থাই নগুয়েন - অন্য সময়... চা

আমি 'আবারও' বলছি কারণ, এর আগেও আমি একসময়ের বিখ্যাত দুটি পত্রিকা—'ভিয়েতনামিজ টি' এবং 'থাই নগুয়েন আর্টস অ্যান্ড লিটারেচার ম্যাগাজিন'-এর বিশেষ সংখ্যায় থাই চা নিয়ে কয়েকটি প্রবন্ধ লিখেছিলাম। 'ভিয়েতনামিজ টি' বিখ্যাত ছিল কারণ, আমার মনে হয়, থাই নগুয়েনই ছিল সারা দেশে একমাত্র জায়গা যা তাদের স্থানীয় বিশেষত্ব নিয়ে একটি পত্রিকা প্রকাশ করত। অন্যান্য জায়গাতেও অনেক বিশেষত্ব রয়েছে, যেমন সেন্ট্রাল হাইল্যান্ডসের কফি (গিয়া লাই, ডাক লাক), মেকং ডেল্টার ফল, নগে আন-এর কু দো, সামুদ্রিক টুনা (বিন দিন, প্রাক্তন ফু ইয়েন)..., কিন্তু সেগুলোর কোনোটিরই নিজস্ব পত্রিকা ছিল না। আর 'থাই নগুয়েন আর্টস অ্যান্ড লিটারেচার ম্যাগাজিন'-এর কথা বলতে গেলে, একীভূত হওয়ার আগে এটি তার পেশাদারিত্ব, রুচিশীলতা এবং গুণমানের জন্য পরিচিত ছিল এবং দেশব্যাপী শীর্ষস্থানীয় শিল্প ও সাহিত্য পত্রিকাগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল।

আমার জন্মভূমির সবুজ (ছবি: দো আন তুয়ান)।

এবং সত্যিই, থাই নগুয়েনের স্মৃতি আমার মনে উজ্জ্বল হয়ে ছিল, বিশেষ করে যেহেতু এইবার আমি একদল চা-বিশেষজ্ঞের সাথে ভ্রমণ করছিলাম। আয়োজক অবশ্যই একজন চা বিশেষজ্ঞ ছিলেন, কিন্তু হ্যানয় থেকে থাই নগুয়েন যাওয়ার পথে আমার সাথে থাকা আরও প্রায় এক ডজন অতিথিও চা নিয়ে অনর্গল কথা বলছিলেন।

তাদের মধ্যে আমি সাংবাদিক ভিন কুয়েনকে সবচেয়ে বেশি শ্রদ্ধা করি। এই সাংবাদিক, যিনি পূর্বে জাতীয় সংসদ টেলিভিশনের উপ-মহাপরিচালক ছিলেন, তিনি খাওয়া ও পান করার জন্য সুস্বাদু হ্যানয় খাবার তৈরি (বা বলা ভালো, পুনর্নির্মাণ) করার জন্য বিখ্যাত। পানীয়ের মধ্যে তার বিশেষত্ব হলো পদ্মবীজের মিষ্টি স্যুপ। একবার এক বন্ধু মিষ্টি স্যুপের জন্য তার কাছে প্রায় একশো পদ্মবীজ চেয়েছিল, যা আমাকে সেগুলো রাখার জন্য প্রায় একটি অতিরিক্ত ফ্রিজ কিনতে বাধ্য করেছিল। কিছুদিন পর, আমি একটি সমাধান ভাবলাম, যদিও তা কিছুটা বেদনাদায়ক ছিল: আমি কিছু পদ্মবীজ বন্ধুদের দিয়ে দিলাম।

আহ! বন্ধুদের কাছ থেকে উপহার দেওয়া-নেওয়ার ব্যাপারটা বেশ জটিল। আমি কফির দেশ প্লেকুতে থাকি। সেখানে আমার বেশিরভাগ বন্ধু, যখন অন্য জায়গা থেকে বন্ধুরা বেড়াতে আসে এবং তাদের ছোট কোনো উপহার দিতে চায়, তখন সবচেয়ে সহজ উপায় হলো... কফি। দেশে উপহার পাঠানোর ব্যাপারটাও একই। আর এর বিপরীতে, উত্তর থেকে কেউ বেড়াতে এলে বা উপহার পাঠালে তারা মূলত চা-ই নিয়ে আসে।

