Przedsiębiorstwa krajowe „w niekorzystnej sytuacji” w kraju

[reklama_1]

Pan Nguyen Cao Phuong, kierownik produkcji w Viet An Garment Company (nazwa została zmieniona na życzenie) , działa w przemyśle tekstylnym od samego początku jego rozkwitu, czyli od prawie 30 lat. Nigdy nie uważał, że branża ta jest tak trudna, jak teraz.

W 2020 roku, gdy w Chinach wybuchła pandemia, przemysł tekstylny odczuł konsekwencje swojej wrodzonej słabości: zbytnie skupienie się na outsourcingu i pozostawienie surowców zagranicznym łańcuchom dostaw. Wietnam w tym czasie importował 89% tkanin na eksport, z czego 55% pochodziło z sąsiedniego kraju liczącego miliard mieszkańców. Łańcuch dostaw, który dotąd funkcjonował sprawnie, nagle całkowicie się załamał z powodu „blokady” surowców, gdy Chiny „zamroziły” handel, aby walczyć z pandemią.

Pan Phuong dostrzegł tę „piętę achillesową” już wiele lat temu, ale nie miał wyboru.

Partnerzy eksportowi odmawiają przyjęcia przetworzonych towarów, jeśli surowce nie pochodzą od wskazanego dostawcy, w tym kleju, podszewki, guzików itp. W rezultacie zyski maleją, ponieważ cena jest praktycznie niemożliwa do negocjacji. Firmy, które chcą osiągnąć zysk, muszą „ponosić” koszty pracy.

Firma Viet An powstała w 1994 roku, „wykorzystując” okazję, jaką była pierwsza fala bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) w Wietnamie. Dzięki zamówieniom składanym przez „gości” BIZ, pan Phuong zrodził ambicję zbudowania dużego przedsiębiorstwa, które zdominuje kraj, tak jak udało się to Koreańczykom i Chińczykom.

Jednym z celów Wietnamu w pozyskiwaniu bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) w tamtym czasie było stworzenie trampoliny dla krajowych przedsiębiorstw, które mogłyby wystartować z „orłami”. Jednak po trzech dekadach, pomimo że firma zatrudniała już ponad 1000 pracowników, Wietnam wciąż nie zdołał wydostać się z ostatniej pozycji w łańcuchu wartości przemysłu tekstylnego.

Cięcie i szycie "Złotej obręczy"

Trzy główne metody produkcji w przemyśle tekstylnym przynoszące coraz większe zyski to: przetwarzanie, nakłady dostarczane przez kupującego (CMT); fabryka aktywnie kupuje surowce, produkuje, a następnie dostarcza (FOB); przedsiębiorstwo przetwórcze uczestniczy w etapie projektowania (ODM).

Od 30 lat firma pana Phuonga stosuje pierwszą metodę – zawsze wykorzystując surowce wskazane przez zamawiającego, w tym tkaniny, kleje i guziki, w przeciwnym razie towar zostanie odrzucony. Według dogłębnego badania wietnamskiego przemysłu tekstylnego, opublikowanego przez FPTS Securities Company, metoda ta przynosi średnią marżę zysku na poziomie zaledwie 1-3% w cenie jednostkowej przetworzenia, co jest najniższą marżą w całym łańcuchu wartości.

Sytuacja firmy pana Phuonga nie jest wyjątkiem. Około 65% wietnamskiego eksportu tekstyliów i odzieży odbywa się metodą CMT. Zamówienia FOB – metoda przynosząca wyższe zyski – stanowią 30%; reszta to ODM – najbardziej rentowny etap – ale stanowi to tylko 5%.

