হিমালয়ের উত্তর ভারতে অবস্থিত লাদাখ তার অনন্য পাহাড়ি ভূদৃশ্য এবং তিব্বতের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত এর সংস্কৃতি ও ইতিহাসের জন্য বিখ্যাত।
আমার মতো একজন বসে থাকা অফিস কর্মীর জন্য, হিমালয়ের চূড়ায় শীতকালীন ট্রেকিং আমার করণীয় তালিকায় কখনও ছিল না।
তবে, আমার ট্যুর গাইড এবং অনুপ্রেরণার উৎসের নিম্নলিখিত উক্তিটি আমাকে আমার ব্যাগ গুছিয়ে লাদাখ (ভারত) ভ্রমণ করতে অনুপ্রাণিত করেছিল, তীব্র শীতের মাঝে, যেখানে তুষারপাত এবং ছুরির মতো ঠান্ডা বাতাস বইছিল:
"জান্সকার অঞ্চলের ছোট ছোট গ্রামগুলিতে যাওয়ার রাস্তা প্রায় সম্পূর্ণ। হিমবাহ পেরিয়ে উপত্যকায় যাওয়া - যা শতাব্দী প্রাচীন ঐতিহ্য - আর সম্ভব হবে না। বিশ্ব উষ্ণায়নের ফলে পবিত্র পর্বতমালার বরফ পাতলা হয়ে যাচ্ছে এবং তুষার গলে যাচ্ছে।"
বন্দুক, পাঁচ রঙের লুটাং পতাকা, এবং জুলি লাদাখ
সাদা পাহাড়ি শ্রেণীতে ঘেরা শুষ্ক উপত্যকার মধ্য দিয়ে বয়ে যাওয়া তীব্র বাতাস এবং বিমানবন্দরে কঠোর নিরাপত্তা তল্লাশির মধ্য দিয়ে লাদাখ আমাদের স্বাগত জানালো।
সর্বত্র সামরিক পোশাক এবং বন্দুক ছিল। তীব্র ঠান্ডায় মানুষ তাদের লাগেজ নিতে ছুটে আসছিল, ঠিক যেন কোনও বিজ্ঞান কল্পকাহিনীর সিনেমায় যেখানে মানবতা একটি নতুন জীবন অন্বেষণের জন্য মঙ্গল গ্রহে অবতরণ করে।
কিন্তু বন্দুকগুলো খুব বেশি নিপীড়ন বা শ্বাসরোধ করেনি। তাদের রুক্ষ এবং অগম্য চেহারার বিপরীতে, যারা আমাদের অভিবাসন সংক্রান্ত কাগজপত্র পূরণ করতে সাহায্য করেছিল তারা বেশ বন্ধুত্বপূর্ণ ছিল।
এখানে শীতকাল অত্যন্ত কঠোর, বিশেষ করে যখন তীব্র বাতাস বয়। এই সময়ে লাদাখে খুব কম পর্যটক আসেন।
আমরা লেহ শহরে একদিনের জন্য থেমেছিলাম উচ্চতার সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য এবং তারপর আরও প্রত্যন্ত এবং বিচ্ছিন্ন এলাকা ঘুরে দেখার জন্য রওনা হলাম।
শীতকালে লেহে পর্যটকদের সংখ্যা কম থাকে। রাস্তাঘাট জনশূন্য থাকে; দোকানপাট এবং হোটেলগুলি বন্ধ থাকে, শীতের রোদ এবং ঠান্ডা থেকে ভবনটিকে রক্ষা করার জন্য জানালাগুলি টেপ দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হয়।
বসন্ত এলে এই শহর মানুষ আর যানবাহনে মুখরিত হয়ে ওঠে। কিন্তু শূন্যের নীচের তাপমাত্রার মধ্যে, যখন আমি এসেছিলাম, তখন এটি তার আসল অবস্থায় ফিরে আসে: মুক্ত, নির্মল, রহস্যময়, আন্তরিক, গ্রাম্য, এবং বিশুদ্ধ প্রাণশক্তিতে ভরপুর।
লাদাখ হিমবাহ সমৃদ্ধ একটি শুষ্ক এবং হিমশীতল স্থান।
