वियतनामी पर्यटक और क्रूज जहाज से अलास्का की उनकी यात्रा

संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे दूरस्थ स्थान अलास्का अपनी अनूठी प्रकृति और उस स्थान के अवशेषों के कारण पर्यटकों को आकर्षित करता है जो कभी रूस का हिस्सा था।

कनाडा के वैंकूवर क्षेत्र में रहने और काम करने वाले ऊर्जा और पर्यावरण विशेषज्ञ गुयेन डांग आन थी, संयुक्त राज्य अमेरिका के अलास्का के सुदूर और ठंडे इलाके की यात्रा के लिए क्रूज पर जाने के अपने अनुभव को साझा करते हैं।

1.48 मिलियन वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले, जो वियतनाम से पाँच गुना बड़ा है, अलास्का की जनसंख्या भौगोलिक और जलवायु संबंधी असुविधाओं के कारण केवल 730,000 से थोड़ी अधिक है। अलास्का के अधिकांश शहरों तक केवल समुद्री और हवाई मार्ग से ही पहुँचा जा सकता है। लेकिन हाल के दशकों में, क्रूज़ सेवाओं ने अलास्का को बाकी दुनिया से जोड़ने में मदद की है।

अलास्का का सबसे नज़दीकी समुद्री प्रवेश द्वार वैंकूवर है, जो कनाडा के पश्चिमी तट पर, ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत में स्थित है और अलास्का की सीमा से लगा हुआ है। वैंकूवर शहर में स्थित कनाडा प्लेस क्रूज़ टर्मिनल ही वह जगह है जहाँ से हम ब्रिलिएंस ऑफ़ द सीज़ से अलास्का के लिए रवाना हुए थे।

सात दिनों के यात्रा कार्यक्रम के दौरान, जहाज़ ने तीन शहरों: सिटका, जूनो और केचिकन, की यात्रा करने की योजना बनाई थी। हमारा परिवार वैंकूवर क्षेत्र में रहता है, इसलिए अलास्का की यात्रा करना सुविधाजनक था। कनाडा और अमेरिका के अन्य हिस्सों से आने वाले ज़्यादातर पर्यटकों को अलास्का जाने के लिए वैंकूवर जाना पड़ता है।

ब्रिलिएंस ऑफ द सीज क्रूज़

ब्रिलिएंस ऑफ़ द सीज़ का स्वामित्व रॉयल कैरेबियन इंटरनेशनल (आरसीआई) के पास है, जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा क्रूज़ जहाज बेड़ा है और राजस्व के हिसाब से यह दुनिया का सबसे बड़ा क्रूज़ जहाज संचालक भी है। आरसीआई, जो वर्तमान में 26 जहाजों का संचालन करता है, दुनिया का सबसे बड़ा क्रूज़ जहाज संचालक है, जिसका नाम है आइकॉन ऑफ़ द सीज़, जो अगले साल से चालू हो जाएगा।

समुद्र की चमक.

कनाडा प्लेस से जहाज़ को कनाडा के जलक्षेत्र से बाहर निकलने में 30 घंटे से ज़्यादा का समय लगा। अलास्का पहुँचने पर, समय क्षेत्र 1 घंटा आगे बढ़ गया।

समुद्र में बिताए घंटों के दौरान, हमने जहाज का अवलोकन करने , मनोरंजन कार्यक्रमों और सेवाओं का अनुभव करने और आनंद लेने का अवसर लिया।

ब्रिलिएंस ऑफ़ द सीज़ में 2,500 मेहमान और 850 चालक दल के सदस्य रह सकते हैं। 12 डेक वाले, 900 फुट लंबे इस जहाज़ में नौ लिफ्ट और 1,070 स्टेटरूम हैं, जिनमें से आधे में समुद्र के नज़ारे वाली बालकनी हैं।

जहाज पर रेस्टोरेंट, बार, कैफ़े, थिएटर, कसीनो, डांस फ़्लोर, जिम, जॉगिंग ट्रैक, इनडोर और आउटडोर स्विमिंग पूल, गोल्फ़ कोर्स, गेम रूम हैं... डिनर थीम पर आधारित और पूरी तरह से आयोजित किए जाते हैं। पर्यटकों के लिए जहाज पर हर पल का आनंद लेने के लिए मनोरंजन के विभिन्न रूप उपलब्ध हैं। जहाज पर ज़्यादातर भोजन और मनोरंजन सेवाएँ टूर की कीमत में शामिल हैं। प्रत्येक क्रूज़ एक पूर्ण मोबाइल मनोरंजन परिसर है।

