Ладакх розташований у Північній Індії, в Гімалаях, славиться своєю віддаленою гірською красою, а також культурою та історією, тісно пов'язаними з Тибетом.
Для такого ледачого офісного працівника, як я, зимовий похід на гімалайські вершини ніколи не був у списку бажань.
Однак наступна цитата мого гіда та натхнення спонукала мене зібрати рюкзак і вирушити до Ладакху (Індія) посеред суворої зими, коли сніг летить на холодному вітрі, як ніж:
«Дорога до маленьких сіл Занскару наближається до завершення. Перехід через льодовик до долини – багатовікова традиція – більше не існуватиме. Глобальне потепління також призводить до того, що лід стає тоншим, а сніг тане на священних горах».
Зброя, п'ятикольоровий прапор Лутанг та Джуллі Ладакх
Ладакх зустрів нас холодними вітрами, що свистять у посушливих долинах, оточених білими горами, та суворими перевірками безпеки в аеропорту.
Скрізь були уніформи та зброя. Люди поспішали забрати свій багаж у лютий мороз, як у науково- фантастичному фільмі, де люди висаджуються на Марс, щоб дослідити нове середовище існування.
Але гармати не приносили надто сильного гноблення чи задухи. На відміну від їхнього запиленого та неприступного вигляду, солдати, які супроводжували нас через імміграційні документи, були досить привітними.
Зими тут справді суворі, особливо коли дмуть сильні вітри. Дуже мало туристів відвідують Ладакх у цей час.
Ми зупинилися в місті Лех на день, щоб акліматизуватися до висоти, перш ніж вирушити досліджувати більш віддалені, ізольовані землі.
Взимку в Леху мало туристів. Вулиці безлюдні; магазини та готелі зачинені, а на вікнах приклеєні газети від зимового сонця та холоду.
Коли приходить весна, це місто кишить людьми та транспортом. Але в холод мінус десять градусів, як тоді, коли я приїхав, це місце повертається до свого первісного стану: вільного, дикого, таємничого, щирого, сільського та сповненого чистої життєвої сили.
Сухий і холодний Ладакх з льодовиками
Посеред нещодавно збудованого ринку Лех-Ладакх кілька місцевих жителів сиділи на землі, виставляючи на продаж свою сільськогосподарську продукцію, обертаючи молитовні колеса та перебираючи чотки. Зграї товстих, пухнастих собак згорнулися калачиком і спали повсюди.
Особливо мені запам'яталися метушливі підлітки, які виходили з монастиря після післяобідньої служби, взуті в конверси, виглядаючи гарно та модно, але з важкою срібною сережкою з коралом або бірюзою на лівому вусі, та в традиційних шатах насиченого малинового кольору, які носили їхні предки сотні років тому.
Ладакхці розвішують прапори Лунгта у своїх будинках, на високих деревах, на високих гірських вершинах або в озерах, щоб молитися за мир, мудрість та співчуття.
Виїхавши з міста та прямуючи до високих гір, ми відвідали два стародавні монастирі регіону Лех: Тіксі та Матхо.
Дорога до монастиря була вкрита барвистими лунгтськими прапорами, що майоріли на вітрі.
Монастирі або гомпи – що мовою Ладакхі означає «відокремлені місця» – точно відображали моє перше враження від цього місця. Монастир ізольований від сіл, розташований серед величних засніжених гір та льодовиків вдалині.
Але приховане в цій тиші, тепле полум'я життя все ще горить.
Головні монастирі в Ладакху часто розташовані в ізольованих районах.
Г'ялсон, наш місцевий гід, родом із села неподалік монастиря Матхо. Він відвідував цей монастир з дитинства, і тепер монастир став для нього як дім. Він провів нас на кухню за монастирем, де лами часто сидять біля печі взимку, так само природно, як дитина, яка запрошує друга до себе додому.
За холодними вітронепроникними шторами, під стелею з білої тополі, перед потріскуючим каміном, лами неквапливо сиділи на підвіконнях.
Вони задушевно базікали, розпитували про наше здоров'я, знайомили нас — рідкісних гостей у цю пору року — з монастирем та історичною культурою краю, а іноді знаходили час, щоб наповнити наші гарячі чашки чаю.
І попри холодну погоду, не бракувало сімей, які приводили своїх дітей до монастиря на молитву. Вони гралися та бігали навколо монастиря у своїх товстих бавовняних пальтах, такі ж невинні, як отара ягнят усіх кольорів, їхні щоки палали гірським рожевим, їхні очі сяяли світлом, мружачись щоразу, коли діти щиро сміялися та голосно махали нам «Джуллі!».
Вітання «Джуллей!» означає привіт, прощавай та дякую, разом із молитовними прапорами Лунгта, що передають послання миру за допомогою цих священних мантр, що супроводжували нас протягом усієї нашої подорожі, щоб дослідити Ладакх; з вуст дітей-кочівників, старих пастухів, дорожніх робітників...; на мостах через бурхливі річки, гірських схилах, придорожніх постах охорони, дахах сіл Румбак, Чунпа, Урутсе... та на вершині перевалу Умлінг Ла на висоті 5883 м – найвищої у світі нової дороги для автотранспорту.
Перетніть гори, побачте снігових барсів та пухнастих котів-манул
Щоб дістатися до ізольованих сіл у глибоких долинах, ми перетинали гори та пагорби, які часом були сухими, а часом вкритими снігом, круті скелі, через які ми почувалися небезпечно просто стоячи там, замерзлі річки та струмки, голі кущі... Краєвид змінювався з кожним нашим кроком.
