Pospěšte si do Ladaku, dokud se ještě můžete procházet po ledovcích

Ladakh se nachází v severní Indii, v Himálaji – je známý svou odlehlou horskou krásou a kulturou a historií úzce spjatou s Tibetem.

Pro líného kancelářského pracovníka, jako jsem já, nebyla zimní turistika na himálajských vrcholcích nikdy na seznamu přání.

Následující citát mého průvodce a zároveň inspirace mě však nabádala, abych si sbalil batoh a vydal se do Ladaku (Indie) uprostřed kruté zimy, kdy sníh víří ve studeném větru jako nůž:

„Cesta do malých vesnic Zanskaru se blíží ke konci. Přechod ledovce do údolí – staletá tradice – již nebude existovat. Globální oteplování také způsobuje, že led na posvátných horách ztenčuje a sníh taje.“

Zbraně, pětibarevná vlajka Lutang a Julley Ladakh

Ladakh nás přivítal chladným větrem vanoucím nad vyprahlými údolími obklopenými bílými horami a přísnými bezpečnostními kontrolami na letišti.

Všude byly uniformy a zbraně. Lidé spěchali pro svá zavazadla v krutém mrazu, stejně jako ve sci -fi filmu, kde lidé přistáli na Marsu, aby prozkoumali nové prostředí.

Ale zbraně nepřinášely příliš mnoho útlaku ani dusivosti. Na rozdíl od jejich zaprášeného a nepřístupného vzhledu byli vojáci, kteří nás prováděli imigračními papíry, docela přátelští.

Zimy jsou zde opravdu drsné, zvláště když fouká silný vítr. V tomto období Ladakh navštíví jen velmi málo turistů .

Na den jsme se zastavili ve městě Léh, abychom si zvykli na nadmořskou výšku, a pak jsme se vydali prozkoumávat odlehlejší a izolovanější oblasti.

V zimě v Léhu chodí jen málo turistů. Ulice jsou opuštěné, obchody a hotely jsou zavřené a na oknech jsou nalepeny noviny, které je chrání před zimním sluncem a chladem.

Když přijde jaro, toto město hemží se lidmi a vozidly. Ale v mrazu mínus deset stupňů, jako když jsem sem přijel, se toto místo vrací do svého původního stavu: svobodné, divoké, tajemné, upřímné, rustikální a plné čisté vitality.

Suchý a studený Ladakh s ledovci

Uprostřed nově vybudovaného trhu v Leh-Ladakhu sedělo na zemi několik místních lidí, vystavovali své zemědělské produkty k prodeji, otáčeli modlitebními mlýnky a šťouchali v růžencích. Všude se schoulily a spaly smečky tlustých, chlupatých psů.

Obzvláště si pamatuji rušné teenagery, kteří vyšli z kláštera po odpolední bohoslužbě v botách Converse, vypadali hezky a módně, ale na levém uchu měli těžkou stříbrnou náušnici s korálem nebo tyrkysovou barvou a měli na sobě tradiční roucha, která nosili jejich předkové před stovkami let v tmavě karmínové barvě.

Ladačtí obyvatelé věší vlajky Lungta ve svých domovech, na vysokých stromech, na vrcholcích vysokých hor nebo v jezerech, aby se modlili za mír, moudrost a soucit.

Když jsme opustili město a zamířili do vysokých hor, navštívili jsme dva starobylé kláštery v oblasti Léh: Thiksey a Matho.

Cestu ke klášteru lemovaly barevné lungtské vlajky vlající ve větru.

Kláštery neboli gompy – což v ladákštině znamená „osamělá místa“ – přesně odrážely můj první dojem z tohoto místa. Klášter je izolovaný od vesnic, zasazený uprostřed tyčících se zasněžených hor a ledovců v dálce.

Ale skrytý v tom tichu stále hoří teplý plamen života.

Hlavní kláštery v Ladaku se často nacházejí v odlehlých oblastech.