আমি অন্যদের থেকে আলাদা, কারণ আমি জানি যে সবাই চা বা কফি পান করতে বা উপভোগ করতে পারে না। আপনাকে শুধু সৌজন্যের খাতিরে তাদের জিজ্ঞাসা করতে হবে যে তারা কফি খেতে চায় কিনা, তারপর তাদের কফির প্রস্তাব দিতে হবে; আর যদি না চায়, তবে অন্য কিছু দিতে হবে। আমি আমার বন্ধুর বাড়ি ছত্রাক পড়া চায়ে ভর্তি দেখেছি। সে নিজে এটা পান করে না, কিন্তু প্রায়ই উপহার হিসেবে পায়। আর চা অনেকদিন রেখে দিলে তাতে ছত্রাক ধরে যায়, অন্তত এর সুগন্ধটা তো চলে যায়। তাই বিভিন্ন অঞ্চলের উপভোগের রীতিনীতি জানতে হয়। উত্তরে তো অবশ্যই চা; দক্ষিণে কফি, খুবই সাধারণ ব্যাপার, তবে... কিছু ব্যতিক্রমী ক্ষেত্র আছে, যা এখন অবশ্যই অনেক কমে আসছে...

মিস ভিন কুয়েনের কথা বলতে গেলে, চায়ের জগতে তাঁর প্রথম আকস্মিক পদার্পণের সকালেই তিনি মুগ্ধ হয়ে বলে উঠলেন: "আমি এর আগেও অনেক পদ্ম-মিশ্রিত চা বানিয়েছি, কিন্তু এই প্রথমবার আমি এত প্রাচুর্যময়, সুন্দর এবং অফুরন্ত চা দেখলাম। আর এই প্রথমবার আমি ‘থাই নগুয়েনের চারটি বিখ্যাত চা’—তান কুয়ং, লা বাং, ত্রাই চাই এবং খে কোক—এর নামগুলোর অর্থও সত্যিকার অর্থে বুঝলাম।"

চলুন আবার চায়ের স্বাদ নেওয়া যাক। উত্তরেও পার্থক্য করা হয়, কিন্তু দক্ষিণের মতো অতটা কঠোরভাবে নয়, যদিও দক্ষিণের চায়ের মান উত্তরের চেয়ে অনেক নিকৃষ্ট। যুদ্ধের পুরো সময়টা আমি থান হোয়াতেই জন্মেছি এবং থেকেছি। লোকজনকে সরিয়ে নেওয়ার সময় বাবা-মায়ের কর্মস্থলের সাথে সাথে আমিও ঘুরে বেড়িয়েছি, বেশিরভাগ সময় মা এবং চু নদীর তীরের গ্রামগুলোতে গ্রামবাসীদের সাথে থেকেছি..., যেখানে প্রচুর সবুজ চা পাওয়া যেত। অতিথিদের জন্য আমার মায়ের একটি নির্দিষ্ট প্যাকেটের চা থাকত, যার দাম ছিল প্রতি প্যাকেট তিন হাও, এবং পানকারীর কাছে পৌঁছানোর আগেই তার বেশিরভাগটাই ছত্রাক ধরে যেত। আমার মায়ের সহকর্মীরা এটাকে "নয় হাও তিন" চা বলতেন, যা শুনতে নয় হাও প্রতি প্যাকেটের মতো মনে হলেও, আসলেই এর দাম ছিল নয় হাও প্রতি প্যাকেট। আমার মা নিজে এটা খেতেন না, আর তাঁর আপ্যায়ন করার মতো কোনো অতিথিও ছিল না—কোনো অতিথিই তাঁর কর্মস্থলের ক্রমাগত স্থান পরিবর্তনকারী স্থানান্তর কেন্দ্রে একশো কিলোমিটার সাইকেল চালিয়ে আসবে না, আর আজকের মতো যোগাযোগের কোনো মাধ্যমও তখন ছিল না। তাই আমার মা সেই চা তাঁর সহকর্মীদের দিয়ে দিতেন; তারা এটিকে খুব যত্ন করে রাখত, মাঝে মাঝে শুধু ফুটিয়ে নিত এবং বেশিরভাগ সময় তাজা চা-ই পান করত। মনে রাখার জন্য বলি, তারা সবুজ চা এবং শুকনো চা, দুটোকেই সবসময় চা বলত, যার অর্থ প্রক্রিয়াজাত চা।