নবনির্মিত লেহ-লাদাখ বাজারের মাঝখানে, কয়েকজন স্থানীয় মানুষ মাটিতে বসে তাদের উৎপাদিত পণ্য বিক্রির জন্য প্রদর্শন করছিল, কেউ কেউ প্রার্থনার চাকা ঘুরিয়ে দিচ্ছিল, কেউ কেউ প্রার্থনার পুঁতি আঙুল দিয়ে দেখছিল। তুলোর বলের মতো কুঁচকে যাওয়া, তুলতুলে, মোটা কুকুর দিয়ে ভরা, সর্বত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে ঘুমাচ্ছিল।
বিশেষ করে বিকেলের প্রার্থনার পর মঠ থেকে বেরিয়ে আসা উচ্ছ্বসিত কিশোর-কিশোরীদের ভঙ্গি আমাকে বিশেষভাবে অবাক করে দিয়েছিল। তারা কনভার্স স্নিকার্স পরেছিল, দেখতে সুন্দর এবং ফ্যাশনেবল ছিল, কিন্তু তাদের বাম কানে প্রবাল বা ফিরোজা রঙের ভারী রূপালী কানের দুল ছিল, এবং তাদের পূর্বপুরুষরা শত শত বছর ধরে যে ঐতিহ্যবাহী পোশাক পরেছিলেন - একটি গভীর, গাঢ় লাল রঙের পোশাক পরেছিল।
লাদাখের লোকেরা শান্তি, প্রজ্ঞা এবং করুণার জন্য প্রার্থনা করার জন্য তাদের বাড়িতে, উঁচু গাছে, পাহাড়ের চূড়ায় বা হ্রদের ধারে লুংটা পতাকা ঝুলিয়ে রাখে।
শহর ছেড়ে উঁচু পাহাড়ের দিকে রওনা দিয়ে আমরা লেহ অঞ্চলের দুটি প্রাচীন মঠ পরিদর্শন করলাম: থিকসে এবং মাথো।
মঠের রাস্তাটি বাতাসে উড়ন্ত রঙিন লুংটা প্রার্থনা পতাকা দিয়ে সারিবদ্ধ ছিল।
মঠটি, অথবা গোম্পাস—লাদাখিতে যার অর্থ "নির্জন স্থান"—জায়গাটি সম্পর্কে আমার প্রাথমিক ধারণাটি সঠিকভাবে প্রতিফলিত করে। এটি গ্রাম থেকে বিচ্ছিন্ন, সুউচ্চ তুষারাবৃত পাহাড় এবং দূরবর্তী হিমবাহের মধ্যে শান্ত।
কিন্তু সেই নীরবতার ভেতরে লুকিয়ে থাকা জীবনের উষ্ণ শিখা জ্বলতে থাকে।
লাদাখের বৃহৎ মঠগুলি প্রায়শই বিচ্ছিন্ন এলাকায় অবস্থিত।
আমাদের স্থানীয় গাইড গিয়ালসন, মাথো মঠের কাছের একটি গ্রামের বাসিন্দা। তিনি ছোটবেলা থেকেই মঠটিতে বেড়াতে আসছেন, এবং এখন এটি তার বাড়ির মতো। তিনি আমাদের মঠের পিছনের রান্নাঘরে নিয়ে গেলেন - যেখানে লামারা প্রায়শই শীতকালে চুলার চারপাশে জড়ো হন - স্বাভাবিকভাবেই, যেন কোনও ছেলে বন্ধুদের বাড়িতে স্বাগত জানাচ্ছে।
ঠান্ডা বাতাস থেকে তাদের রক্ষাকারী পর্দার আড়ালে, সাদা পপলার কাঠের ছাদের নীচে, কর্কশ অগ্নিকুণ্ডের সামনে, লামারা জানালার সিলে অবসর সময়ে বসে ছিল।
তারা উষ্ণ আড্ডা দিয়েছিল, আমাদের স্বাস্থ্যের খোঁজখবর নিয়েছিল, আমাদের—বছরের এই সময়ে খুব কমই আসা দর্শনার্থীদের—মঠ, অঞ্চলের সংস্কৃতি ও ইতিহাসের সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল, এবং মাঝে মাঝে চিন্তা করে আমাদের গরম চায়ের কাপগুলো ভরে দিয়েছিল।