„Był czas, kiedy wydawało nam się to nierozsądne, po co importować tkaninę podszewkową z Chin, skoro Wietnam może ją również wyprodukować w niższej cenie, więc zdecydowaliśmy się na zakup w kraju” – powiedział menedżer Viet An, wspominając czasy, gdy „nie pochwalał” swojego partnera około 10 lat temu. Dodał, że określali źródło surowców jedynie na podstawie sugestii, aby móc zachować elastyczność w kontaktach z dostawcami, o ile jakość produktu nie uległa pogorszeniu.

Ta lekkomyślność przyniosła Viet Anowi straty. Marka doszukiwała się wad w najróżniejszych rzeczach, a towar został zwrócony, mimo że, według niego, materiał podszewki nie wpłynął na jakość produktu. Po tym fakcie firma nadal polegała na surowcach wskazanych przez partnera.

Z perspektywy zagranicznych partnerów pani Hoang Linh, kierowniczka fabryki, która przez 5 lat pracowała w japońskiej korporacji modowej , wyjaśniła, że globalne marki prawie nigdy nie pozwalają przedsiębiorstwom produkcyjnym swobodnie wybierać dostawców środków produkcji.

Oprócz dwóch obowiązkowych kryteriów: jakości i ceny, marki muszą zapewnić, że dostawcy surowców nie naruszają zasad społecznej i środowiskowej odpowiedzialności, aby uniknąć ryzyka. Na przykład, Stany Zjednoczone zakazały importu odzieży z bawełny z Xinjiang w 2021 roku, ponieważ uznały, że warunki pracy w tym regionie nie spełniają standardów.

„Jeśli fabryka otrzyma prawo do zakupu surowców, marka musi również wiedzieć, kim są jej partnerzy, aby móc zatrudnić niezależnego audytora do przeprowadzenia kompleksowej oceny. Ten proces trwa co najmniej kilka miesięcy, podczas gdy harmonogram produkcji ustalany jest z rocznym wyprzedzeniem” – wyjaśnił Linh.

Surowce dla wietnamskiego przemysłu tekstylnego są nadal zależne od źródeł zagranicznych, zwłaszcza z Chin. Zdjęcie wewnątrz magazynu tkanin w fabryce Viet Thang Jeans, listopad 2023 r. Zdjęcie: Thanh Tung

Nie mogąc wyrwać się z rutyny szycia i krojenia, firma pana Phuonga popadła w jeszcze cięższą sytuację, gdy przemysł tekstylny od połowy ubiegłego roku zmagał się z kryzysem zamówień. Fabryki były spragnione pracy, marki wymuszały obniżki cen, a zyski spadły do zera.

„Firma potrzebuje zamówień, aby utrzymać miejsca pracy dla tysięcy pracowników, nawet jeśli poniesie straty, musi to zrobić” – powiedział. Nie było innego wyjścia, jak obniżyć cenę jednostkową produktu, co oznaczałoby, że pracownicy musieliby pracować więcej za te same pieniądze.

Niskie zyski, krajowe firmy, które zajmują się wyłącznie przetwórstwem odzieży, jak Viet An, nie mają wystarczającego przepływu środków pieniężnych, aby przetrwać wstrząsy rynkowe lub reinwestować w ekspansję.

Obroty eksportu tekstyliów i odzieży stale rosną, ale wartość wkładu przedsiębiorstw krajowych nie uległa znaczącej poprawie w ciągu ostatnich 10 lat. Ponad 60% wartości eksportu tekstyliów i odzieży przypada na bezpośrednie inwestycje zagraniczne, chociaż przedsiębiorstwa zagraniczne odpowiadają za zaledwie 24%. W branży skórzanej i obuwniczej bezpośrednie inwestycje zagraniczne również stanowią ponad 80% obrotów eksportowych.

Wskaźnik udziału w wartości eksportu tekstyliów i obuwia przedsiębiorstw krajowych i zagranicznych

Źródło: Generalny Departament Ceł.