Hoang Nong চা (ছবি: Ngoc Hai)

দক্ষিণে একটা স্পষ্ট পার্থক্য আছে: চা আর চা। আর আমি যার মাঝে বাস করে আসছি, যা এর সুবাসে পরিপূর্ণ, যা থেকে সবসময় পোড়া চালের গন্ধ ভেসে আসে, তা হলো চা। আর ওই যে সবুজ পাহাড়গুলো উপত্যকার দিকে ঢেউয়ের মতো নেমে গেছে, যা দৃষ্টির সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত, সেগুলোও আসলে চা বাগান।

আর দেখা গেল যে, কেবল এখানেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যায়: থাই নগুয়েন চা ফু থো থেকে আনা হয়েছিল। আমার মনে আছে, গত বছর মন্ত্রী লে মিন হোয়ান, যিনি এখন জাতীয় সংসদের ভাইস চেয়ারম্যান, আমাকে এবং কয়েকজন লেখককে থাই বিন (ধান) এবং বাক জিয়াং (লিচু) দেখতে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। এভাবেই আমি আরও জানতে পারি যে, লুক নগানের বিখ্যাত বিশেষত্ব বাক জিয়াং লিচু গাছটি আসলে হাই ডুয়ং থেকে আনা হয়েছিল, যা সমান বিখ্যাত থান হা অঞ্চলেরই একটি অংশ। কিন্তু এখন, মানুষ যখন লিচুর কথা বলে, তারা বাক জিয়াং-এর কথাই ভাবে। থাই চায়ের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। এটি ফু থো থেকে এসে এখানে বিখ্যাত হয়েছে, যা মুখে মুখে প্রচলিত একটি প্রবাদে পরিণত হয়েছে এবং এখন সমস্ত গণমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে: থাই চা, তুয়েন কোয়াং-এর মেয়েরা। তুয়েন কোয়াং প্রসঙ্গে, ভিয়েতনামের অন্যতম সেরা প্রাবন্ধিক, প্রতিভাবান লেখক হোয়াং ফু নগোক তুয়ং "সুন্দরী কন্যাদের দেশ" শিরোনামে একটি অনবদ্য রচনা লিখেছেন। এতটাই যে, এখন যে কেউ তুয়েন কোয়াং-এর নাম উল্লেখ করলেই "সুন্দরী কন্যাদের দেশ" কথাটি জুড়ে দেয়, যদিও তুয়েন কোয়াং মাত্র দুটি শব্দের একটি নাম। "সুন্দরী কন্যাদের দেশ" যোগ করলে শব্দটি পাঁচটি হয়ে যায়, এবং যদি আপনি তুয়েন কোয়াং বাদ দিয়ে শুধু "সুন্দরী কন্যাদের দেশ" বলেন, তবুও সবাই জানে যে এটি তিনটি শব্দেরই নাম। এই মিতব্যয়িতার যুগে, যেখানে আমাদের দেশের জায়গার নামগুলোও প্রায় সবসময় সংখ্যায়িত হয়, এটি এই অঞ্চলের প্রতি একটি অনন্য এবং বিশেষ শ্রদ্ধাঞ্জলি।

থাই চা এখন শুধু দেশেই নয়, সর্বত্রই একটি ব্র্যান্ড। দু'বছর আগে, যখন আমি তাইওয়ানে গিয়েছিলাম, হ্যানয়-নিবাসী কয়েকজন প্রবীণ লেখক (যাঁরা চা-আসক্ত) দূর থেকে, বাড়ি থেকে আমাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন: তাইওয়ানের উলং চা চেখে দেখুন, তারপর বাড়ি নিয়ে যাওয়ার জন্য কিছু কিনে আনুন। আমি উত্তর দিলাম, "আপনারা কি এটা চেখে দেখবেন?" তাঁরা বললেন, "না, আমরা থাই চা-ই পান করতে অভ্যস্ত।" তারপর তাঁরা বললেন, "ওহ, আমিও তাই।"