আর ঠান্ডা আবহাওয়া সত্ত্বেও, এখনও অনেক পরিবার ছোট বাচ্চাদের মঠে প্রার্থনা করার জন্য নিয়ে আসছিল। বাচ্চারা তাদের মোটা সুতির কোট পরে মঠের চারপাশে খেলা করছিল এবং দৌড়াচ্ছিল, রঙিন মেষশাবকের ঝাঁকের মতো নির্বিকার, তাদের গাল উঁচুভূমির গোলাপী রঙে লাল হয়ে উঠছিল, তাদের চোখ আলোয় ঝলমল করছিল, যখনই তারা আন্তরিকভাবে হেসেছিল এবং আমাদের দিকে জোরে "জুলি!" বলে হাত নাড়ছিল তখনই তারা চোখ টিপেছিল।
"জুলি!" অভিবাদনটি হ্যালো, বিদায় এবং এমনকি ধন্যবাদের অর্থ বহন করে, যখন শান্তির বার্তা এবং পবিত্র মন্ত্র বহনকারী লুংটা প্রার্থনা পতাকাগুলি আমাদের লাদাখ অনুসন্ধানের সময় আমাদের সাথে ছিল; যাযাবর শিশু, বৃদ্ধ রাখাল, রাস্তা শ্রমিকদের ঠোঁটে ...; প্রবাহিত নদী, পাহাড়ের ঢাল, রাস্তার পাশের প্রহরী পোস্ট, রুম্বাক, চুনপা, উরুতসের মতো গ্রামের ছাদে ... এবং উমলিং লা পাসের চূড়ায়, ৫,৮৮৩ মিটার উঁচু - বিশ্বের সর্বোচ্চ নতুন মোটর রাস্তা।
পাহাড়-পর্বত পার হয়ে, তুষার চিতাবাঘ এবং তুলতুলে মানুল বিড়াল দেখা।
গভীর উপত্যকার বিচ্ছিন্ন গ্রামগুলিতে পৌঁছানোর জন্য, আমরা পাহাড় এবং পর্বতমালা অতিক্রম করেছি যা কখনও কখনও অনুর্বর ছিল এবং কখনও কখনও তুষারে ঢাকা ছিল, খাড়া খাড়া খাড়া পাহাড়গুলি এতটাই অনিশ্চিত যে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকাও তাদের উপর দাঁড়িয়ে থাকার মতো মনে হয়েছিল, হিমায়িত নদী এবং ঝর্ণা, এবং খালি, কুঁচকানো ঝোপ... আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপের সাথে সাথে ভূদৃশ্য পরিবর্তিত হয়েছিল।
হাড় হিম করা ঠান্ডা, পাতলা বাতাস এবং খাড়া ভূখণ্ডে দীর্ঘ দিন ধরে হাইকিং ট্রেকারদের স্বাস্থ্য এবং স্থিতিস্থাপকতা উভয়েরই "পরীক্ষা"।
আর আমার প্রতিটি পদক্ষেপের সাথে সাথে, আমি স্থানীয় দলের গিয়ালসনের বড় ভাই তাশির কাছ থেকে প্রার্থনার গুঞ্জন শুনতে পেলাম। সেই অবিচলিত মন্ত্র তখনই থামল যখন সে তুষারঝড়ের মধ্যে ৪,৯০০ মিটার উঁচু গান্ডা লা শৃঙ্গের উপর দিয়ে আমাদের ট্রেকিংয়ের জন্য ছন্দ গণনা করে।
তুষার এবং বাতাসে ট্রেকিং করার সময়, ছবি তোলার জন্য থামানো উচিত নয়, জোরে হাসবেন না বা কথা বলবেন না এবং শক্তি বজায় রাখার জন্য গরম জল পান করা উচিত।
হো চি মিন সিটিতে ফিরে, আমার মাঝে মাঝে নদীর ধারে ক্যাম্পিং করার সেই সকালগুলো মনে পড়ে, যখন তাঁবুর ছাদে তুষারপাতের শব্দ এবং তাশি মন্ত্রের রহস্যময় গুঞ্জন, উঁচু পাহাড় থেকে উপত্যকায় নেমে আসা বরফের জলের অবিরাম গর্জনের সাথে মিশে যেত।
"ওম মণি পদ্মে হম" মন্ত্রটি আমার মনে আছে, যা তাশি ধৈর্য ধরে আমাকে শিখিয়েছিলেন, তুষারাবৃত পাহাড়ি গিরিপথে প্রার্থনার পুঁতি গণনা করার সময় এটি ১০৮ বার পাঠ করেছিলাম, যখন আমরা ভূমিধসের কারণে রাস্তা বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে বিশ্রাম নিতে থামলাম।