क्रूज़ की कीमतें बुकिंग के समय और ठहरने की जगह पर निर्भर करती हैं। आप जितनी जल्दी बुकिंग करेंगे, कीमत उतनी ही बेहतर होगी, क्योंकि क्रूज़ लाइन्स अक्सर दो साल पहले तक आरक्षण की सुविधा देती हैं। ब्रिलिएंस ऑफ़ द सीज़ पर, समुद्र के नज़ारे वाली बालकनी वाले चार लोगों के कमरे का औसत किराया $6,000 कनाडाई डॉलर (करीब 10.8 करोड़ वियतनामी डोंग) है। आप अंदर का कमरा भी चुन सकते हैं, जिसकी कीमत प्रति व्यक्ति $1,000 कनाडाई डॉलर (करीब 1.8 करोड़ वियतनामी डोंग) से कम है, और चार लोगों के परिवार के लिए, $4,000 कनाडाई डॉलर (करीब 7.2 करोड़ वियतनामी डोंग) से कम है।

पुराना शहर सीताका

समुद्र में लगभग 3 दिन और 2 रातें बिताने के बाद, जहाज़ सिटका पहुँच गया। ख़राब मौसम के कारण, जहाज़ को जूनो शहर के पास स्थित ट्रेसी आर्म के ग्लेशियर देखने के लिए अपना रास्ता बदलना पड़ा।

अपनी दूरस्थ स्थिति के बावजूद, सिटका बंदरगाह ने एक ही समय में दो क्रूज़ जहाजों की मेज़बानी की। दूसरा था ओवेशन ऑफ़ द सीज़, जो एक आरसीआई जहाज़ भी था।

सीतका, बारानोफ़ द्वीप पर स्थित है, जो रूस की याद दिलाता है। कभी अलास्का की राजधानी रहा सीतका, रूस से संयुक्त राज्य अमेरिका को संप्रभुता के हस्तांतरण का गवाह रहा है।

जहाज़ से उतरने के बाद, हम घाट से सिटका शहर जाने वाली मुफ़्त शटल बस की कतार में खड़े हो गए। सबसे उल्लेखनीय जगह कैसल हिल थी, जहाँ 1867 में रूस द्वारा अलास्का को संयुक्त राज्य अमेरिका को बेचने पर सहमति जताने के बाद रूसी झंडा उतारा गया था और अमेरिकी झंडा फहराया गया था।

कैसल हिल एक चट्टानी पहाड़ी है जो 20 मीटर से भी कम ऊँची और लगभग 1,000 वर्ग मीटर चौड़ी है। यहाँ से आप समुद्र और पूरे शहर का नज़ारा देख सकते हैं। कैसल हिल वही जगह है जहाँ 1959 में अलास्का का झंडा फहराया गया था, जो संयुक्त राज्य अमेरिका का 49वाँ राज्य बना। इससे पहले, अलास्का रूस से हस्तांतरित होने के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका का एक स्वायत्त क्षेत्र था।

सीताका की आबादी सिर्फ़ 8,500 है, जो हो ची मिन्ह सिटी के एक वार्ड के बराबर है, लेकिन गर्मियों में यहाँ हमेशा क्रूज़ जहाजों के आने-जाने से चहल-पहल रहती है। सीताका अलास्का क्रूज़ का एक पसंदीदा गंतव्य है।

ओल्ड टाउन सिटका छोटा है, इसलिए दो घंटे की सैर ही काफ़ी है। सेंट माइकल चर्च (1837) अपनी रूसी शैली की वास्तुकला के साथ इस गली की जान है। यहाँ की दुकानें और रेस्टोरेंट किसी बीते ज़माने की याद दिलाते हैं।

लेखक ने पुराने शहर सिटका के प्रवेश द्वार के सामने, दूरी पर सेंट माइकल चर्च को दर्शाया है।

पुराने शहर में कई जगहों पर अलास्का के केकड़ों की खासियतें बिकती हैं, लेकिन सबसे दिलचस्प बात शायद केकड़े के पैरों को चुनने के लिए कतार में लगना है, जिन्हें ग्राहकों के लिए मौके पर ही प्रोसेस किया जाएगा। एक प्राचीन अलास्का शहर के बीचों-बीच ताज़े मक्खन के साथ उबले हुए केकड़े के पैरों के खास व्यंजन का आनंद लेने का एहसास शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता।

