হিমবাহের উপর দিয়ে হেঁটে যেতে পারলে লাদাখে তাড়াতাড়ি যাও।

লাদাখ উত্তর ভারতে, হিমালয়ের কোলে অবস্থিত - এটি তার দূরবর্তী পাহাড়ি সৌন্দর্যের জন্য বিখ্যাত, এবং এর সংস্কৃতি ও ইতিহাস তিব্বতের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত।

আমার মতো অলস অফিস কর্মীর জন্য, হিমালয়ের চূড়ায় শীতকালীন ট্রেকিং কখনও বাকেট লিস্টে ছিল না।

তবে, আমার ট্যুর গাইড এবং অনুপ্রেরণার নিম্নলিখিত উক্তিটি আমাকে আমার ব্যাকপ্যাকটি গুছিয়ে লাদাখ (ভারত) যেতে উৎসাহিত করেছিল, যখন তীব্র শীতের মাঝামাঝি সময়ে ঠান্ডা বাতাসে ছুরির মতো তুষার উড়ছিল:

"জান্সকারের ছোট ছোট গ্রামগুলিতে যাওয়ার রাস্তাটি প্রায় শেষের দিকে। হিমবাহ পেরিয়ে উপত্যকায় পৌঁছানোর কাজ - যা শতাব্দী প্রাচীন একটি ঐতিহ্য - আর থাকবে না। বিশ্ব উষ্ণায়নের ফলে পবিত্র পাহাড়ের বরফ পাতলা হয়ে যাচ্ছে এবং তুষার গলে যাচ্ছে।"

বন্দুক, লুটাং পাঁচ রঙের পতাকা এবং জুলি লাদাখ

সাদা পাহাড়ে ঘেরা শুষ্ক উপত্যকা, বিমানবন্দরে কঠোর নিরাপত্তা তল্লাশি, ঠান্ডা বাতাসের মধ্য দিয়ে লাদাখ আমাদের স্বাগত জানালো।

সর্বত্র ইউনিফর্ম এবং বন্দুক ছিল। তীব্র ঠান্ডার মধ্যেও মানুষ তাদের লাগেজ নিতে ছুটে আসছিল, ঠিক যেমন কোনও বিজ্ঞান কল্পকাহিনীর সিনেমায় মানুষ মঙ্গল গ্রহে একটি নতুন আবাসস্থল অন্বেষণের জন্য অবতরণ করেছিল।

কিন্তু বন্দুকগুলো খুব বেশি নিপীড়ন বা শ্বাসরোধের কারণ হয়নি। ধুলোবালি এবং অপ্রাপ্য চেহারার বিপরীতে, অভিবাসন সংক্রান্ত কাগজপত্রের মাধ্যমে আমাদের পরিচালনাকারী সৈন্যরা বেশ বন্ধুত্বপূর্ণ ছিল।

এখানে শীতকাল সত্যিই কঠোর, বিশেষ করে যখন তীব্র বাতাস থাকে। এই সময়ে খুব কম পর্যটক লাদাখে যান।

আমরা লেহ শহরে একদিনের জন্য থেমেছিলাম উচ্চতার সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য, তারপর আরও প্রত্যন্ত, বিচ্ছিন্ন ভূমি অন্বেষণের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম।

লেহে শীতকালে পর্যটকদের সংখ্যা কম থাকে। রাস্তাঘাট জনশূন্য; দোকানপাট এবং হোটেলগুলি শীতের রোদ এবং ঠান্ডা থেকে রক্ষা করার জন্য জানালায় খবরের কাগজ টেপ দিয়ে বন্ধ থাকে।

বসন্ত এলে এই শহর মানুষ আর যানবাহনে মুখরিত হয়ে ওঠে। কিন্তু মাইনাস দশ ডিগ্রি ঠান্ডায়, যেমনটা আমি এসেছিলাম, এই জায়গাটি তার আসল রূপে ফিরে আসে: মুক্ত, বন্য, রহস্যময়, আন্তরিক, গ্রাম্য এবং বিশুদ্ধ প্রাণশক্তিতে পূর্ণ।