আমিও একটি চা উৎপাদনকারী অঞ্চলে বাস করি। যখন দেশটি বিভক্ত ছিল, তখন দক্ষিণে দুটি বিখ্যাত চা উৎপাদনকারী এলাকা ছিল: একটি ছিল বাও লক (লাম ডং প্রদেশ), যা তার ব্লাও চায়ের জন্য পরিচিত ছিল, এবং অন্যটি ছিল গিয়া লাই প্রদেশ, যেখানে দুটি বিখ্যাত ব্র্যান্ড ছিল: বাউ কান চা এবং বিয়েন হো চা। ব্লাও চা অত্যন্ত বিখ্যাত ছিল। আমার মনে আছে, দেশ একীকরণের ঠিক পরে, ১৯৭৬ সালের প্রথম দিকে, যখন আমি আমার নিজ শহর হুয়ে-তে ফিরে আসি, তখন আমার তিন সন্তানকে স্বাগত জানাতে আমার সব আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে ব্লাও চায়ের গাছ ছিল। সেই সময় কেউ চা খেত না। কিন্তু উত্তর থেকে আসা আমার চাচাকে স্বাগত জানাতে তারা ব্লাও চা রাখার জন্য জোর দিয়েছিল।

এই চা উৎপাদনকারী অঞ্চলগুলো সবই ফরাসিদের দ্বারা আবিষ্কৃত ও চাষাবাদ করা হয়েছিল। ১৯৮১ সালে, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক হয়ে গিয়া লাই-তে চাকরি নেওয়ার পর, তখনও বাউ কান চা খাদ্য রেশনের কুপন অনুযায়ী বিতরণ করা হতো। এর বিভিন্ন শ্রেণি ছিল, যেমন ১, ২, ৩, ইত্যাদি।

কিন্তু পরে, যখন বাণিজ্য আবার শুরু হলো—সেই দিনগুলো পেরিয়ে যখন কয়েক আউন্স থাই চা বহন করতেও অনুমতিপত্র ও পরিদর্শনের প্রয়োজন পড়ত—তখন পণ্য অবাধে চলাচল করতে লাগল, থাই নগুয়েন চা দক্ষিণাঞ্চলে ছেয়ে গেল এবং ব্লাও, বাউ কান ও বিয়েন হো-এর মতো চায়ের ব্র্যান্ডগুলো ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয়ে গেল।

প্রায় বিশ বছর আগে সাইগনের সেই বিকেলটার কথা আমার এখনও স্পষ্ট মনে আছে। হ্যানয় থেকে একজন বয়স্ক লেখক এলেন, এবং নিজের রুমে চেক ইন করেই প্রথম যে কথাটি বললেন তা হলো: “ওহ না!” আমি অবাক হয়ে গেলাম: “কী হয়েছে?” “আমি... চা আনতে ভুলে গেছি।” “রুমে টি-ব্যাগ আছে, আর আমি কিছু বাউ কান চা-ও এনেছি।” “না, আমি শুধু থাই নগুয়েন চা চাই, এবং শুধু ওই ধরনেরই। চলুন কিছু কিনে আনি। আমার কাছে এখানে একজন ডিস্ট্রিবিউটরের ঠিকানা আছে।”

আমি এই বিষয়টিও উল্লেখ করতে চাই: অনেক জায়গায় "থাই চা" বিক্রির সাইনবোর্ড দেখা যায়, কিন্তু সেটা আসলেই থাই চা কিনা, তা অন্য ব্যাপার। সম্প্রতি, আমরা যখন থাই নগুয়েনে ছিলাম, তখন থাই নগুয়েন পুলিশ নকল থাই নগুয়েন চা সংক্রান্ত একটি মামলার উদ্ঘাটন করে। এক দম্পতি ৯.২ টন থাই চা নকল করার দায়ে অভিযুক্ত হয়, কিন্তু সেটা যে আসল ছিল, তা নিশ্চিত নয়।