আমার মনে আছে সেই মুহূর্তটি যখন সে নির্দোষভাবে হেসেছিল এবং বহু বছর ধরে তার পরা মূল্যবান জপমালা আমাকে দিয়েছিল। দান করার এটি এত সহজ এবং বিশুদ্ধ কাজ ছিল যে এটি আমার মতো একজন শহরবাসীকেও চমকে দিয়েছিল।
তুষারঝড়ে ঢাকা হিমালয়ের দিকে একবার তাকিয়ে দেখুন।
সুউচ্চ পর্বতমালার আড়ালে লুকিয়ে থাকা এই গ্রামগুলিতে, সারা বিশ্ব থেকে পর্যটকরা "হিমালয়ের ভূত" নামে পরিচিত তুষার চিতাবাঘের এক ঝলক দেখার সুযোগের সন্ধানে ভিড় জমান।
তুষার চিতাবাঘ সাধারণত উচ্চভূমি অঞ্চলে বাস করে। গ্রীষ্মকালে, তারা তৃণভূমি এবং পাহাড়ি অঞ্চলে ৬,০০০ মিটার পর্যন্ত উচ্চতায় গাছের ডালে সক্রিয় থাকে।
শীতকালে, তুষার চিতাবাঘ তুষারে লুকিয়ে নিচু উচ্চতায় নেমে আসে। তবে, ক্রমবর্ধমান অনিয়মিত এবং বিরল তুষারপাতের কারণে তাদের নিজেদের ছদ্মবেশ ধারণ করা কঠিন হয়ে পড়ে, যার ফলে তাদের সহজেই শিকার ধরা পড়ে, যার ফলে খাদ্য সংকট দেখা দেয় এবং তাদের সংখ্যা হ্রাস পায়।
আমাদের যাত্রা আমাদের সবচেয়ে প্রত্যন্ত অঞ্চলের মধ্য দিয়ে নিয়ে গিয়েছিল, যা আমাদের কিছু বিরল বন্যপ্রাণী দেখার সুযোগ করে দিয়েছিল।
আমাদের দলটি অবিশ্বাস্যভাবে ভাগ্যবান ছিল - একজন ব্রিটিশ বন্যপ্রাণী প্রেমীর মতে, যিনি রুম্বাক উপত্যকায় দুই দিন কাটিয়েছিলেন এবং একটিও তুষার চিতাবাঘ দেখতে পাননি। আমরা যখন পৌঁছাতে না পেরেছিলাম, তখনই আমরা তিনজনের একটি তুষার চিতাবাঘের পরিবারকে পাহাড়ের ধারে ঘুম থেকে উঠে ঘুরে বেড়াতে দেখার সুযোগ পেয়েছিলাম, বিকেলের সোনালী রোদের নীচে, নির্মল সাদা তুষারপাতের উপর।
আমরা অবিশ্বাস্যভাবে ভাগ্যবান ছিলাম যে আমরা কেবল তুষার চিতাবাঘই দেখতে পাইনি, পাহাড়ের ধারে নীল (ভারাল) ভেড়ার ঝাঁকও দেখতে পেয়েছি; সমভূমি জুড়ে ছুটে আসা চমত্কার
সমভূমি জুড়ে চমত্কার চমত্কার চিংড়ির পাল ঘুরে বেড়ায়।
মানুল বিড়াল, বা প্যালাসের বিড়াল, হিমালয়, তিব্বত মালভূমি, তিয়ান শান পর্বতমালা এবং দক্ষিণ সাইবেরিয়ান পর্বতমালার তৃণভূমি এবং ঝোপঝাড়ের স্থানীয় একটি ছোট বন্য বিড়াল। এর লম্বা, ঘন পশমের কারণে, এটি কম বৃষ্টিপাত এবং পরিবর্তিত তাপমাত্রা সহ অঞ্চলে ঠান্ডা মহাদেশীয় জলবায়ুর সাথে ভালভাবে খাপ খাইয়ে নেয়।
তবে, মানুল বিড়াল খুবই সংবেদনশীল প্রাণী, বিশেষ করে পরিবেশগত পরিবর্তনের প্রতি সংবেদনশীল। অতএব, বর্তমান বিশ্বব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তনের মুখে, মানুল বিড়াল দ্রুত বিপন্ন প্রজাতিতে পরিণত হচ্ছে।