হিমবাহ সহ শুষ্ক ও ঠান্ডা লাদাখ

নবনির্মিত লেহ-লাদাখ বাজারের মাঝখানে, কয়েকজন স্থানীয় মানুষ মাটিতে বসে তাদের কৃষিজাত পণ্য বিক্রির জন্য প্রদর্শন করছিল, প্রার্থনার চাকা ঘুরিয়ে জপমালা আঙুল দিয়ে আঁকছিল। মোটা, লোমশ কুকুরের প্যাকেট কুঁচকে গিয়ে সর্বত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে ঘুমিয়ে পড়ছিল।

আমার কাছে বিশেষভাবে স্মরণীয় ছিল সেইসব ব্যস্ত কিশোর-কিশোরীরা যারা বিকেলের প্রার্থনার পর মঠ থেকে বেরিয়ে এসেছিল, কনভার্স পরে, দেখতে সুন্দর এবং ফ্যাশনেবল, কিন্তু তাদের বাম কানে প্রবাল বা ফিরোজা রঙের ভারী রূপালী কানের দুল ছিল এবং তাদের পূর্বপুরুষরা শত শত বছর আগে যে ঐতিহ্যবাহী পোশাক পরেছিলেন, তা গভীর লাল রঙের ছিল।

লাদাখিরা তাদের বাড়িতে, লম্বা গাছে, উঁচু পাহাড়ের চূড়ায় অথবা হ্রদে লুংটা পতাকা ঝুলিয়ে শান্তি, প্রজ্ঞা এবং করুণার জন্য প্রার্থনা করে।

শহর ছেড়ে উঁচু পাহাড়ের দিকে রওনা দিয়ে আমরা লেহ অঞ্চলের দুটি প্রাচীন মঠ পরিদর্শন করলাম: থিকসে এবং মাথো।

মঠের রাস্তাটি বাতাসে উড়ন্ত রঙিন লুংটা পতাকা দিয়ে সারিবদ্ধ ছিল।

মঠ বা গোম্পাস - যার অর্থ লাদাখিতে "নির্জন স্থান" - এই জায়গা সম্পর্কে আমার প্রথম ধারণাটি সঠিকভাবে প্রতিফলিত করে। মঠটি গ্রাম থেকে বিচ্ছিন্ন, দূরে অবস্থিত উঁচু তুষারাবৃত পাহাড় এবং হিমবাহের মধ্যে অবস্থিত।

কিন্তু সেই নীরবতার মধ্যে লুকিয়ে থাকা জীবনের উষ্ণ শিখা এখনও জ্বলছে।

লাদাখের প্রধান মঠগুলি প্রায়শই বিচ্ছিন্ন এলাকায় অবস্থিত।

আমাদের স্থানীয় গাইড গিয়ালসন, মাথো মঠের কাছের একটি গ্রামের বাসিন্দা। তিনি ছোটবেলা থেকেই এই মঠে আসছেন এবং এখন মঠটি তার বাড়ির মতো। তিনি আমাদের মঠের পিছনের রান্নাঘরে নিয়ে গেলেন, যেখানে লামারা প্রায়শই শীতকালে চুলার চারপাশে বসে থাকেন, ঠিক যেমন একটি শিশু তার বন্ধুকে তার বাড়িতে আমন্ত্রণ জানায়।

ঠান্ডা বাতাস-প্রতিরোধী পর্দার আড়ালে, সাদা পপলার সিলিংয়ের নীচে, কর্কশ অগ্নিকুণ্ডের সামনে, লামারা জানালার সিলের উপর অবসর সময়ে বসে ছিল।

তারা ঘনিষ্ঠভাবে আড্ডা দিত, আমাদের স্বাস্থ্যের কথা জিজ্ঞাসা করত, বছরের এই সময়ে বিরল দর্শনার্থীদের সাথে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিত - মঠ এবং দেশের ঐতিহাসিক সংস্কৃতির সাথে, এবং মাঝে মাঝে আমাদের গরম চায়ের কাপগুলো ভরে দিত।