30 lat porażek

„Wietnamskie firmy ponoszą straty na własnym podwórku” – podsumowała pani Nguyen Thi Xuan Thuy, ekspertka z blisko 20-letnim doświadczeniem w badaniach nad branżami pomocniczymi, odnosząc się do obecnej sytuacji przemysłu tekstylnego, odzieżowego i obuwniczego.

Pani Thuy stwierdziła, że smutne jest to, iż Wietnam kiedyś posiadał kompletny system łańcucha dostaw tekstyliów, ale dziś jest w niekorzystnej sytuacji. Wcześniej przemysł tekstylny eksportował zarówno odzież, jak i tkaniny produkowane w kraju. Jednak integracja gospodarcza doprowadziła tę branżę do nowego punktu zwrotnego: gwałtownego przejścia na outsourcing, opartego na największej przewadze komparatywnej w postaci kosztów pracy.

Pani Thuy przeanalizowała, że był to właściwy wybór w momencie otwarcia się na przyciągnięcie bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ), ponieważ Wietnam był wówczas zacofany technologicznie i oczywiście nie mógł konkurować jakością włókien i tkanin z Japonią i Koreą. Problemem jest jednak trwająca od 30 lat niekorzystna sytuacja w zakresie surowców.

„Początkowo zaakceptowaliśmy używanie zagranicznych tkanin, ale powinniśmy byli nadal wspierać krajowy przemysł tekstylny i włókienniczy, ucząc się technologii z myślą o dogonieniu go” – powiedziała pani Thuy, dodając, że sam przemysł tekstylny odciął ogniwa we własnym łańcuchu dostaw.

Wzrost eksportu tekstyliów i obuwia, przy jednoczesnym wzroście importu tkanin i akcesoriów, pokazuje zależność tej branży od surowców.

Według eksperta Thuy, luki w łańcuchu dostaw przedsiębiorstw ujawniły swoje konsekwencje dopiero po przystąpieniu Wietnamu do nowej generacji umów o wolnym handlu, takich jak EVFTA i CPTPP. Aby skorzystać z ulg podatkowych przy eksporcie, odzież „made in Vietnam” musi zapewnić, że surowce również pochodzą z kraju. Przedsiębiorstwa zajmujące się wyłącznie przetwarzaniem odzieży teraz „tracą”, ponieważ są całkowicie uzależnione od zagranicznych tkanin.

„Ostatecznymi beneficjentami umów są przedsiębiorstwa z bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi (BIZ), ponieważ dysponują one dużymi zasobami i synchronicznymi inwestycjami, które uzupełniają łańcuch włókienniczo-tekstylny-odzieżowy” – analizowała pani Thuy. W latach 2015–2018, tuż przed wejściem w życie EVFTA i CPTPP, Wietnam był krajem, który otrzymał najwięcej bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) od inwestorów z branży tekstylnej z Korei, Tajwanu i Chin.

Zdaniem ekspertów, błąd ten leży nie tylko po stronie państwa, ale i biznesu.

Wszystkie rozwinięte kraje uprzemysłowione świata zaczynały od przemysłu tekstylnego, a następnie dążyły do przesunięcia się w górę łańcucha wartości. Na przykład Niemcy nadal prowadzą badania nad nowymi materiałami i technologiami tekstylnymi stosowanymi w przemyśle tekstylnym. Stany Zjednoczone od wielu dekad są największym dostawcą bawełny i przędzy bawełnianej na świecie, a rząd zapewnia dotacje dla rolników uprawiających bawełnę. Japonia od wielu lat opanowała technologie tekstylne, takie jak retencja ciepła, chłodzenie, zapobieganie zagnieceniom… stosowane w modzie z wyższej półki.

„Zachowują wszystko, co stanowi dla ich kraju najwyższą, podstawową wartość” – podsumował ekspert Thuy.

