Smażony ryż jest wszędzie, ciągle się zmienia

Rosnąca popularność mrożonego smażonego ryżu – dania o oksymoronicznej nazwie (smażony, ale zimny) – pokazuje, jak można przygotować danie i delektować się nim w sposób daleki od jego pierwotnego zamysłu, jednocześnie zachowując jego istotę.

9 maja gazeta Mainichi poinformowała, że ​​Księga Rekordów Guinnessa uznała mrożony smażony ryż Honkaku-Itame Cha-Han za największą markę w ofercie mrożonego smażonego ryżu, której sprzedaż w 2023 r. wyniosła ponad 15 miliardów jenów (96,3 miliona dolarów).

Nie tylko Japonia wygrywa na tym polu.

Jak podaje Korea Herald, w październiku ubiegłego roku łączna sprzedaż mrożonych produktów ryżowych CJ Bibigo, produkowanych przez południowokoreańskiego giganta spożywczego CJ CheilJedang, w Stanach Zjednoczonych przekroczyła 100 miliardów wonów (74 miliony dolarów).

Według The Korea Daily sprzedaż mrożonych produktów ryżowych firmy Pulmuwon, krajowego rywala CJ, wzrośnie w 2023 r. o 120% w porównaniu z 2022 r.

Można powiedzieć, że prawie każdy kraj, którego podstawą jest ryż, będzie miał smażony ryż w swojej kuchni. Wystarczy spojrzeć na największe światowe spichlerze ryżu, takie jak Chiny, Indie, Tajlandia, Bangladesz i oczywiście Wietnam.

Jednakże według portalu ifood.tv wielu historyków zgadza się, że tradycja smażonego ryżu sięga czasów chińskiej dynastii Sui (581-618), a konkretnie miasta Yangzhou.

Fani smażonego ryżu z Yangzhou nie powinni być zaskoczeni. Należy jednak pamiętać, że historycy nie znaleźli podstaw, by potwierdzić to stwierdzenie w 100%.

Według dziennika „Daily China” technika przyrządzania smażonego ryżu zyskała popularność dopiero w późnym okresie panowania dynastii Ming (1368–1644).

Jak podaje recipes.net, fale migracji przyniosły tradycyjną kuchnię chińską, w tym smażony ryż, do każdego zakątka świata.

Potrawa szybko zyskała popularność w innych krajach azjatyckich, takich jak Tajlandia, Indonezja i Filipiny, zanim rozprzestrzeniła się na Zachód i wraz z chińskimi imigrantami do Stanów Zjednoczonych i Kanady w XIX wieku.

Szczególnie po amerykańskiej gorączce złota w latach 50. XIX wieku chińskich robotników często rekrutowano do niskopłatnych sektorów, takich jak rolnictwo , fabryki, górnictwo i budowa kolei.

Aby ukoić tęsknotę za domem, często gotują tradycyjne potrawy, z których smażony ryż jest często wybieraną, ekonomiczną opcją.

Prawdą jest, że smażony ryż jest łatwy w przygotowaniu i nie zajmuje wiele godzin jak wiele innych dań, ale w dzisiejszych czasach kilka minut krzątania się w kuchni jest wciąż torturą dla tych, którzy nagle zgłodnieją i nie chcą nic robić, a co dopiero iść do kuchni, jeść na mieście lub zamawiać jedzenia na wynos.

W 2018 roku woreczek mrożonego smażonego ryżu jest prawdopodobnie wciąż dość nowym pomysłem.

Podczas studiów w Tokio Krista Rogers, amerykańska dziennikarka pracująca dla serwisu Sora News 24, spróbowała tego dania, choć miała wiele wątpliwości, i była zaskoczona, jakie... było pyszne.

Dla Rogersa smażony ryż instant to rozwiązanie na chwile, gdy jesteś zajęty, nie masz czasu na gotowanie lub nie chcesz wychodzić.

Smak był drugorzędny w stosunku do wygody, po prostu coś do włożenia do ust. Rogers nie spodziewał się wiele, ale po zjedzeniu musiał wykrzyknąć, że ten produkt jest „niebiańsko pyszny” i zawstydził się, że tak nisko go ocenił.

