Hundert Jahre Reis und Fisch im menschlichen Leben...

Der Schlusssatz, der auf Seite 157 des Buches, das als geographische Chronik der südlichen Region im frühen 19. Jahrhundert gilt, aus der Übersetzung, Kommentierung und Forschung des Autors Pham Hoang Quan (2018) annotiert ist, lautet wie folgt: „Dies bezieht sich auf den Reis von Dong Nai - Ba Ria, den Fisch von Phan Ri - Phan Rang“, die die Kennzeichen der Produkte der südöstlichen Region sind und oft von Menschen aus den nördlichen Provinzen und Städten erwähnt werden.

Kindheitsmahlzeiten: Reis und Fisch

Ich erinnere mich an meine Kindheit, als meine Mutter uns Kinder jeden Nachmittag zum Abendessen rief. Fast immer gab es Fisch. Mal Sardellen, Makrele oder Thunfisch, dann Thunfisch oder Stachelmakrele, je nachdem, wie viel auf dem Fischmarkt meiner Mutter los war. Kleine Sardellen mit weichen Gräten, zart geschmorte Makrele mit Tomaten oder Stachelmakrele – perfekt gesalzen, in Scheiben geschnitten und mit Reis vermischt. Jeder von uns schnappte sich eine Schüssel und rannte hinaus, um gemütlich mit den Nachbarskindern zu essen und über Schule und Spiel zu plaudern.

Im Hafen von Phan Rang sind Fische aus dem Meer angelandet.

Mein Vater erzählte mir, dass man in unserer Heimatstadt in Zentralvietnam früher auf dem Markt verschiedene Fischsorten unterschied. Große Fische, in Scheiben geschnitten und „sitzende Fische“ genannt, wie Makrelen, Thunfische und Stachelmakrelen, waren sehr teuer. Kleinere Fische wie Sardellen, Sardinen und Heringe, die in Bündeln (in kleinen Körben) verkauft wurden, hießen „liegende Fische“ und waren billiger. Meine Mutter hatte ihre eigene Art, jeden Fisch zuzubereiten: leicht geschmort, salzig geschmort, scharf geschmort, mit Tomaten geschmort, mit grünen Chilis geschmort… Aber egal, wie er zubereitet wurde, die Schüssel Reis mit Fisch, die meine Mutter jeden Nachmittag nach dem Spielen und Toben schöpfte und zerdrückte, hinterließ eine unvergessliche Erinnerung. Sie markierte eine Zeit des Erwachsenwerdens in meiner Kindheit, nach dem Alter, in dem ich nach Milch verlangte und gegen die wackelige Hütte trat, um etwas zu essen zu bekommen. Und diese Schüssel Reis war ein „Zeuge“ des Beginns des Erwachsenwerdens, des Beginns der Tage, an denen ich fröhlich mit meinen Büchern zur Schule hüpfte.

Ich glaube, viele Menschen haben das schon erlebt. Die Wärme und Zuneigung bei jeder gemeinsamen Familienmahlzeit, die über Generationen weitergegeben wurde – vom gemütlichen Beisammensein unter flackernden Öllampen bis zum hellen Licht elektrischer Lampen, vom Land bis zur Stadt – all das beginnt in der Kindheit und setzt sich im Erwachsenenalter fort.

Fische vom Boot an Land bringen während einer ertragreichen Fangsaison.

Fisch und Reis für lange Strecken

In der Fremde sind die Herbstmorgen herrlich sonnig. In dem Dorf Thoi Dai (Zeiten), das vor genau zehn Jahren von Vietnamesen in der abgelegenen ukrainischen Provinz Charkiw gegründet wurde, erlebten meine Freunde und ich bei einem Besuch eine angenehme Überraschung: Unser Gastgeber, ein vietnamesischer Geschäftsmann, lud uns zu einem Reisgericht mit gekochtem Gemüse und einer Dip-Sauce aus geschmortem Fisch ein. Auf jedem Tisch lagen außerdem einige Scheiben Thunfisch und Makrele, die vom Chilipulver rot glänzten. Der Gastgeber erklärte, dass der Fisch aus dem Ostmeer und der Wasserspinat aus der Provinz Thai Binh fast 18 Stunden von seiner Heimatstadt zurückgelegt hatten, um von einem vietnamesischen Koch im Restaurant Cay Dua (Kokosnussbaum) auf dem Dorfgelände zubereitet zu werden und den Gästen so ein Essen mit einem unverwechselbar hausgemachten Geschmack zu bieten.

An jenem Abend, als ein sanfter Herbstregen fiel, saßen wir im Rauschen der Birken, nippten an Wodka und genossen den Nachgeschmack des Fischgerichts, das wir auf langen Reisen gegessen hatten – ein Essen, das die Herzlichkeit unserer Gastgeber widerspiegelte. In dieser Nacht schrieb ich die erste Strophe meines Gedichts „Fisch und Gemüse in Charkiw“: „Fisch aus dem Ostmeer, fast 18 Stunden geflogen. Und Wasserspinat aus Thai Binh. Beides stand an jenem Abend im Restaurant „Kokosnussbaum“ auf dem Tisch. Erinnerte uns an die Heimat.“

Eine Mahlzeit auf der langen, beschwerlichen Reise, eine Mahlzeit, die ich nie vergessen werde!