Náš místní průvodce Gyalson pochází z vesnice nedaleko kláštera Matho. Do tohoto kláštera chodí už od batolecího věku a teď je pro něj klášter jako domov. Zavedl nás do kuchyně za klášterem, kde lámové v zimě často sedí kolem kamen, stejně přirozeně jako dítě, které zve kamaráda k sobě domů.

Za studenými větruodolnými závěsy, pod stropem z bílého topolu, před praskajícím krbem, seděli lámové klidně na okenních parapetech.

Důvěrně si povídali, ptali se na naše zdraví, představili nám – v tomto ročním období vzácné návštěvníky – klášter a historickou kulturu země a občas si udělali čas, aby nám dolili horký čaj.

A navzdory chladnému počasí nebyla nouze o rodiny, které do kláštera přivedly své děti k modlitbě. Hrály si a pobíhaly po klášteře ve svých tlustých bavlněných kabátech, nevinné jako stádo jehňat všech barev, s tvářičkami ruměnými jako horská růže, očima jiskřícími světlem a mhouřily oči pokaždé, když se děti srdečně zasmály a hlasitě nám zamávaly „Julley!“.

Pozdrav „Julley!“ znamená ahoj, sbohem a děkuji, spolu s modlitebními praporky Lungta, které vysílají poselství míru s těmito posvátnými mantrami, jež nás provázely po celou dobu naší cesty za poznáváním Ladaku; na rtech nomádských dětí, starých pastýřů, silničářů...; na mostech přes zurčící řeky, horských svazích, strážních stanovištích u silnic, střechách vesnic Rumbak, Chunpa, Urutse... a na vrcholu průsmyku Umling La v nadmořské výšce 5 883 m – nejvýše položené nové silnice pro motorová vozidla na světě.

Přejděte hory, podívejte se na sněžné leopardy a nadýchané kočky manulské

Abychom se dostali do odlehlých vesnic v hlubokých údolích, překračovali jsme hory a kopce, které byly někdy suché a někdy pokryté sněhem, strmé útesy, na kterých jsme se cítili nejistě už jen při postavení, zamrzlé řeky a potoky, holé keře... Krajina se měnila s každým krokem, který jsme udělali.

Mrazivá zima, řídký vzduch a dlouhé procházky strmým terénem jsou „zkouškou“ zdraví i odolnosti trekkerů.

A s každým mým krokem ustávalo mumlané popěvky Tashiho, Gyalsonova místního bratra. Pravidelné popěvky ustaly, až když je nahradil rytmickým popěvkem, zatímco jsme ve sněhové bouři stoupali přes 4 900 m vysokou Ganda La.

Při treku ve sněhu byste se neměli zastavovat a fotit, nesmát se ani hlasitě mluvit a měli byste pít teplou vodu, abyste zůstali silní.

Když se vrátím do Ho Či Minova Města, občas si stále vzpomínám na rána, kdy jsme kempovali u řeky, a probouzela nás zvuk sněhu bubnujícího na střeše stanu a Tashiho tajemné zpěvy smíchané s neustálým duněním ledové vody stékající z vysokých hor do údolí.

Vzpomněl jsem si na mantru „An Mani Padme Hum“, kterou mě Tashi trpělivě učil recitovat 108krát, zatímco jsem držel růženec uprostřed zasněženého průsmyku, když jsme zastavili, protože sesuv půdy zablokoval silnici.

Vzpomínám si na okamžik, kdy se nevinně usmál a dal mi drahocenný růženec Bodhi, který u sebe nosil po mnoho let. Jednoduchý a čistý dar, který vyděsil i malého měšťana, jako jsem já.

Chvilková zastávka k prohlédnutí Himálaje zalitého sněhovou bouří

V těchto vesnicích skrytých za tyčícími se horskými pásmy se hrnou turisté z celého světa, aby hledali příležitost spatřit sněžného leoparda, známého jako „duch Himálaje“.

Sněžní irbisi obvykle žijí ve vysočině. V létě jsou aktivní ve větvích stromů v travnatých porostech a horách v nadmořské výšce až 6 000 m.