Wietnamscy pracownicy przemysłu tekstylnego i odzieżowego nadal koncentrują się na etapie przetwarzania i nie byli w stanie awansować w łańcuchu wartości. Zdjęcie: Thanh Tung

Tymczasem Wietnam marnował swój złoty czas na pozyskiwanie bezpośrednich inwestycji zagranicznych przez 35 lat. W 1995 roku, kiedy USA i Wietnam znormalizowały stosunki, przemysł tekstylny i odzieżowy przeżywał rozkwit. Jednak w ciągu ostatnich trzech dekad branża ta odnosiła sukcesy jedynie w przetwórstwie odzieży, bez inwestowania w badania i rozwój, produkcję tkanin itp.

„Polityka nie wybiega myślą daleko w przyszłość, a przedsiębiorstwa są zbyt skupione na krótkoterminowych korzyściach” – twierdzą eksperci.

Początkowo wietnamski przemysł tekstylny i odzieżowy nadal podążał za trendem łańcuchowym, co oznaczało, że wszystkie przedsiębiorstwa posiadały fabryki tekstylne, przędzalnicze i szwalnicze. Jednak gdy zamówienia eksportowe były zbyt duże, klienci chcieli jedynie zlecić szycie, więc wietnamskie przedsiębiorstwa porzuciły inne etapy. Tylko kilka państwowych korporacji, z synchronicznymi inwestycjami sprzed dekad, takich jak Thanh Cong, spółki należące do Vietnam Textile and Garment Group (Vinatex), nadal kontrolowało łańcuch dostaw.

Sytuacja ta prowadzi do obecnej nierównowagi: łączna liczba firm zajmujących się przędzeniem, tkaniem, barwieniem tkanin i powiązanych z nimi gałęzi przemysłu pomocniczego stanowi ponad połowę liczby firm odzieżowych, zgodnie z danymi Wietnamskiego Stowarzyszenia Tekstyliów i Odzieży (VITAS).

„Głowa ryby” przemysłu

„Jeśli przemysł Ho Chi Minh City postrzegamy jako rybę, to przemysł tekstylny postrzegamy jako głowę, którą można w każdej chwili odciąć” – ubolewał pan Pham Van Viet, dyrektor generalny Viet Thang Jean Company Limited (Thu Duc City).

Branże pracochłonne, takie jak tekstylia i obuwie, stoją przed presją zmian lub innowacji, zgodnie z Projektem Rozwoju Stref Przemysłowych i Eksportowych na lata 2023-2030 oraz wizją do 2050 roku, który realizuje Ho Chi Minh City. Przyszła orientacja miasta zakłada koncentrację na rozwoju ekologicznych i zaawansowanych technologicznie stref przemysłowych.

„W dzisiejszych czasach, gdziekolwiek się udamy, słyszymy tylko o zaawansowanych technologiach. Czujemy się bardzo skrępowani i znienawidzeni, ponieważ są one określane jako pracochłonne i zanieczyszczające środowisko” – powiedział.

Aby stopniowo się przekształcić, Viet Thang Jean zautomatyzował maszyny, wdrożył technologie w procesach mycia laserowego, wybielania i natryskiwania... aby zmniejszyć zużycie wody i chemikaliów nawet o 85%. Jednak firma w tym procesie niemal „płynęła sama”.

Według pana Vieta, aby pożyczyć kapitał inwestycyjny, firma musi zastawić aktywa. Zazwyczaj banki wyceniają je na 70-80% realnej wartości, a następnie pożyczają 50-60%, podczas gdy inwestowanie w technologię i maszyny jest bardzo kosztowne.

„Tylko szef oddany branży odważy się inwestować” – powiedział pan Viet.

Z ponad trzydziestoletnim doświadczeniem w branży, prezes Viet Thang Jean uważa, że jeśli branża ta chce awansować w łańcuchu wartości, odpowiedzialność spoczywa nie tylko na przedsiębiorstwach, ale także na polityce. Na przykład, miasto musi inwestować w centra mody, aby szkolić ludzi, badać tkaniny, doskonalić źródła materiałów, wprowadzać produkty itp. Stowarzyszenia i firmy będą w tym uczestniczyć wspólnie.