আজকাল বেশিরভাগ প্রদেশেই চা প্রেমীদের জন্য বড় বড় থাই নুয়েন চা পরিবেশক রয়েছে, কিন্তু সত্যি বলতে, এখানে থাই নুয়েন চা পান করলে তার স্বাদ বন্ধুদের সরাসরি পাঠানো চায়ের মতো খাঁটি লাগে না।

যখন চা পাঠানো হয়, তখন সবাই বলে এটা সুস্বাদু কারণ... এটা বিনামূল্যে পাওয়া যায়। এটা সম্ভব, কিন্তু সেটা কৃপণ মানুষদের জন্য; তাদের কাছে থাকলে তারা পান করে, না থাকলে তারা সাধারণ জল বা ভেষজ চা পান করে। কিন্তু যারা চা-কে সত্যিই চেনেন, যারা এর প্রতি আসক্ত, তারা জনাব নগুয়েন ভিয়েতের গল্পে বর্ণিত পর্যায়ে পৌঁছাননি। এটা অনেকটা একজন ভিক্ষুকের ভিক্ষা চাওয়ার মতো, কিন্তু যখন সে দুজন বিখ্যাত চা-বিশেষজ্ঞকে চা উপভোগ করতে দেখে, তখন সে... চা-ই চায়। তারা তাকে এক কাপ দেয়, কিন্তু সে তা পান করে না; সে নিজেই তা তৈরি করতে বলে। তারপর সে তার ভিক্ষার থলে থেকে অত্যন্ত যত্ন সহকারে একটি চায়ের কেটলি বের করে। দুজন বিশেষজ্ঞ প্রথম দর্শনেই হতবাক হয়ে যান কারণ এটি খুব পুরানো এবং তলানিতে ভরা, ঠিক সেই ধরনের কেটলি যা উৎকৃষ্ট চায়ের 'গুরুরা' ব্যবহার করেন। তারপর তিনি অত্যন্ত যত্ন সহকারে চা তৈরি করেন, যত্ন সহকারে পান করেন, যত্ন সহকারে এর স্বাদ উপভোগ করেন... অবশেষে, চলে যাওয়ার আগে, তিনি সেই দুই সমঝদারকে মাথা নত করে ধন্যবাদ জানান এবং বলেন: "আপনাদের চা খুব সুস্বাদু, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, এর মধ্যে একটি চালের দানা আছে।" দুই সমঝদার অপমানিত বোধ করে ভিক্ষুকটিকে অকৃতজ্ঞ হওয়ার জন্য, এমন একজন হওয়ার জন্য অভিশাপ দেন যে "খাবারের স্বাদ বোঝে না।" পরের দিন, চা উপভোগ করতে করতে এবং কবিতা আবৃত্তি করার সময়, বৃদ্ধদের একজন ভুলবশত চায়ের পাত্রটি ফেলে দেন। তাঁরা যখন অত্যন্ত যত্ন সহকারে প্রতিটি চা পাতা তুলে পাত্রে রাখছিলেন, তখন হঠাৎ তাঁদের চোখে পড়ল এক টুকরো ধানের তুষ। এর মাধ্যমেই তাঁরা কচি চা পাতা ও পাকা চায়ের মধ্যে, এবং আঁকশির মতো আকৃতির চা পাতা ও কুঁড়ি চায়ের মধ্যে পার্থক্য করতে পারতেন, ইত্যাদি ইত্যাদি।