„Gdybym miała porównać jego smak do czegoś, smakowałby jak gorący, gotowany na parze smażony ryż, który zamawia się w restauracji” – napisała.

Nie wspominając już o cenach – talerz parującego smażonego ryżu w restauracji kosztował wówczas około 600 jenów (5,35 USD), podczas gdy w supermarkecie paczkę smażonego ryżu Nichirei można było kupić za jedyne 299 jenów.

Dla Rogers, po pierwszej próbie, mrożony smażony ryż w saszetce stał się jej ulubionym daniem. Za każdym razem, gdy jej smakował, Rogers wciąż zadawała sobie pytanie: „Czy to naprawdę mrożonka?”.

Mrożony smażony ryż marki Wildish z japońskiej firmy spożywczej Maruha Nichiro. Zdjęcie: @idomizu

Jak podaje The Korea Daily, oprócz czynników wymienionych powyżej, forma mrożona to dla producentów żywności wygodny sposób na urozmaicenie smaku smażonego ryżu i zaspokojenie potrzeb poszczególnych docelowych segmentów klientów.

Producenci mogą swobodnie dodawać różnorodne smaki, co znacznie zwiększa popularność tej potrawy.

Ale nie baw się za bardzo. W zeszłym roku w sieci pojawił się filmik pokazujący, jak zrobić smażony ryż z ciasteczkami Oreo.

Wystarczy wlać olej na rozgrzaną patelnię, wrzucić ciasteczka Oreo i smażyć, rozgniatając je, a następnie dodać ryż, warzywa i sos sojowy i smażyć jak zwykle.

Po opublikowaniu film spotkał się z ostrą krytyką i został uznany za kolejny produkt próbujący „wywołać modę” na szkodliwe odżywianie.

Według „Washington Post” fala miliona chińskich imigrantów do Ameryki Południowej w latach 1847–1874 przywiozła do Peru smażony ryż.

Patricia Palma, ekspertka ds. historii Peru i społeczności chińskiej w Peru z Uniwersytetu Tarapacá w Chile, powiedziała, że ​​w tej fali do Peru dotarło około 100 000 osób.

Chaufa z komosą ryżową. Zdjęcie: beyondmeresustenance.com

Pracowali w półniewolniczych warunkach w zamian za jedzenie, ryż, warzywa i suszone mięso. Nie mając innego wyboru niż te składniki, stworzyli peruwiańską wersję chińskiego smażonego ryżu, zwaną chaufa.

Łatwość przygotowania i uniwersalność to jedne z powodów, dla których chaufa zapisała się na stałe w peruwiańskiej tradycji kulinarnej.

Nie zaprzeczając pochodzeniu potrawy, Peruwiańczycy uważają chaufę za danie narodowe, charakterystyczne dla Peru i na tyle wyraziste, że reprezentuje lokalną kuchnię.

Według Mauricio Chirinosa, peruwiańskiego szefa kuchni pracującego w restauracji Pisco y Nazca w Waszyngtonie, obok ceviche, świeżego koktajlu z owoców morza, „chaufa jest jedną z najbardziej kultowych potraw peruwiańskich”.

Chirinos wskazuje na różnicę w przypadku chaufy: do amerykańskiego smażonego ryżu często dodaje się groszek i startą marchewkę, ale „my nigdy nie używamy tych składników”.

Otwierając restaurację Peruvian Express, również w Waszyngtonie, boliwijscy bracia Julio i Fernando Postigo chcieli umieścić w menu „coś prawdziwie peruwiańskiego, danie, które byłoby kwintesencją kuchni peruwiańskiej, ale nie nazbyt skomplikowane ani czasochłonne w przygotowaniu”.

Ich ostatecznym wyborem, rzecz jasna, jest chaufa. I to ona niezmiennie jest bestsellerem restauracji, czym z entuzjazmem chwalili się w „Washington Post”.

Source: https://tuoitre.vn/com-chien-di-khap-muon-phuong-khong-ngung-bien-tau-20240520134024802.htm