Un viaggio alle Montagne di Marmo

La nostra salup navigò controcorrente per un'ora e mezza, attraverso un paesaggio che, a tratti, ricordava la remota campagna egiziana, una lontana regione deltizia. A sinistra, immense dune di sabbia bianca oscuravano il mare e si udiva chiaramente il fragore delle onde che si infrangevano come tuoni. A destra, c'era ancora sabbia, spazzata via dalla brezza marina attraverso le dune: non accumulata, ma sparsa sulla pianura alluvionale sotto forma di polvere finissima, dove scintillanti frammenti di mica si mescolavano a un azzurro pallido.

Nelle grotte delle Marble Mountains negli anni '20

Qua e là, le aree coltivate sono suddivise in strisce piuttosto ampie, le risaie si estendono lungo le colline polverose, l'avanzata della sabbia è impedita dai sistemi di irrigazione, i terreni aridi vengono fertilizzati e le colture prosperano nelle zone di acqua salmastra.

Alcuni profondi canali di drenaggio convogliano l'acqua direttamente dal fiume e, quando il terreno è troppo elevato, l'utilizzo di un complesso sistema di canali non è più adatto, quindi si scavano pozzi a intervalli; una serie di secchi di bambù sono avvolti attorno a un rudimentale argano azionato da una sola persona. Talvolta questo strumento è azionato da un bufalo, la cui andatura lenta e la silhouette imponente si stagliano contro il vasto cielo.

Ai margini delle risaie, gruppi di braccianti erano intenti a dragare fossati e a costruire argini con l'argilla. Sedevano a torso nudo, accovacciati, con la testa ornata da grandi cappelli di foglie di palma simili a ombrelli; non sembravano più esseri umani, ma piuttosto giganteschi fiori selvatici annidati tra l'erba alta e i cespugli di ginestra.

Di tanto in tanto, vicino alla casa dal tetto di paglia, compariva una donna che accendeva il fuoco o attingeva acqua da una brocca. Al posto del suo ingombrante cappello, si era avvolta intorno alla testa con un foulard: da lontano, con la sua veste ampia, scura e fluente che lasciava intravedere la pelle abbronzata, la scambiammo per una donna nordafricana che portava acqua, nonostante la sua corporatura minuta e snella.

La nostra barca attraccò in una piccola baia, a circa mezzo chilometro da tre colline, la più alta delle quali raggiungeva appena i 150 metri. Ma l'isolamento e la luce riflessa le facevano apparire molto più imponenti; "montagne" era la parola che veniva quasi spontanea alla vista di quelle formazioni marmoree, con i loro bordi stranamente frastagliati, che si ergevano tra due vasti spazi, l'oceano e la pianura infinita, di un blu intenso come il mare, all'orizzonte.

Per 45 minuti abbiamo camminato nella polvere alta fino alle ginocchia. Non c'era vegetazione, a parte qualche filo d'erba secca e rade piante di fagioli grigi. Un'altra duna di sabbia, e poi abbiamo raggiunto la base della montagna principale con 300 gradini scavati nella roccia, i primi 20 dei quali erano sepolti sotto la sabbia.

La salita sulla montagna non fu lunga, ma faticosa. Sotto il sole cocente di mezzogiorno, le scogliere occidentali si tingevano di fuoco ad ogni ondulazione. Ma più salivamo, più la brezza marina si faceva fresca, rinvigorente e tonificante. La sua umidità si accumulava nelle fessure più piccole, creando le condizioni ideali per la fioritura di cespugli spinosi e fiori in un tripudio di colori.

Cactus giganti spuntavano ovunque come razzi. I cespugli si sovrapponevano, le loro radici si incrociavano e si attorcigliavano tra le rocce; i rami si intrecciavano e si annodavano. E presto, sopra di noi si estese una volta di arbusti ricoperta da fili sottili appena percettibili: una volta di orchidee in piena fioritura, belle e delicate come ali di farfalla in una leggera brezza, un fiore che sboccia e appassisce in un solo giorno.

Il ripido sentiero conduce a una piattaforma semicircolare: un piccolo tempio, o meglio, una struttura a tre campate con tetti di tegole smaltate e grondaie intagliate in stile cinese, costruita in questo luogo tranquillo per ordine dell'imperatore Minh Mạng dell'Annam, circa 60 anni fa. Questi edifici, circondati da diversi piccoli giardini curati con attenzione, non sono più utilizzati per il culto, ma fungono da luoghi di meditazione per sei monaci, i custodi di questa montagna sacra. Vivono lì, in un ambiente sereno, recitando le scritture e dedicandosi quotidianamente al giardinaggio. Occasionalmente, generosi abitanti del luogo portano loro cesti di terra per coltivare i loro orti e del cibo prelibato come riso e pesce salato. In cambio, a questi monaci è permesso di pregare nella sala principale, che è difficile da trovare per i pellegrini che visitano il luogo per la prima volta senza una guida.

Questo tempio senza eguali non fu costruito per devozione dei monarchi. Fu la natura a compiere quell'impresa; nessun progetto di un architetto geniale, nessun sogno di un poeta, potrebbe mai essere paragonato a questo capolavoro nato da un evento geologico. (continua)

(Estratto di Nguyen Quang Dieu dal libro *Intorno all'Asia: Cocincina, Annam e Tonchino *, tradotto da Hoang Thi Hang e Bui Thi He, pubblicato da AlphaBooks - National Archives Center I e Dan Tri Publishing House nel luglio 2024)

Fonte: https://thanhnien.vn/du-ky-viet-nam-du-ngoan-tai-ngu-hanh-son-185241207201602863.htm