Gdy nie mogą się zmienić, firmy muszą podjąć decyzję o opuszczeniu miasta lub zmniejszeniu skali działalności. W obu przypadkach najbardziej cierpią pracownicy.

Pracownicy kroją i szyją w fabryce Viet Thang Jeans, listopad 2023 r. Zdjęcie: Thanh Tung

Polityka pisemna nie ignoruje przedsiębiorstw z tradycyjnych branż. Rezolucja Biura Politycznego w sprawie ukierunkowania budowy krajowej polityki przemysłowej do 2030 roku, z wizją do 2045 roku, wymaga dalszego rozwoju przemysłu tekstylnego, odzieżowego i obuwniczego, ale priorytetowo traktuje koncentrację na tworzeniu wysokiej wartości dodanej, związanej z inteligentnymi i zautomatyzowanymi procesami produkcyjnymi.

W rzeczywistości jednak krajowe przedsiębiorstwa chcące inwestować w produkcję tkanin wciąż napotykają na bariery, twierdzi wiceprezes Wietnamskiego Stowarzyszenia Tekstyliów i Odzieży (VITAS), Tran Nhu Tung.

„Wiele miejscowości uważa, że farbowanie i tkanie zanieczyszcza środowisko, dlatego nie udzielają licencji, mimo że w rzeczywistości zaawansowane technologie pozwalają na bezpieczne przeprowadzanie takich procesów” – powiedział pan Tung.

Wiceprezes VITAS podkreślił, że ekologiczna produkcja jest obecnie obowiązkowa na całym świecie, więc jeśli firmy chcą sprzedawać swoje produkty, same muszą być świadome idei zrównoważonego rozwoju. Jeśli jednak wiele miejscowości nadal będzie miało uprzedzenia, wietnamski łańcuch dostaw tekstyliów i odzieży będzie nadal wadliwy.

Mimo że Wietnam nie jest jeszcze w stanie opanować technologii produkcji, jego największą przewagą w ciągu ostatnich lat okazały się coraz niższe koszty siły roboczej w porównaniu z krajami rozwijającymi się później, takimi jak Bangladesz i Kambodża.

Porównanie przemysłu tekstylnego Wietnamu z przemysłem tekstylnym w innych krajach

Gospodarka nie może po prostu „podążać za trendem”

Według profesora nadzwyczajnego dr. Nguyen Duc Loc, dyrektora Instytutu Badań nad Życiem Społecznym, Wietnam w ogóle, a w szczególności Ho Chi Minh City, pokładają duże nadzieje w branżach „nowej generacji”, takich jak półprzewodniki, zielona gospodarka i gospodarka o obiegu zamkniętym.

„Nie ma w tym nic złego, ponieważ jest to globalny trend, ale biorąc pod uwagę obecne warunki, należy to dokładnie rozważyć. To może być miecz obosieczny. Gospodarka nie może po prostu podążać za trendami” – powiedział.

Na przykład, przemysł półprzewodników ma potrzebować 50 000 pracowników, ale prognozuje się, że podaż krajowa pokryje jedynie 20%. Będą dwie sytuacje: inwestorzy przyjadą, ale Wietnam nie ma źródła siły roboczej, więc będzie zmuszony sprowadzić pracowników z zagranicy; albo zrezygnują i nie zainwestują.

„Tak czy inaczej, przegramy. Jeśli zainwestują i sprowadzą ludzi, Wietnam będzie służył tylko innym. Jeśli biznes z niego zrezygnuje, nasz plan legnie w gruzach” – powiedział pan Loc.

