Miért nem csillognak már a Michelin-csillagok a világ minden táján?

A CNN szerint egyes séfek és ételkritikusok elítélték a Michelin-csillagos díjátadó eseményt, mivel úgy tűnik, hogy marketingesemény lett belőle, amelynek célja a séfek népszerűsítése, nem pedig egy kulináris ünnep.

A Michelin-csillaggal járó hírnév, presztízs és figyelem néha túl soknak tűnhet a séfek és az éttermek számára. Az elmúlt években számos séf adta le Michelin-csillagát, zárta be luxuséttermét, és új kulináris életbe kezdett, eltávolodva a fine dining kereteitől.

A sztárok kezdték elveszíteni egykor tekintélyes ragyogásukat.

2017-ben a francia séf, Sébastien Bras kérte, hogy ne szerepeljen a Michelin-útmutató következő kiadásában, hivatkozva a fine dining éttermek fenntartásának szüntelen nyomására – ez a probléma egyre inkább aggodalomra ad okot az étteremipar egészében.

Legutóbb, 2019 decemberében a svéd séf, Magnus Nilsson bezárta két Michelin-csillagos Fäviken éttermét, fáradtságra és arra hivatkozva, hogy több időt szeretne tölteni a családjával.

Voltak esetek, amikor a séfek beperelték a Michelint, miután elvesztették a csillagukat, vagy amikor elnyerték a csillagot, miután a vendéglősök bezárták régi vállalkozásaikat, és lazább helyszíneket nyitottak a flancos fine dining helyek helyett.

Az első 4 étterem, amely Michelin-csillagot kapott a Michelin Vietnam díjátadó ünnepségen Hanoiban és Ho Si Minh-városban, 2023. június 6-án este.

Vietnámban, 2023. június 6-án este a Michelin Guide 103 vietnami étterem listáját tette közzé, amelyeket három kategória alapján szűkítettek a listára: Michelin Selected (Michelin ajánlással); Michelin Guide Special Awards (különdíjak) és Bib Gourmand (ízletes éttermek megfizethető áron), beleértve az első 4 éttermet, amelyek Michelin-csillagot kaptak Hanoiban és Ho Si Minh-városban.

Közvetlenül a listák kihirdetése után számos vegyes vélemény jelent meg a közösségi médiában.

Jó néhány hely jelenik meg a kategóriákban, meglepő módon a vendégeket, akik úgy gondolják, hogy ezek a helyek nem vonzóak a helyiek számára, és az ételek minősége is romlott. Eközben számos régóta működő étterem, ahol sok helyi vendég van, nem szerepel a listán. Ráadásul a „megfizethető” éttermek valójában megfizethetőek a külföldi vendégek számára, de magasak a vietnamiak átlagos költéséhez képest.

„Csillag” történet

1889-ben a közép-franciaországi Clermont-Ferrand-ban két testvér, Andre és Edouard Michelin megalapította saját nevükön ismert gumiabroncsgyártó cégét, stratégiai jövőképpel az ország autóiparára vonatkozóan, abban az időben, amikor az egész országban kevesebb mint 3000 autó volt.

Hogy ösztönözzék az embereket az autójuk gyakrabban történő használatára utazások során, és ezáltal fellendítsék a gumiabroncs-eladásokat, a Michelin fivérek létrehoztak egy rövid útmutatót, amely rengeteg hasznos utazási információt tartalmaz, például térképeket, útmutatót a kerékcseréhez, tankolási lehetőségeket, valamint étkezési és szálláslehetőségek listáját.

Felismerve az étteremipar népszerűségét, a Michelin fivérek elkezdték toborozni az ételkritikusokat, és 1926-ban a Michelin kalauz első csillagait ítélte oda a legkiválóbb kulináris létesítményeknek.

Egy évszázaddal később a Michelin-csillag még mindig az egyik legrangosabb és legexkluzívabb díjnak számít, amelyet egy étterem kaphat. A világon valamivel több mint 3000 Michelin-csillagos étterem van. Ezek közül jelenleg csak 132 rendelkezik háromcsillagos minősítéssel. Bár a Michelin-csillag továbbra is nagyon áhított, a világ legjobb séfjei már nem tartják annyira nagyra, mint régen.