V zimě se irbisi sněžní přesouvají níže a schovávají se ve sněhu. Sněžení je však stále nepravidelnější a méně časté než dříve, což irbisům ztěžuje maskování a snadné zpozorování kořistí, což vede k nedostatku potravy a poklesu jejich počtu.

Cesta nás zavede do nejodlehlejších oblastí, kde budeme mít možnost spatřit vzácná zvířata.

Naše skupina měla obrovské štěstí jako turisté – podle britského nadšence do divoké přírody, který strávil dva dny v údolí Rumbak, aniž by spatřil sněžného leoparda. Právě jsme dorazili, když jsme měli možnost sledovat tříčlennou rodinu sněžných leopardů, jak se probouzejí a pohybují se po úbočí hory pod zlatým odpoledním sluncem svítícím na bílém sněhu.

Měli jsme štěstí, že jsme měli nejen možnost vidět sněžné leopardy, ale také stáda modrých ovcí (Bharal) potulujících se po úbočí hory; stáda jaků běhajících po pláních a vířících prach jako písečné bouře, výry, lišky obecné, vlka opouštějícího stádo... a nadýchanou kočku Manul v divočině Hanle.

Stádo jaků běží po pláních

Manul neboli Pallasova kočka je malá divoká kočka původem z travnatých a křovinných oblastí Himálaje, Tibetské plošiny, Ťan Šanu a hor jižní Sibiře. Díky své dlouhé, husté srsti je dobře přizpůsobena chladnému kontinentálnímu klimatu oblastí s malým množstvím srážek a širokým rozsahem teplot.

Manulové jsou však velmi citlivá zvířata a obzvláště citlivá na změny v prostředí. Proto se tváří v tvář současným globálním klimatickým změnám rychle dostávají na seznam ohrožených zvířat.

Kočka Manul vyfocená teleobjektivem

Stanzin, dvacetiletý učeň a poslíček v naší skupině, studuje cestovní ruch na vysoké škole v Lehu a je znepokojen změnou klimatu a urbanizací, které ničí starobylé, odlehlé vesnice.

Uprostřed rozlehlého sněhu, s bílými horami tyčícími se k nebi, se nachází vesnice Chilling, také pokrytá sněhem a s křišťálově čistou, rychle tekoucí pololedovcovou řekou.

Vesnice je kombinací malých klášterů a kamenných domů a starobylých vrb. Krajina je nádherná a klidná jako ze snu.

Veškerý shon a tlak města jako by končil na letišti v Léhu a vesnice se zdají být na okraji moderního života, jako by byly na konci světa.

Je to odlehlost, poetická a zároveň majestátní krása zasněžených hor, zamrzlých řek a štědrost a pohostinnost lidí, které dělají Ladakh tak výjimečným a magickým.

Sněžení na průsmyku zcela izoluje vesnice.

„Nyní, když se tato země na konci světa stává dostupnější, jaký dopad bude mít zvýšený cestovní ruch a změna klimatu na Ladakh? A co by s tím měli Ladačané dělat?“ Tato otázka se mladému Stanzinovi neustále vkrádala do hlavy.

Obyvatelé Ladaku, stejně jako Mongové, Daoové, Thajové, Lo Lo... ve vysokých vietnamských horách, neustále bojují mezi rozvojem místní ekonomiky a zachováním národní kulturní identity, té nejrustikálnější a nejpanenskéjší krásy.

Cestovní ruch poskytuje tolik potřebnou podporu příjmům místních komunit, ale na druhou stranu přichází se zvýšeným znečištěním z dopravy a odpadu.

Spolu s tím existují obrovské obavy ohledně klimatických změn, které ničí přírodní krajinu a způsobují, že řeky, které se zdály být navždy nekonečné, mizí.

Přijde den, kdy už nebudeme mít možnost chodit po zasněžených horách Himálaje?

Zdroj: https://tuoitre.vn/voi-den-ladakh-khi-con-duoc-dao-buoc-tren-nhung-dong-song-bang-20240412124514246.htm