W tym kontekście uważa on, że powinniśmy nie tylko skupiać się na „podążaniu za trendami” w przemyśle półprzewodników czy zaawansowanych technologii, ale zapomnieć o tradycyjnych gałęziach przemysłu, które generują wartość eksportową dla Wietnamu. Na przykład tekstylia i odzież generują miliardy dolarów rocznie. Po trzech dekadach rozwoju, firmy mają już przynajmniej doświadczenie, a teraz zadaniem jest pomóc im wspiąć się wyżej w łańcuchu wartości.

„Utrzymajmy ten pociąg w ruchu zgodnie z zasadą 30-30-30-10” – zasugerował pan Loc. Z tego 30% powinno pozostać w tradycyjnych branżach, 30% w branżach wymagających zmian, 30% w branżach „trendowych”, a 10% w branżach przełomowych.

Eksperci porównują tę metodę do stada ptaków chroniących się nawzajem. Nowe pokolenie branż poleci pierwsze, a stare i słabe, tradycyjne gałęzie przemysłu – ostatnie, tworząc kształt strzały, która porusza się do przodu. Ta metoda nie tylko pomaga stadu latać szybciej, ale także chroni grupę pracowników zatrudnionych w tradycyjnych branżach, zapobiegając tworzeniu się kolejnego, nieproduktywnego pokolenia, które stałoby się obciążeniem dla „sieci” zabezpieczenia społecznego.

Przemysł odzieżowy zatrudnia obecnie ponad 2,6 miliona pracowników – najwięcej ze wszystkich branż. Zdjęcie pracowników fabryki odzieży w dystrykcie Binh Tan pod koniec dnia. Zdjęcie: Quynh Tran

Oprócz wspierania tradycyjnych gałęzi przemysłu, państwo musi również wziąć na siebie odpowiedzialność za kierowanie i wspieranie niedokończonego pokolenia pracowników w związku z tym procesem transformacji. Profesor nadzwyczajny dr Nguyen Duc Loc zaproponował, aby Wietnam wziął przykład z koreańskiego podejścia do utworzenia Funduszu Pracy, który wspierałby szkolenia zawodowe, opiekę zdrowotną, doradztwo finansowe itp. dla pracowników.

Ekspertka Nguyen Thi Xuan Thuy uważa, że należy otwarcie przyznać, iż zdolność Wietnamu do konkurowania kosztami pracy wkrótce zaniknie. Decydenci polityczni muszą zatem przygotować się na dwa zadania w najbliższej przyszłości: wsparcie prostej grupy pracowników w przejściu do innych branż oraz repozycjonowanie jej pozycji w łańcuchu wartości.

W pierwszej części przytoczyła podejście Singapuru, gdzie rząd utworzył centra doradztwa zawodowego i poradnictwa zawodowego, które odegrały rolę w zachęcaniu pracowników do rozważenia zmiany kariery. Centra rejestrowały myśli i pragnienia pracowników, a następnie doradzały im i proponowały opcje do wyboru. W zależności od potrzeb rząd oferował szkolenia lub dofinansowywał koszty, aby pracownicy mogli samodzielnie uczyć się nowych zawodów.

Jeśli chodzi o drugie zadanie, eksperci uważają, że Wietnam ma nadal wiele możliwości, gdy kapitał bezpośrednich inwestycji zagranicznych napływa do kraju. Ma to trzy zalety: duży rynek – 100 milionów ludzi, korzystna sytuacja geopolityczna, przeniesienie łańcuchów dostaw z Chin oraz tendencja do ekologizacji Unii Europejskiej (UE), która zmusza przedsiębiorstwa do restrukturyzacji swoich łańcuchów dostaw.

„Straciliśmy dużo czasu. Ale jeśli obierzemy właściwy kierunek, wietnamskie przedsiębiorstwa nadal mogą dogonić korporacje z bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi” – powiedziała pani Thuy.

Treść: Le Tuyet - Viet Duc

Dane: Viet Duc

Grafika: Hoang Khanh – Thanh Ha

Lekcja 4: „Orzeł” zatrzymuje się w domku

Link źródłowy