1994-ben a 32 éves Marco Pierre White lett a legfiatalabb séf, aki három csillagot kapott névadó éttermében.

1999-re Pierre White lemondott a csillagáról, elhagyva az éttermet, amely kulináris sztárrá tette. A The Guardiannek nyilatkozva a séf azt mondta: „A kritikusok még nálam is kevésbé voltak tapasztaltak. Ezért volt könnyű feladnom, mert értéktelenek voltak.”

Pierre White elindított egy trendet, amely az elmúlt évtizedekben egyre nagyobb teret hódított a díjjal kapcsolatos vitákkal kapcsolatban.

Vegyük például Eo Yun-gwon dél-koreai séfet, aki beperelte a Michelint, mert az éttermét felvették az útikalauzba, mondván, hogy ő kérte a Michelint, hogy ne tegye ezt. „A Michelin-útmutató egy tekintélyelvű rendszer, a világ legbrutálisabb tesztjeivel és értékeléseivel” – mondta Eo a CNN Travelnek 2019-ben. „Körülbelül egy évig kell dolgozniuk és felkészülniük a séfeknek, várva egy tesztre anélkül, hogy tudnák, mikor történik meg.”

Eközben a francia séf, Marc Veyrat, aki elvesztette Michelin-csillagát, majd később pert is vesztett a Michelin döntéssel szembeni kifogása miatt, Pierre White véleményét visszhangozta, és a Michelin névtelen ellenőreit "inkompetensnek" nevezte.

„Ha három Michelin-csillagod van, lényegében azért küzdesz, hogy megtartsd őket. Három Michelin-csillagért főzöl, ahelyett, hogy a vendégeidre koncentrálnál, ami valójában fontosabb, mint a csillagok” – mondta Emil Minev, a Le Cordon Bleu London kulináris művészeti igazgatója.

A csillagok már nem "csilloognak"

A Vanity Fair szerint a spanyol séf, Julio Biosca visszaadta étterme csillagát, mert úgy érezte, hogy a díj megakadályozza az innovációban. A belga séf, Frederick Dhooge is ugyanezt tette, arra hivatkozva, hogy egyszerűbb ételeket, például sült csirkét szeretne készíteni. „Egy séf lényege a termékben rejlik, amelyet klasszikus módon készítenek el, és tiszteletben tartják az ínyenc értékeket és hagyományokat... Szabad akarok lenni a konyhámban” – írta az étterem közösségi oldalán.

Míg a Michelin-díjakat egykor egyedülállónak tartották az étteremiparban, az évek során számos élelmiszer-díj és értékelő platform jelent meg, amelyeket a fogyasztók fontolóra vehettek, csökkentve a Michelin befolyását.

Egy ilyen példa a „Világ 50 legjobb étterme” díj, amely 2002 óta évente teszi közzé a legjobb éttermek listáját. A Michelinnel ellentétben itt nincs titkos szavazási folyamat. „Az 50 legjobb étterem listáján a top 10-es hely nagyobb hatással lehet, mint egy három csillag” – írja a The Week. A James Beard-díjak viszont 1991 óta minden évben díjazza az amerikai séfeket különböző kategóriákban.

A Michelin-díjak továbbra is értékes marketingeszközök, de már nem az egyetlen figyelemforrások. A séfek és éttermeik például ugyanannyi, ha nem több figyelmet kaphatnak egy „A világ 50 legjobb étterme” listáról. „Van egy pont, amikor egyre többen figyelmen kívül hagyják a Michelint, és a James Beard vagy a Bon Appetit díjakat tekintik jelentőségteljesebb elismerésnek” – mondta Eddie Kim gasztroblogger az LA Magazine-nak.

Forrás: https://vietnamnet.vn/ly-do-sao-michelin-da-khong-con-lap-lanh-tren-the-gioi-2152002.html