আর ঠান্ডা আবহাওয়া সত্ত্বেও, তাদের সন্তানদের প্রার্থনার জন্য মঠে নিয়ে আসা পরিবারের সংখ্যা কম ছিল না। তারা তাদের মোটা সুতির কোট পরে মঠের চারপাশে খেলাধুলা করত এবং দৌড়াদৌড়ি করত, সব রঙের ভেড়ার পালের মতো নিষ্পাপ, তাদের গাল উঁচু গোলাপী রঙে লাল হয়ে যেত, তাদের চোখ আলোয় ঝলমল করত, প্রতিবার বাচ্চারা যখনই প্রাণ খুলে হেসে আমাদের দিকে জোরে "জুলি!" বলে ডাকত, তখনই তারা চোখ কুঁচকে যেত।

"জুলি!" অভিবাদন মানে হ্যালো, বিদায় এবং ধন্যবাদ। সেই সাথে লুংটা প্রার্থনা পতাকাগুলি শান্তির বার্তা পাঠাচ্ছে সেই পবিত্র মন্ত্রগুলির সাথে যা লাদাখ অন্বেষণের আমাদের যাত্রা জুড়ে আমাদের অনুসরণ করেছিল; যাযাবর শিশু, বৃদ্ধ রাখাল, রাস্তা শ্রমিকদের ঠোঁটে...; প্রবাহমান নদীর উপর সেতু, পাহাড়ের ঢাল, রাস্তার ধারের গার্ড স্টেশন, রুম্বাক, চুনপা, উরুতসে গ্রামের ছাদে... এবং ৫,৮৮৩ মিটার উচ্চতায় উমলিং লা পাসের চূড়ায় - মোটর গাড়ির জন্য বিশ্বের সর্বোচ্চ নতুন রাস্তা।

পাহাড় পার হও, তুষার চিতাবাঘ এবং তুলতুলে মানুল বিড়াল দেখো

গভীর উপত্যকার বিচ্ছিন্ন গ্রামগুলিতে পৌঁছানোর জন্য, আমরা পাহাড় এবং পাহাড় অতিক্রম করেছি যা কখনও শুষ্ক এবং কখনও তুষারে ঢাকা ছিল, খাড়া খাড়া পাহাড় যেখানে আমরা কেবল সেখানে দাঁড়িয়ে থাকা অনিশ্চিত বোধ করতাম, হিমায়িত নদী এবং স্রোত, খালি ঝোপঝাড়,... প্রতিটি পদক্ষেপের সাথে সাথে ভূদৃশ্য পরিবর্তিত হয়েছিল।

হাড় হিম করা ঠান্ডা, পাতলা বাতাস এবং খাড়া ভূখণ্ডে দীর্ঘ হাঁটা ট্রেকারদের স্বাস্থ্য এবং স্থিতিস্থাপকতা উভয়েরই "পরীক্ষা"।

আর আমি প্রতিটি পদক্ষেপের সাথে সাথে, গিয়ালসনের স্থানীয় ভাই তাশির বিড়বিড় করে স্তব্ধ হয়ে গেল। তুষারঝড়ের মধ্যে ৪,৯০০ মিটার উঁচু গান্ডা লা পর্বতমালার উপর দিয়ে যাওয়ার সময়, তিনি যখন সময়মতো একটি স্তব্ধ স্তব্ধ স্তব্ধ স্তব্ধ হয়ে গেলেন, তখনই স্থির স্তব্ধ স্তব্ধতা থেমে গেল।

তুষারপাতের মধ্যে ট্রেকিং করার সময়, ছবি তোলার জন্য থামানো উচিত নয়, হাসবেন না বা জোরে কথা বলবেন না এবং শক্তিশালী থাকার জন্য উষ্ণ জল পান করা উচিত।

হো চি মিন সিটিতে ফিরে আসার পর, মাঝে মাঝে আমার এখনও নদীর ধারে ক্যাম্পিং করার সকালের কথা মনে পড়ে, যখন তাঁবুর ছাদে তুষারপাতের শব্দে এবং তাশির রহস্যময় মন্ত্রের সাথে উঁচু পাহাড় থেকে উপত্যকায় প্রবাহিত বরফের জলের অবিরাম গর্জনে আমাদের ঘুম ভাঙত।

