Dreißig Jahre später kehren wir an diesen Ort zurück und sehen, wie er sich einem tiefgreifenden Wandel unterzieht und diesen fortsetzt. Doch inmitten all dieser Veränderungen scheint eines unverändert zu bleiben: die menschliche Wärme des Mangrovenwaldes.
1. Ich besuchte Can Gio zum ersten Mal Ende 1998. Damals schien es, als ob nur sehr wenige Menschen diesen Ort kannten oder besuchten, selbst diejenigen, die ursprünglich aus Saigon stammten. Zu dieser Zeit war die einzige Möglichkeit, dorthin zu gelangen, die Fähre, genauer gesagt die Fähre nach Binh Khanh.
Die Fähre hatte damals immer einen ganz eigenen Geruch: Meeresfrüchte, Fischsauce, Motoröl aus der Kabine, Schweiß der Passagiere und die Meeresbrise. Der Fährmotor summte leise und schob das Boot durch das trübe Wasser der Flussmündung. Seltsamerweise hatte es aber niemand an Bord eilig.
Auf der ersten Fähre nach Can Gio in jenem Jahr begegnete ich einer älteren Dame mit weißem Haar. Vor ihr stand ein kleines Tablett mit ein paar Kaugummis und Zigarettenpackungen. Sie ging langsam von einem Ende der Fähre zum anderen und bot sie den Fahrgästen an. Ein Freund aus meiner Gruppe kaufte sich einen Kaugummi.
Er fragte nach dem Preis, doch sie lächelte nur und sagte: „Ich verkaufe nur zum richtigen Preis. Sonst wird mich der Meeresgott bestrafen.“ Später erfuhr ich, dass sie mit „Meeresgott“ den Gott der Südsee meinte – den Walgott, die Meeresgottheit im Glauben der Fischer. Von diesem Moment an verstand ich, dass Can Gio nicht nur ein Stück Land ist. Es ist auch eine Region mit maritimer Kultur.
Anfang der 2000er-Jahre besuchte ich berufsbedingt häufig den Monkey Island Park, nachdem die Stadt die touristische Entwicklung dem Saigontourist anvertraut hatte. Dort lernte ich Herrn Tam kennen, den Rucksacktouristen, einen ehemaligen Kommandosoldaten aus dem Rừng-Sác-Wald. Nach dem Krieg blieb er als Wachmann im Park. Er besaß ein altes, klappriges Fahrrad ohne Federn und Bremsen.
Er erzählte, er sei nicht weit mit dem Fahrrad gefahren, sondern nur im Wald herumgefahren, um die Affen zu beobachten und zu sehen, ob sie an diesem Tag Ärger machten. Nach 1975 war die Affenpopulation hier einst auf nur noch wenige Tiere geschrumpft. Herr Tam und seine Kollegen sammelten Gemüse, Früchte und übriggebliebenen Reis, um die Affen im Wald zu füttern und so den Bestand wieder aufzubauen. Heute sehen Touristen Hunderte von Affen herumlaufen und springen. Nur wenige wissen von den stillen Bemühungen von Menschen wie ihm, die hinter dieser Geschichte stehen.
Eine Person, die das Tourismusentwicklungsteam in den Anfangstagen oft begleitete, war Oberst Le Ba Uoc, den seine Kollegen liebevoll „Herr Bay Rung Sac“ nannten. Er war der Mann, der in den Jahren 1966–1975 für das 10. Rung-Sac-Spezialkräfteregiment in den Wasserwegen südlich von Saigon bedeutende Siege errungen hatte. Nach seiner Pensionierung reiste er viel und setzte sich für den Bau des Rung-Sac-Märtyrer-Gedenktempels in Nhon Trach, Dong Nai, ein.
Am Tag der Einweihung stand Herr Bay lange schweigend da, bevor er sagte: „Ich habe an diesem Tag geweint. Meine Brüder und ich haben endlich einen Ort, an dem wir uns erinnern können.“ Er spielte auch eine wichtige Rolle bei der Rekonstruktion des Stützpunkts Rừng Sác inmitten des Mangrovenwaldes von Cần Giờ – ein Ort, an dem Besucher heute einen Teil der Geschichte dieses Landes nachempfinden können.
Eine weitere Person, die mich sehr beeindruckt hat, war Frau Hai, die Reis für die Affen kochte. Jeden Tag bereitete sie Dutzende Kilo Reis für die Tiere zu. Sie ging zum Markt, machte ein Feuer und rief die Affen liebevoll „die Kleinen“. Dann kamen sie in Scharen in die Küche, kletterten aufs Dach, rissen die Topfdeckel ab und schnatterten laut. Wenn die Affen aber eines Tages nicht kamen, war sie sehr traurig. „Ich bin traurig, wenn ich sie nicht mehr herumtollen sehe“, sagte sie mir. Ich habe hier viele weitere einfache, aber großzügige Menschen kennengelernt.
Vielleicht liegt die Seele dieses Landes noch immer in solch einfachen Menschen?
2. In den letzten Jahren bin ich oft mit dem Schnellboot nach Can Gio zurückgekehrt und habe an Flussrundfahrten vom Stadtzentrum aus teilgenommen. Wir besuchten Vam Sat, wo Mangrovenwälder dicht wie eine grüne Wand wachsen, und anschließend die Insel Thieng Lieng, ein unberührtes Gebiet mit strahlend weißen Salzfeldern in der Sonne. Diese beiden Orte eignen sich nach wie vor hervorragend für Touristen, die Can Gio gerne auf dem Wasserweg erkunden.
Besonders die Nachmittagsszene, als die letzten Sonnenstrahlen auf die Salzfelder fielen und sie wie winzige Spiegel erstrahlen ließen. Beim Anblick des Sonnenuntergangs hinter dem Mangrovenwald wurde mir plötzlich bewusst, dass Can Gio nicht nur ein Touristenziel der Zukunft ist, sondern auch ein Ort, der der Stadt eine dringend benötigte Oase der Ruhe bewahrt.
Can Gio befindet sich heute in einer Phase der Vorbereitung auf tiefgreifende Veränderungen. Die Straßen von der Stadt in die Umgebung sind nun breiter, im wahrsten Sinne des Wortes. Touristische Attraktionen sind bereits stark frequentiert und werden es auch weiterhin sein. Küstennahe Stadtentwicklungsprojekte nehmen Gestalt an, angetrieben von wohlhabenden Menschen, die einen neuen, komfortablen Wohnraum suchen und gleichzeitig das Meeres- und Mangrovenökosystem genießen möchten.
Das Gesicht von Can Gio hat sich verändert und wird sich weiter verändern, doch eines bleibt konstant: die Gefühle von Besuchern aus der Ferne, wie mir, wenn sie diesen Ort entdecken und kennenlernen. Und vielleicht ist es genau das, was Can Gio seine Seele verleiht – ein einst stilles Land, das sich allmählich zum Tor zum Meer für Ho-Chi-Minh-Stadt entwickelt.
Quelle: https://www.sggp.org.vn/tinh-vung-rung-duoc-can-gio-post849868.html
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