Пронизливий холод, розріджене повітря та довгі прогулянки крутою місцевістю є «випробуванням» як здоров’я, так і стійкості трекерів.
І з кожним моїм кроком бурмотіння Таші, місцевого брата Г'ялсона, стихало. Рівномірне співання припинилося лише тоді, коли він замінив його на певний час, поки ми піднімалися через 4900-метрову Ганда-Ла у снігову бурю.
Під час походу по снігу не слід зупинятися для фотографування, не сміятися та голосно розмовляти, а також слід пити теплу воду, щоб залишатися сильними.
Повертаючись до Хошиміна, я іноді досі згадую ранки, коли ми розбивали табір біля річки, як нас будив звук снігу, що барабанив по даху намету, та таємничий спів Таші, змішаний з постійним гуркотом крижаної води, що стікала з високих гір у долину.
Я згадав мантру «Ан Мані Падме Хум», яку Таші терпляче навчив мене читати 108 разів, тримаючи чівки посеред засніженого перевалу, коли ми зупинилися, бо сніговий зсув перегородив дорогу.
Згадуючи мить, коли він невинно посміхнувся і подарував мені дорогоцінні чотки Бодхі, які носив із собою багато років. Проста та чиста дарування, яка вразила навіть такого дрібного городянина, як я.
Хвилинна зупинка, щоб побачити Гімалаї, залиті снігом
У ці села, заховані за величними гірськими хребтами, туристи з усього світу стікаються, щоб побачити снігового барса, відомого як «Привид Гімалаїв».
Снігові барси зазвичай живуть у високогір'ї. Влітку вони активні на гілках дерев на луках та в горах на висоті до 6000 м.
Взимку снігові барси опускаються нижче, ховаючись у снігу. Однак снігопади стають більш нерівномірними та рідшими, ніж раніше, що ускладнює маскування барсів та їхню легкість для виявлення здобиччю, що призводить до дефіциту їжі та скорочення їхньої чисельності.
Подорож проведе нас через найвіддаленіші райони, де ви матимете можливість побачити рідкісних диких тварин.
Нашій групі туристів надзвичайно пощастило, – за словами британського ентузіаста дикої природи, який провів два дні в долині Румбак, не побачивши жодного снігового барса. Ми щойно прибули, як нам випала нагода спостерігати, як родина з трьох снігових барсів прокидається та рухається схилом гори під золотим післяобіднім сонцем, що сяяло на білому снігу.
Нам пощастило не лише побачити снігових барсів, а й побачити стада блакитних овець (бхаралів), що блукають схилами гори; побачити стада яків, що бігають рівнинами, піднімаючи пил, немов піщані бурі, пугачів, рудих лисиць, вовка, який покинув стадо... та пухнастого кота манула в пустелі Ханле.
Стадо яків біжить по рівнинах
Манул або манул — це невеликий дикий кіт, що мешкає на луках та чагарниках Гімалаїв, Тибетського нагір'я, Тянь-Шаню та гір Південного Сибіру. Завдяки своїй довгій, густій шерсті він добре пристосований до холодного континентального клімату районів з невеликою кількістю опадів та широким діапазоном температур.
Однак, кішки породи манул — дуже чутливі тварини, особливо чутливі до змін у навколишньому середовищі. Тому, враховуючи поточні глобальні зміни клімату, кішки породи манул швидко потрапляють до списку тварин, що знаходяться під загрозою зникнення.
Кіт Манул, сфотографований телеоб'єктивом
20-річний Станзін, учень і хлопчик-розсильник у нашій групі, є студентом туристичного коледжу в Леху та стурбований зміною клімату та урбанізацією, які руйнують стародавні, віддалені села.
Серед безкрайніх снігових засніжених білих гір, що тягнуться до неба, розташоване село Чіллінг, також вкрите снігом та кришталево чистою, швидкоплинною напівльодовиковою річкою.
Село являє собою поєднання маленьких монастирів, кам'яних будинків та стародавніх верб. Краєвиди прекрасні та спокійні, немов уві сні.
Уся метушня та тиск міста ніби зупиняються в аеропорту Леха, а села знаходяться на межі сучасного життя, ніби на краю світу.
Саме віддаленість, поетична, але водночас велична краса засніжених гір, замерзлі річки, а також щедрість і гостинність людей роблять Ладакх таким особливим і чарівним.
Снігопад на перевалі робить села повністю ізольованими.
«Тепер, коли ця земля на краю світу стає дедалі доступнішою, який вплив матимуть зростання туризму та зміна клімату на Ладакх? І що повинні робити ладакхці з цим?» Це питання постійно лунало в голові молодого Станзіна.
Народ Ладакх, а також монг, дао, тай, ло ло... у високих горах В'єтнаму, постійно бореться між розвитком місцевої економіки та збереженням національної культурної ідентичності, найпростішої та найпершої краси.
Туризм забезпечує вкрай необхідне збільшення доходів місцевих громад, але з іншого боку, призводить до збільшення забруднення від дорожнього руху та відходів.
Поряд із цим існує величезне занепокоєння щодо зміни клімату, яка знищує природний ландшафт, внаслідок чого зникають річки, які, здавалося б, текли вічно.
Чи настане день, коли ми більше не матимемо можливості ходити по засніжених вершинах Гімалаїв?
Джерело
Коментар (0)