বিড়াল মানুলের ছবি তোলা হয়েছিল একটি বিশেষ টেলিফটো লেন্সের মাধ্যমে।
আমাদের দলের ২০ বছর বয়সী শিক্ষানবিশ এবং কাজের ছেলে স্ট্যানজিন, লেহের একটি পর্যটন কলেজের ছাত্র, যিনি জলবায়ু পরিবর্তন এবং নগরায়নের কারণে প্রাচীন, প্রত্যন্ত গ্রামগুলি অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার বিষয়ে গভীরভাবে উদ্বিগ্ন।
বিশাল তুষারপাতের মাঝে অবস্থিত, আকাশ ছুঁয়ে থাকা উঁচু সাদা পাহাড়ের কোলে, চিলিং গ্রামটি তুষারে ঢাকা, এবং একটি স্বচ্ছ, দ্রুত প্রবাহমান, আধা-হিমায়িত নদী।
গ্রামটি একটি ছোট মঠ এবং পাথরের ঘরগুলির মিশ্রণ, যেখানে প্রাচীন উইলো গাছ রয়েছে। এখানকার দৃশ্যপট সুন্দর এবং শান্তিপূর্ণ, স্বপ্নের মতো।
শহরের সমস্ত কোলাহল, ব্যস্ততা এবং চাপ লেহ শহরের বিমানবন্দরে থেমে যায়, এবং আধুনিক জীবনের প্রান্তে অবস্থিত গ্রামগুলি যেন পৃথিবীর একেবারে শেষ প্রান্তে অবস্থিত বলে মনে হয়।
তুষারাবৃত পাহাড় এবং হিমায়িত নদীর দূরবর্তীতা, কাব্যিক অথচ মহিমান্বিত সৌন্দর্য, সেই সাথে এর মানুষের উদারতা এবং আতিথেয়তা, লাদাখকে এত বিশেষ এবং জাদুকরী করে তোলে।
পাহাড়ি গিরিপথে তুষারপাতের কারণে গ্রামগুলি সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে।
"এখন যেহেতু বিশ্বের এই প্রত্যন্ত কোণটি আরও সহজলভ্য হয়ে উঠছে, জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে পর্যটন বৃদ্ধি লাদাখের উপর কী প্রভাব ফেলবে? এবং এই চ্যালেঞ্জগুলির মুখোমুখি হলে লাদাখের জনগণের কী করা উচিত?" তরুণ স্ট্যানজিনের মনে এই প্রশ্নটি ক্রমাগত প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল।
ভিয়েতনামের উঁচু পাহাড়ের হ্মং, দাও, থাই এবং লো জাতিগত গোষ্ঠীর মতো লাদাখের মানুষরা তাদের জাতিগত সাংস্কৃতিক পরিচয় এবং তাদের ঐতিহ্যের সবচেয়ে নির্মল, অক্ষত সৌন্দর্য সংরক্ষণের সাথে স্থানীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নের ভারসাম্য বজায় রাখার দ্বিধায় ক্রমাগত লড়াই করছে।
পর্যটন স্থানীয় সম্প্রদায়ের আয় বৃদ্ধিতে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় অবদান রাখে, তবে এটি যানজট এবং বর্জ্যের কারণে দূষণও বৃদ্ধি করে।
এর সাথে সাথে প্রাকৃতিক ভূদৃশ্য জুড়ে জলবায়ু পরিবর্তনের ব্যাপক প্রভাবের বিষয়ে একটি বিশাল উদ্বেগও আসে, যার ফলে যেসব নদী প্রবাহিত বলে মনে করা হত তারা চিরতরে অদৃশ্য হয়ে যাবে।
এমন কি এমন দিন আসবে যখন আমাদের আর হিমালয়ের তুষারাবৃত চূড়ায় হাঁটার সুযোগ থাকবে না?
[বিজ্ঞাপন_২]
উৎস
মন্তব্য (0)