Chanel, Dior og Gucci er alle «generaler innen forandring» etter å ha mistet 50 millioner kunder.

Den globale luksusmoteindustrien på 400 milliarder dollar står overfor en dyp og risikabel omstrukturering. Etter en periode med eksplosiv vekst etter pandemien har sektoren stagnert og krympet kraftig det siste året, og mistet opptil 50 millioner kunder.

Mot denne bakgrunnen har det funnet sted en bølge av storstilte «generalskifter», med en rekke ledende merker som Chanel, Dior og Gucci som satser på en ny generasjon kreative direktører for å gjenopplive salget og gjenopprette kontakten med forbrukerne.

Etter nesten et tiår med en gjennomsnittlig årlig vekst på 10 % har luksusvareindustrien møtt en hard virkelighet. Faktorer som eiendomskrisen i Kina og handelskrigen i USA har påvirket forbrukertilliten i verdens to største markeder negativt.

Hovedårsaken kommer imidlertid fra merkenes egne strategier. I tiden etter pandemien har giganter som Chanel, Dior eller Louis Vuitton kontinuerlig økt produktprisene for å maksimere profitten.

Denne strategien fungerte i starten, men skapte gradvis «prisutmattelse». Etter hvert som inflasjon og økonomisk press intensiverte seg, var forbrukerne ikke lenger villige til å bruke mye penger på designervesker eller klær.

Som et resultat, ifølge konsulentfirmaet Bain, vendte 50 millioner kunder ryggen til luksusmarkedet bare i fjor.

Jonathan Siboni, administrerende direktør i konsulentfirmaet Luxurynsight, sa at bransjen står overfor en vanskelig tid. Nedgangen har tvunget selskaper til å ta drastiske grep.

Dior-logoen til motemerket i en butikk i Milano, Italia. (Foto: Getty Images/TTXVN)

Som svar har det funnet sted en omfattende omstokking i toppen. Nye administrerende direktører er utnevnt i Kering (som eier Gucci) og Valentino. LVMH, verdens største luksusgruppe, har også gjennomgått flere omstokkinger i toppledelsen.

Søkelyset er rettet mot stillingen som kreativ leder – menneskene som former merkevarens sjel. Gucci, etter å ha skilt lag med Alessandro Michele og den mislykkede etterfølgeren Sabato de Sarno, satte sin lit til Demna.

Designeren er kjent for arbeidet sitt hos Balenciaga og forventes å gjenopplive Kerings flaggskipmerke.

På samme måte rekrutterte Chanel Matthieu Blazy fra Bottega Veneta for å friske opp sin klassiske tweedarv etter å ha vært assosiert med Virginie Viards stil i årevis.

Hos Dior gjorde LVMH også et dristig trekk ved å utnevne Jonathan Anderson til å erstatte designerne av både herre- og dameklær.

Denne bølgen spredte seg også til en rekke andre merker som Celine, Givenchy, Alexander McQueen, Versace og Maison Margiela.

I denne sammenhengen vil de kommende moteukene i New York, London, Milano og Paris bli den første og viktigste testen for den nye generasjonen kreative ledere, hvis oppgave nå ikke bare er å skape vakre kolleksjoner, men også å tiltrekke seg nok til å bringe tilbake kunder som er lei av inflasjon.

Giorgio Armanis logo for motemerket i en butikk i Milano, Italia. (Foto: Getty Images/VNA)

Denne sesongen vil vise om merkevarer kan gjenopprette kontakten med forbrukerne, ifølge Christian Kurtzke, administrerende direktør i Together Group.

Messer er ikke lenger bare et sted å introdusere produkter, men har blitt et verktøy for å skape begeistring og spre merkevareimage.

Presset er enormt. Designere må være både banebrytende og spektakulære for å tiltrekke seg oppmerksomhet, men også «stille» for å passe inn i den vanskelige økonomiske konteksten.

Enten denne «revolusjonen» innen menneskelige ressurser vil bli vellykket eller ikke, vil svaret snart bli avslørt på verdens mest prestisjefylte catwalks.

(TTXVN/Vietnam+)

Kilde: https://www.vietnamplus.vn/chanel-dior-gucci-dong-loat-thay-tuong-sau-khi-mat-50-trieu-khach-hang-post1060590.vnp