सिटका से निकलकर अगला पड़ाव जूनो शहर है।

राजधानी शहर जूनो

ट्रेन जूनो में ठण्डे और बरसाती मौसम में पहुंची, जो गर्मियों में यहां असामान्य नहीं है।

संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा रूस से अलास्का क्षेत्र खरीदने के 40 वर्ष बाद, 1906 में जूनो ने सिटका की जगह अलास्का की राजधानी बनाई।

जूनो का स्थान अद्वितीय है: यह अमेरिका की एकमात्र ऐसी राज्य राजधानी है जिसकी सीमा विदेशी सीमा (ब्रिटिश कोलंबिया, कनाडा) से लगती है। पहाड़ों और पर्माफ्रॉस्ट के कारण ब्रिटिश कोलंबिया से जूनो तक कोई सड़क संपर्क नहीं है।

बदले में, जूनो अलास्का जाने वाली क्रूज़ कंपनियों के लिए एक प्रमुख गंतव्य है। मई से सितंबर तक, हर दिन लगभग 6,000 क्रूज़ जहाज़ जूनो आते हैं।

जब हमारा जहाज़ वहाँ पहुँचा, तो तीन और जहाज़ पहले से ही वहाँ लंगर डाले हुए थे। सड़कें और दुकानें पर्यटकों से भरी हुई थीं।

जूनो शहर छोटा और अनोखा है। 19वीं सदी की संकरी सड़कें एक या दो लेन की हैं। इस सड़क पर सबसे छोटी और सबसे पुरानी इमारत जूनो सिटी हॉल है।

हबर्ड, उत्तरी अमेरिका का सबसे लंबा ग्लेशियर

शाम के समय जूनो से रवाना होकर जहाज हबर्ड ग्लेशियर की यात्रा के लिए रवाना हुआ।

कनाडा की सबसे ऊँची चोटी, माउंट लोगान (5,959 मीटर) से शुरू होकर, हबर्ड आइस शेल्फ संयुक्त राज्य अमेरिका में 122 किलोमीटर तक फैला है और अलास्का के याकुतात खाड़ी में उत्तरी प्रशांत महासागर में गिरता है। यह उत्तरी अमेरिका का सबसे लंबा ग्लेशियर है और दुनिया के सबसे लंबे ग्लेशियरों में से एक है।

दोपहर के समय हबर्ड ग्लेशियर पहुँचने पर, मौसम इस भव्य प्राकृतिक आश्चर्य को देखने के लिए अनुकूल होता है। नाव कुछ घंटों के लिए रुकती है ताकि यात्री दृश्यों का आनंद ले सकें। जो लोग नज़दीक से देखना चाहते हैं, वे एक छोटी नाव किराए पर ले सकते हैं।

ऐसा कहा जाता है कि एक बर्फ की चादर को अपने स्रोत से समुद्र तक पहुँचने में 500 साल तक लग सकते हैं। इसका मतलब है कि हबर्ड आइस शीट, जहाँ से हमने इसे देखा, सैकड़ों साल पहले बनी थी।

बेडरूम की बालकनी से ग्लेशियर का दृश्य

कुछ स्थानों पर बर्फ़ के टुकड़े की मोटाई 600 मीटर तक है। समुद्र से मिलने पर ग्लेशियर के मुहाने की चौड़ाई 11 किलोमीटर है।

जलवायु परिवर्तन के कारण पिघल रही और सिकुड़ रही अन्य बर्फ की चादरों के विपरीत, हबर्ड ग्लेशियर अभी भी ऊंचा हो रहा है, क्योंकि इसके पिघलने की दर बर्फ जमा होने की दर से धीमी है।

केचिकन, बारिश और सैल्मन की राजधानी

वैंकूवर लौटने से पहले अलास्का में केचिकन हमारा आखिरी पड़ाव था। हमने जिन तीन शहरों का दौरा किया, उनमें से केचिकन सबसे ज़्यादा चहल-पहल वाला लगा। घाट शहर के ठीक बीचों-बीच था, जहाँ चार क्रूज़ जहाज़ खड़े थे। घाटों पर, स्थानीय पर्यटक सेवा बूथ और गाड़ियाँ पर्यटकों के स्वागत की तैयारी में लगी हुई थीं।