তুষারাবৃত গিরিপথের মাঝখানে আমার জপমালা ধরে রাখার সময়, যখন আমরা তুষারপাতের কারণে রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছিলাম, তখন "আন মণি পদ্মে হম" মন্ত্রটি আমার মনে পড়ে গেল, যা তাশি ধৈর্য ধরে আমাকে ১০৮ বার পাঠ করতে শিখিয়েছিলেন।

সেই মুহূর্তটির কথা মনে পড়ে যখন সে নির্দোষভাবে হেসে আমাকে বহু বছর ধরে তার সাথে পরা মূল্যবান বোধি জপমালাটি দিয়েছিল। একটি সরল এবং বিশুদ্ধ দান যা আমার মতো ক্ষুদ্র শহুরেকেও চমকে দিয়েছিল।

তুষারঝড়ে ভেজা হিমালয় দেখার জন্য এক মিনিটের বিরতি

সুউচ্চ পর্বতমালার আড়ালে লুকিয়ে থাকা এই গ্রামগুলিতে, সারা বিশ্ব থেকে পর্যটকরা "হিমালয়ের ভূত" নামে পরিচিত তুষার চিতা দেখার সুযোগ খুঁজতে ভিড় জমান।

তুষার চিতাবাঘ সাধারণত উচ্চভূমিতে বাস করে। গ্রীষ্মকালে, তারা তৃণভূমি এবং পাহাড়ের 6,000 মিটার উচ্চতায় গাছের ডালে সক্রিয় থাকে।

শীতকালে, তুষার চিতাবাঘ তুষারে লুকিয়ে নিচু স্থানে চলে যায়। তবে, তুষারপাত আগের তুলনায় ক্রমশ অনিয়মিত এবং কম ঘন ঘন হয়ে আসছে, যার ফলে তুষার চিতাবাঘের নিজেদের ছদ্মবেশে রাখা এবং শিকারের দ্বারা সহজেই দেখা যায়, যার ফলে খাদ্য সংকট দেখা দেয় এবং তাদের সংখ্যা হ্রাস পায়।

এই যাত্রা আমাদের সবচেয়ে প্রত্যন্ত অঞ্চলের মধ্য দিয়ে নিয়ে যায়, যেখানে আমরা কিছু বিরল বন্যপ্রাণী দেখার সুযোগ পাই।

আমাদের দলটি অত্যন্ত ভাগ্যবান পর্যটক ছিল - একজন ব্রিটিশ বন্যপ্রাণী প্রেমীর মতে, যিনি রুম্বাক উপত্যকায় দুই দিন কাটিয়েছিলেন এবং একটি তুষার চিতাবাঘ দেখতে পাননি। আমরা ঠিক তখনই পৌঁছেছিলাম যখন আমরা তিনটি তুষার চিতাবাঘের পরিবারকে সাদা তুষারপাতের উপর সোনালী বিকেলের রোদের নীচে পাহাড়ের ধারে জেগে ওঠা এবং চলাফেরা করার সুযোগ পেয়েছিলাম।

আমরা ভাগ্যবান ছিলাম যে আমরা কেবল তুষার চিতাবাঘ দেখার সুযোগই পাইনি, পাহাড়ের ধারে নীল ভেড়ার পাল (ভারাল) ঘুরে বেড়াতে দেখেছি; সমভূমিতে ছুটে আসা চমত্কার

সমভূমিতে ছুটে চলেছে ইয়াকের পাল

মানুল বা প্যালাসের বিড়াল হল হিমালয়, তিব্বতীয় মালভূমি, তিয়ান শান এবং দক্ষিণ সাইবেরিয়ার পাহাড়ের তৃণভূমি এবং ঝোপঝাড়ের একটি ছোট বন্য বিড়াল। এর লম্বা, ঘন আবরণের কারণে, এটি কম বৃষ্টিপাত এবং বিস্তৃত তাপমাত্রার অঞ্চলের ঠান্ডা মহাদেশীয় জলবায়ুর সাথে ভালভাবে খাপ খাইয়ে নেয়।