Ich erinnere mich noch gut an die Überschwemmungssaison im Oktober 1995 im südwestlichen Mekong-Delta. In der Dämmerung, die die Reisfelder der Gemeinde Tan Cong Chi (Bezirk Tan Hong, Provinz Dong Thap ) in warmes Licht tauchte, saßen wir auf dem überschwemmten Hügel Bac Trang. Ein alter Mann namens Sau Len, 73 Jahre alt, grillte Schlangenkopffische, wendete sie immer wieder und erzählte dabei gemächlich Geschichten von den Delta-Überschwemmungen. Es war eine wertvolle Einführung in die Zusammenhänge zwischen Überschwemmungen, Schlamm, Fischen, Garnelen und Reis im Delta. Der alte Bauer sagte: „Diese Fische wären ohne die Überschwemmungen sicherlich rar. Seit so vielen Jahren haben unsere Leute die Überschwemmungen akzeptiert und mit ihnen gelebt. Sie sind einfach natürlich. Stellen Sie sich vor, wie es wäre, wenn es im Delta keine Überschwemmungen gäbe – wie könnten dann Fische und Reis überleben?“ Fast dreißig Jahre später hat sich diese Aussage als unbestreitbare Realität erwiesen: Im Mekong-Delta bleiben die Überschwemmungen zunehmend aus. Und das Stück Fisch, serviert mit einem Glas Reiswein, der an die Reisfelder des Mekong-Deltas erinnerte und das mir der alte Mann gab, hat mich seither fast verfolgt, nicht wegen des natürlichen Geschmacks des Schlangenkopffisches am Abend, wenn die Reisfelder überflutet sind, sondern weil es für sich selbst Bände spricht!

Geschmorter Fisch weckt immer viele Erinnerungen.

VI THANH

Angesichts des oben erwähnten Lobes von Reis und Fischprodukten in dem Buch des Gelehrten Trinh Hoai Duc stellte ich mir einen Küstenabschnitt in den Provinzen Ninh Thuan und Binh Thuan vor, der sich bis zur Südspitze Vietnams erstreckt – einen Ort, an dem unsere Vorfahren, die Pioniere, die das Land besiedelten, in grauer Vorzeit unzählige Dinge erlebt haben müssen, um zu ihren Schlussfolgerungen zu gelangen. Ein Kollege, der seit fast 40 Jahren in Phan Rang lebt, schickte mir einige Bilder eines geschäftigen Fischmarktes am Morgen. Beim Anblick dieser Bilder weiß ich, dass das azurblaue Meer weiterhin reichlich die reichen Aromen für die Mahlzeiten jeder Familie liefert, und ich beginne über die Opfergaben für die Zeremonie zum Jahresende nachzudenken, mit der die Vorfahren zum Frühlingsfest wieder zusammenkommen. Es wird sicherlich einige Scheiben geschmorten Fisch geben, ein paar Schüsseln weißen Reis, manchmal auch Hühnchen und Kuchen – eine Tradition, die von Generation zu Generation weitergegeben wird. Und wenn der Frühling vergeht und die Blumen fallen, ist auch das Abschiedsmahl für die Vorfahren, die ins Reich der weißen Wolken zurückkehren, reich an Reis und Fisch. In solchen Momenten, in der harmonischen Atmosphäre zwischen Himmel und Erde, sehe ich beim Blick zum Altar plötzlich ein leises Echo von Flüssen, Meeren, Feldern und Reisfeldern, die zusammenfließen. Ein Freund erinnerte sich an ein lockeres Gespräch bei Tee und anderen Getränken und fragte, ob die traditionellen Neujahrsrituale in Zukunft etwas an Bedeutung verlieren würden. Er erwähnte, dass es für junge Familien fast schon üblich geworden sei, fertige Opfergaben wie Klebreis, Hühnchen und Obst per Kurier zu bestellen. Die Hektik der Jahresendarbeit hindere sie daran, eine traditionelle Opfergabe in der Küche zuzubereiten – eine Tradition, die die älteren Generationen so sehr zu bewahren suchen.

Es ist unvermeidlich, denn manche Dinge von langjährigem Wert werden irgendwann verschwinden. Doch in diesem Moment erinnerte ich mich plötzlich an die geschäftige Atmosphäre in der Küche einer Familie, die ein feierliches Silvesterfestmahl vorbereitete, so wunderschön beschrieben in dem Roman „Die Zeit der fallenden Blätter im Garten“ von Ma Van Khang, den ich vor über dreißig Jahren gelesen hatte, und ich verspürte ein wenig Wehmut…

Im Abschnitt „Produkte“ (Band 5) der Chronik von Gia Dinh heißt es: „Gia Dinh verfügt über fruchtbares und weitläufiges Land. Zu den lokalen Produkten zählen Reis, Salzfisch, Holz und Geflügel. Die in diesem Land gedeihenden Getreidesorten werden als ‚Dao-Reis‘ bezeichnet. Es gibt viele Arten von Dao-Reis, aber im Wesentlichen zwei: ‚Canh-Reis‘ (normaler Reis) und ‚Thuat-Reis‘ (Klebreis). Sie unterscheiden sich darin, ob sie klebrig sind oder nicht. Normaler Reis hat kleine, weiche Körner mit einem sehr duftenden Aroma und Grannen. Klebreis ist klebrig und hat runde, große Körner.“

Dieser Abschnitt listet auch zahlreiche Fischarten aus Gia Dinh auf. Zu den Seefischen zählen beispielsweise Schwertfisch, Hai, Makrele, Weißer Pomfret, Stachelrochen, Schnapper, Thunfisch, Sardinen, Steinfisch, Kartoffelfisch, Zackenbarsch und Silberfisch. Flussfische sind unter anderem Karpfen, Wels, Felchen, Gefleckter Fisch, Tra-Fisch, Pangasius, Sandgrundel, Linh-Fisch und Aal.

Quellenlink: https://thanhnien.vn/tram-nam-com-ca-doi-nguoi-185240201171813316.htm