চা চেনার গল্পটা আমার মনে পড়ছে। প্রায় বিশ বছর আগের কথা, আমি থাই নগুয়েন লিটারেচার অ্যান্ড আর্টস ম্যাগাজিনে এক সহকর্মীর সাথে দেখা করতে গিয়েছিলাম। চমৎকার বিষয়বস্তু আর আতিথেয়তার পাশাপাশি, এই ম্যাগাজিনটি সুন্দর মানুষে পরিপূর্ণ ছিল; প্রধান সম্পাদক নগুয়েন থুই কুইন (তখনও তিনি সাহিত্য ও শিল্পকলা সমিতির সভাপতি হননি) থেকে শুরু করে সম্পাদকীয় সচিব নগুয়েন থি থু হুয়েন পর্যন্ত... তাঁরা সবাই ছিলেন সৌন্দর্য রানীর সমতুল্য। কুইন আমার জন্য চা বানিয়ে দিলেন এবং তারপর আমাকে আপ্যায়ন করার জন্য তাঁর সহকর্মীদের নিজের ঘরে ডাকলেন। নগুয়েন থি থু হুয়েন প্রথম চুমুক দিয়েই বললেন: "এই চা কি গত সপ্তাহের?" কুইন উত্তর দিলেন, "দশ দিন হয়ে গেছে। আমি আমার ঘর থেকে চা নিয়ে আসি; আমারটা তো মাত্র... তিন দিনের পুরনো।" আমি চোখ বড় বড় করে ফেললাম এবং সাথে সাথে একটি অত্যন্ত গম্ভীর রীতি পালন করলাম: আমি হাঁটু গেড়ে বসে ওই দুই তরুণীকে প্রণাম করলাম, কারণ চা সম্পর্কে তাঁদের জ্ঞান ছিল অপরিসীম।

ভিয়েটগ্যাপ সনদপ্রাপ্ত চা চাষ এলাকা (ছবি: ভিয়েত হাং)।

চায়ের প্রসঙ্গে বলতে গেলে, আমার দুজন সাহিত্যিক বন্ধু আছেন যারা আমাকে নিয়মিত থাই চা সরবরাহ করেন: একজন হলেন হ্যানয়ের কবি হু ভিয়েত। তার ঘরে একটি চমৎকার চায়ের সেট আছে, এবং প্রতিদিন সকালে তিনি একটি প্রথা হিসেবে চা তৈরি করেন, যদিও তিনি তা একাই পান করেন। তিনি কেবল উৎকৃষ্ট মানের চা পান করেন, এবং প্রায়শই আমাকে উৎকৃষ্ট মানের চা পাঠান, এই ভয়ে যে অন্য চা হয়তো আমার স্বাদ নষ্ট করে দিতে পারে। আমার মনে হয়, হ্যাং ডিউ স্ট্রিটে তার একটি দোকান আছে, যেটি বিশেষভাবে তার নিজের পানের জন্য এবং আমাকে পাঠানোর জন্য উৎকৃষ্ট মানের চা সরবরাহ করে। অন্যজন হলেন চা অঞ্চলের একজন বহুমুখী প্রতিভাবান ব্যক্তি, সহযোগী অধ্যাপক ডক্টর নগুয়েন ডুক হান। সম্প্রতি, তিনি সাহিত্য সমালোচনা এবং তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ থেকে কবিতা ও ছোটগল্পের দিকে ঝুঁকেছেন, এবং উভয় ক্ষেত্রেই দারুণ সাফল্য ও দক্ষতার সাথে কাজ করছেন। তারও আমাকে চা পাঠানোর অভ্যাস আছে, কারণ তিনি ভয় পান যে আমার পেটের সমস্যা হতে পারে। তিনি গর্ব করে বলেন যে তার চা একজন ছাত্রের বাগান থেকে আসে, যা খুবই পরিষ্কার এবং সুস্বাদু।

আর তাই, থাই নগুয়েন লিটারেচার অ্যান্ড আর্টস ম্যাগাজিনের আমার নারী সহকর্মীদের থেকে শুরু করে কবি ও লেখক হু ভিয়েত এবং নগুয়েন ডুক হান পর্যন্ত, আমি থাই চায়ের "দাস" হয়ে গেলাম।

তাই, চায়ের দেশে ফিরে এসে আবারও চা উপভোগ করার আমার এই আনন্দময় অনুভূতি...

উৎস: https://baothainguyen.vn/van-nghe-thai-nguyen/but-ky-phong-su/202507/thai-nguyen-them-mot-lan-che-fd92296/