag осінь-зима 2023. Фото: WWD

За даними Vogue Business, понад 70 дизайнерів продемонстрували свою продукцію протягом дев'ятиденного заходу, залучивши споживачів з провідних міст Китаю. Родзинкою цього тижня моди осінь-зима 2023 року є повне повернення показів та виставок, важливі частини яких були скасовані з моменту переходу заходу в онлайн-формат у 2020 році. Ontimeshow, Mode, Showroom Shanghai, Tube Showroom, Not Showroom та Autumn Showroom… ось лише деякі з виставок та конференцій, що відбулися протягом минулого тижня.

Заступник генерального секретаря Шанхайського тижня моди Сяолеї Лю заявив ЗМІ, що сезон 2023 року знаменує собою важливу подію у рішучому відновленні та перезапуску всієї китайської індустрії моди. Для багатьох брендів Шанхайський тиждень моди розвіяв частину песимізму, який накопичився навколо китайського ринку протягом минулого року, та підтвердив важливість країни на світовому ринку моди.

Сіньтяньді — жвавий район у самому серці Шанхаю, нова «зупинка» Тижня моди в Шанхаї 2023 року.

На прес-конференції Лю Мін, заступник директора Шанхайської муніципальної комісії з питань торгівлі – агентства, яке контролює Комітет Шанхайського тижня моди – охарактеризував дев'ятиденний модний захід не лише як високі модні амбіції міста, але й як «важливу платформу для керівництва модою та встановлення трендів для всіх видів діяльності з просування споживачів протягом року». Сіньтяньді, жвавий район у центрі Шанхаю, є новою «зупинкою» Шанхайського тижня моди 2023 року.

«Шанхайський тиждень моди допоміг нашим партнерам зрозуміти стабільне відновлення індустрії моди, і їхня впевненість у прийнятті цього відновлення значно зросла», – сказала Єлі Гу, засновниця Ontimeshow. З повним поверненням формату шоурумів та повторним відкриттям кордонів Китаю іноземні дизайнери та відвідувачі також повернулися з повною впевненістю. «Деякі бренди з Франції, Таїланду та інших місць оголосили про своє повернення на Ontimeshow, повертаючись на китайський ринок після трирічної відсутності», – сказала Гу.

З 59 брендів, представлених на Tube Showroom цього сезону, 14 були аксесуарами, а 7 – брендами стилю життя – категорії, які виявилися більш стійкими, ніж минулого року. Крістін Сюй, співдизайнерка китайського бренду MTG, сказала, що багато відвідувачів тижня моди приїхали з міст за межами Шанхаю та Гуанчжоу, таких як Ченду, Чунцін та Хунань.

Загалом, згідно зі звітами, відвідуваність різних виставок та шоурумів була високою. Організатори повідомили, що протягом п'яти днів Ontimeshow відвідали понад 20 000 людей. Кількість відвідувачів Showroom Shanghai також перевищила очікування, досягнувши рекордного рівня, незважаючи на менший обсяг транзакцій. «Можна побачити, що загальна ситуація не така хороша, як до 2020 року, але цього достатньо, щоб люди були задоволені», – сказала дизайнерка Крістін Сюй.

Після торішнього шоку споживачі залишаються обережними. Гу Гу, менеджер компанії AVA з Чанші, сказав, що хоча пік продажів досяг у січні, споживачі, як правило, мають менше грошей на витрати. «Бюджет, який вони раніше витрачали на один одяг, тепер витрачається на два чи три», – сказав Гу Гу. «Тенденція витрат з помсти, яка вибухнула після пандемії, зараз сповільнилася, і багато людей мають вичікувальну менталітет».

Зіткнувшись із такою складною ринковою тенденцією, дизайнери розвинули свою ділову хватку, особливо коли йдеться про ціноутворення. «Ми використовуємо багаторівневе ціноутворення», — каже Луї Шентао Чен, який потрапив до короткого списку цьогорічної премії LVMH. «Певна частка окремих продуктів знаходиться в середньому ціновому діапазоні, але водночас у нас є товари вищої цінової категорії, щоб задовольнити потреби споживачів вищого класу».

Китайський стартап Refuse Club, який дебютував на Tube Showroom цього року, обрав подібний підхід. За словами дизайнера Refuse Club Юнера Шао, покупці з обмеженим бюджетом не хочуть робити ставку на нові китайські стилі. Тому бренд встановив ціновий діапазон від 1500 до 3000 юанів (близько 175-350 фунтів стерлінгів) для цієї категорії.

Бренди також глибше розуміють своє позиціонування. Деякі з них, зокрема Refuse Club, орієнтуються на «приховані ринки» – міста третього рівня та нові сільські райони – щоб уникнути жорсткої конкуренції в таких містах, як Цзянсу, Чжецзян та Шанхай. «У містах першого рівня споживачі мають більше вибору. Лояльність клієнтів у містах другого та третього рівня буде сильнішою», – сказав дизайнер Nosense Official Ши Чанг.

Показ осінньо-зимової колекції 2023 від китайського бренду Chenpeng.

Сяолей Лв, заступник генерального секретаря Комітету Шанхайського тижня моди, сказав: «Я сподіваюся, що це повернення зможе повною мірою передати енергію та ідеї, які ми накопичили завдяки голосу Шанхайського тижня моди, а також це можливість відновити взаємодію із зарубіжною промисловістю. У майбутньому молоді китайські творці стануть ще сильнішими, а Шанхайський тиждень моди як платформа сприйматиме більше технологічних інновацій більш відкритим та інклюзивним способом».

Цього року Шанхайський тиждень моди також відновив своє стратегічне партнерство з Kering для підготовки до третьої премії Kering Generation Award з акцентом на циркулярність у моді. Ця співпраця надасть можливості для сталого бізнесу та брендів просувати, демонструвати та залучати ресурси з ланцюга поставок.

«Завдяки нашому посиленому партнерству з Шанхайським тижнем моди ми сподіваємося об’єднати спільноту молодих людей, які виступають за сталий розвиток моди, водночас досліджуючи революційні бізнес-моделі та сприяючи глибокій та вкрай необхідній трансформації всієї галузі», – сказав Цзіньцін Цай, президент Kering Greater China.

Внеекономіка