जहाज दोपहर के समय तट पर पहुंचा, उस समय बूंदाबांदी भी हो रही थी।

केचिकन को अलास्का की वर्षा राजधानी कहा जाता है। यहाँ औसतन 3 में से 2 दिन बारिश होती है। रिकॉर्ड में सबसे लंबी बारिश की अवधि लगातार 3 महीने की है।

केचिकन को दुनिया की सैल्मन राजधानी भी कहा जाता है। इसकी पुष्टि के लिए, हम क्रीक स्ट्रीट पर टहलने गए। यह केचिकन क्रीक के किनारे एक छोटा सा लकड़ी का रास्ता है जो घाट तक जाता है। इस धारा के दोनों ओर लकड़ी के घर हैं जो अस्थिर हैं, लेकिन यहाँ कई व्यावसायिक और मनोरंजक गतिविधियाँ चलती रहती हैं।

नदी के ऊपर बने छोटे पुल पर खड़े होकर हमने नदी के मुहाने से सैल्मन मछलियों की एक घनी भीड़ देखी, जो अपने प्रजनन काल की शुरुआत करने के लिए ऊपर की ओर तैरने की कोशिश कर रही थी।

सैल्मन अनोखी प्रवासी मछलियाँ हैं, जो हज़ारों मील की यात्रा करके वयस्क होने पर अपने जन्मस्थान लौटती हैं। यह प्रक्रिया उनके जीवन चक्र के आधार पर कई वर्षों तक चलती है, लेकिन तेज़ धाराओं और झरनों के रास्ते अपने जन्मस्थान की ओर वापसी का सफ़र ख़तरनाक होता है, और सभी सैल्मन ऐसा नहीं कर पाते। हमने इसका प्रत्यक्ष अनुभव तब किया जब हमने पुल के नीचे केचिकन सैल्मन को तेज़ धाराओं को पार करने के निराशाजनक प्रयासों को देखा।

केचिकन को छोड़कर जहाज वैंकूवर लौट आया।

इनसाइड पैसेज और वैंकूवर

वैंकूवर से अलास्का तक क्रूज इनसाइड पैसेज नामक मार्ग पर चलते हैं, जो तट के साथ जलडमरूमध्य और द्वीपों का एक नेटवर्क है जो उत्तर-पश्चिम वाशिंगटन राज्य (यूएसए) से पश्चिमी ब्रिटिश कोलंबिया होते हुए दक्षिण-पूर्व अलास्का तक फैला हुआ है।

ब्रिटिश कोलंबिया के प्रादेशिक जलक्षेत्र में पहुंचने पर मौसम गर्म और धूप वाला था, इसलिए हम व्हेल देखने के लिए नाव पर सवार हो गए।

जहाज़ एक ओर वैंकूवर द्वीप और दूसरी ओर पश्चिमी ब्रिटिश कोलंबिया की मुख्य भूमि के बीच जलमार्ग में प्रवेश कर गया। जहाज़ शांत, नीले पानी में धीरे-धीरे बहता हुआ, धुंध से ढकी पर्वत श्रृंखलाओं और द्वीपों पर प्राचीन जंगलों से होकर गुज़र रहा था।

कभी-कभी, ट्रेन के गुजरने पर, हम विशाल लेकिन बहुत नरम शरीर वाली व्हेल को देखकर बहुत उत्साहित होते थे, जो कभी आकाश में पानी छिड़कती थीं, कभी कूदती थीं और अपनी पीठ को मोड़कर नीचे गिरती थीं, नियमित रूप से और खूबसूरती से।

जहाज़ भोर में वैंकूवर पहुँचा। सुबह की धूप और आगे से आती भाप ने शहर के नज़ारे को और भी जादुई बना दिया।

कनाडा प्लेस वैंकूवर की एक प्रतिष्ठित इमारत है। यह इमारत एक बड़े जहाज जैसी दिखती है जिसके पालों को दर्शाने वाले पाँच सफ़ेद मेहराब हैं। हर साल लगभग 10 लाख पर्यटक कनाडा प्लेस से होकर गुज़रते हैं, जिससे वैंकूवर में एक जीवंत क्रूज़ उद्योग का निर्माण होता है।

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स्रोत लिंक: https://vnexpress.net/khach-viet-va-hanh-trinh-den-alaska-bang-du-thuyen-4654096.html