তবে, মানুল বিড়াল খুবই সংবেদনশীল প্রাণী এবং পরিবেশের পরিবর্তনের প্রতি বিশেষভাবে সংবেদনশীল। অতএব, বর্তমান বিশ্বব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তনের মুখে, মানুল বিড়ালগুলি দ্রুত বিপন্ন প্রাণীর তালিকায় চলে আসছে।

টেলিফটো লেন্স দিয়ে ছবি তোলা বিড়াল মানুল

আমাদের দলের একজন শিক্ষানবিশ এবং কাজের ছেলে, ২০ বছর বয়সী স্ট্যানজিন, লেহ-এর একটি পর্যটন কলেজের ছাত্র, এবং জলবায়ু পরিবর্তন এবং নগরায়ন নিয়ে উদ্বিগ্ন যা প্রাচীন, প্রত্যন্ত গ্রামগুলিকে ধ্বংস করছে।

বিশাল তুষারপাতের মাঝে অবস্থিত, আকাশ ছুঁয়ে থাকা সাদা পাহাড়গুলি হল চিলিং গ্রাম, যা তুষারে ঢাকা এবং একটি স্ফটিক-স্বচ্ছ, দ্রুত প্রবাহিত আধা-হিমবাহ নদী।

গ্রামটি ছোট ছোট মঠ এবং পাথরের ঘর, প্রাচীন উইলো গাছের সংমিশ্রণ। এখানকার দৃশ্য স্বপ্নের মতো সুন্দর এবং শান্তিপূর্ণ।

শহরের সমস্ত কোলাহল এবং চাপ লেহ বিমানবন্দরে থেমে যায়, আর গ্রামগুলো আধুনিক জীবনের দ্বারপ্রান্তে, যেন পৃথিবীর শেষ প্রান্তে।

লাদাখের দূরত্ব, তুষারাবৃত পাহাড়ের কাব্যিক অথচ মহিমান্বিত সৌন্দর্য, হিমায়িত নদী এবং মানুষের উদারতা ও আতিথেয়তা লাদাখকে এত বিশেষ এবং জাদুকরী করে তোলে।

গিরিপথে তুষারপাতের কারণে গ্রামগুলি সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

"এখন যেহেতু পৃথিবীর শেষ প্রান্তে এই ভূমি আরও সহজলভ্য হয়ে উঠছে, তাই পর্যটন এবং জলবায়ু পরিবর্তনের বর্ধিত প্রভাব লাদাখের উপর কী প্রভাব ফেলবে? আর লাদাখীদের এ ব্যাপারে কী করা উচিত?" তরুণ স্ট্যানজিনের মনে এই প্রশ্নটি বারবার প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল।

লাদাখের জনগণ, সেইসাথে ভিয়েতনামের উঁচু পাহাড়ের মং, দাও, থাই, লো লো..., স্থানীয় অর্থনীতির বিকাশ এবং জাতীয় সাংস্কৃতিক পরিচয়, সবচেয়ে গ্রাম্য এবং নির্মল সৌন্দর্য সংরক্ষণের মধ্যে ক্রমাগত লড়াই করছে।

পর্যটন স্থানীয় সম্প্রদায়ের আয় বৃদ্ধিতে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় অবদান রাখে, কিন্তু অন্যদিকে যানজট এবং বর্জ্যের কারণে দূষণ বৃদ্ধি পায়।

এর সাথে জলবায়ু পরিবর্তনের একটি বিশাল উদ্বেগ রয়েছে যা প্রাকৃতিক ভূদৃশ্যকে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, যার ফলে প্রবাহিত নদীগুলি চিরতরে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে।

এমন কি এমন দিন আসবে যখন আমাদের আর হিমালয়ের তুষারাবৃত পাহাড়ে হাঁটার সুযোগ থাকবে না?

উৎস: https://tuoitre.vn/voi-den-ladakh-khi-con-duoc-dao-buoc-tren-nhung-dong-song-bang-20240412124514246.htm