De ce stelele Michelin nu mai „sclipesc” în întreaga lume

Potrivit CNN, unii bucătari și critici culinari au condamnat evenimentul de premiere a stelelor Michelin, considerându-l a fi un eveniment de marketing, menit să promoveze bucătarii, mai degrabă decât o celebrare culinară.

Faima, prestigiul și atenția pe care le aduce o stea Michelin pot fi uneori prea mult pentru bucătari și restaurante. În ultimii ani, o serie de bucătari și-au renunțat la stelele Michelin, și-au închis restaurantele de lux și au început o nouă viață culinară, departe de limitele gastronomiei de lux.

Stelele au început să-și piardă strălucirea odinioară prestigioasă.

În 2017, bucătarul francez Sébastien Bras a cerut să nu apară în următoarea ediție a Ghidului Michelin, invocând presiunile neîncetate legate de menținerea unui restaurant de lux - o problemă care devine din ce în ce mai preocupantă în industria restaurantelor în general.

Mai recent, în decembrie 2019, bucătarul suedez Magnus Nilsson și-a închis restaurantul Fäviken, distins cu două stele Michelin, invocând oboseala și planurile de a petrece mai mult timp cu familia.

Au existat cazuri de bucătari care au dat în judecată Michelin când au pierdut o stea sau bucătari care au dat în judecată Michelin când au câștigat o stea, după ce proprietarii de restaurante au închis vechile afaceri și au deschis localuri mai informale, în loc de restaurante elegante.

Primele 4 restaurante care vor primi stele Michelin la ceremonia de decernare a premiilor Michelin Vietnam din Hanoi și Ho Chi Minh City, care va avea loc în seara zilei de 6 iunie 2023

În Vietnam, în seara zilei de 6 iunie 2023, Ghidul Michelin a anunțat o listă cu 103 restaurante din Vietnam, selectate în funcție de trei categorii: Michelin Selected (recomandate de Michelin); Michelin Guide Special Awards (premii speciale) și Bib Gourmand (restaurante delicioase la prețuri accesibile), inclusiv primele 4 restaurante care au primit stele Michelin în Hanoi și Ho Chi Minh City.

Imediat după anunțarea listelor, pe rețelele de socializare au apărut multe opinii împărțite.

Destul de multe locuri apar în aceste categorii, surprinzându-i pe clienți, care cred că acestea nu sunt atractive pentru localnici, iar calitatea mâncării a scăzut. Între timp, multe restaurante cu tradiție, cu mulți clienți locali, nu se află pe listă. În plus, restaurantele „accesibile” sunt de fapt accesibile pentru oaspeții internaționali, dar sunt mari în comparație cu cheltuielile medii ale vietnamezilor.

Povestea „Steaua”

În 1889, în Clermont-Ferrand, în centrul Franței, doi frați, André și Edouard Michelin, au fondat o companie de anvelope care le purta numele, cu o viziune strategică pentru industria auto a țării, într-o perioadă în care întreaga țară avea mai puțin de 3.000 de mașini.

Pentru a încuraja oamenii să își folosească mașinile mai des în călătorii, stimulând astfel vânzările de anvelope, frații Michelin au creat un mic ghid cu o mulțime de informații utile de călătorie , cum ar fi hărți, cum se schimbă o anvelopă, unde se alimentează, o listă de locuri unde se poate mânca și unde se poate sta peste noapte.

Recunoscând popularitatea industriei restaurantelor, frații Michelin au început să recruteze critici culinari, iar în 1926 Ghidul Michelin a acordat primele stele celor mai bune restaurante.

După un secol, o stea Michelin este încă considerată unul dintre cele mai prestigioase și exclusiviste premii pe care le poate primi un restaurant. Există puțin peste 3.000 de restaurante cu stele Michelin în lume. Dintre acestea, doar 132 au în prezent o clasificare de trei stele. Deși o stea Michelin este încă foarte râvnită, ea nu mai este la fel de apreciată de cei mai buni bucătari din lume ca odinioară.

În 1994, Marco Pierre White, în vârstă de 32 de ani, a devenit cel mai tânăr bucătar care a obținut trei stele pentru restaurantul său omonim.

Până în 1999, Pierre White renunțase la steaua sa, părăsind restaurantul care îl transformase într-o vedetă culinară. Într-o declarație pentru The Guardian, bucătarul a declarat: „Criticii erau chiar mai puțin experimentați decât mine. De aceea mi-a fost ușor să renunț, pentru că erau lipsiți de valoare.”

Pierre White a inițiat o tendință care a câștigat teren în ultimele decenii în ceea ce privește controversele din jurul acestui premiu.

De exemplu, bucătarul sud-coreean Eo Yun-gwon a dat în judecată Michelin pentru că și-a inclus restaurantul în ghidul său, susținând că i-a cerut Michelin să nu facă acest lucru. „Ghidul Michelin este un sistem autoritar cu cele mai brutale teste și evaluări din lume”, a declarat Eo pentru CNN Travel în 2019. „Aceștia le cer bucătarilor să lucreze și să se pregătească timp de aproximativ un an, așteptând un test fără să știe când va avea loc.”

Între timp, bucătarul francez Marc Veyrat, care și-a pierdut steaua Michelin și ulterior a pierdut un proces din cauza obiecțiilor Michelin față de decizie, a împărtășit sentimentele lui Pierre White și i-a numit pe inspectorii anonimi ai Michelin „incompetenți”.

„Când ai trei stele Michelin, practic lupți pentru a le păstra. Gătești pentru trei stele Michelin, în loc să te concentrezi pe clienții tăi, ceea ce este de fapt mai important decât stelele”, a declarat Emil Minev, director de arte culinare la Le Cordon Bleu Londra.

Stelele nu mai „sclipesc”

Conform publicației Vanity Fair, bucătarul spaniol Julio Biosca a redat steaua restaurantului său, deoarece a simțit că premiul îl împiedică să inoveze. Bucătarul belgian Frederick Dhooge a făcut același lucru, invocând dorința de a găti mâncăruri mai simple, cum ar fi puiul prăjit. „Esența unui bucătar constă în produs, preparat într-un mod clasic și respectând valorile și tradițiile gourmet... Vreau să fiu liber în bucătăria mea”, a scris el pe pagina de socializare a restaurantului.

Deși premiile Michelin erau cândva considerate unice în industria restaurantelor, de-a lungul anilor au existat numeroase premii culinare și platforme de recenzii pe care consumatorii le-au putut lua în considerare, reducând influența Michelin.

Un astfel de exemplu este premiul „Cele mai bune 50 de restaurante din lume”, care publică anual o listă cu cele mai bune restaurante din 2002. Spre deosebire de Michelin, acesta nu are un proces de vot secret. „Un loc în top 10 pe lista celor mai bune 50 de restaurante poate avea un impact mai mare decât deținerea a trei stele”, scrie The Week. Pe de altă parte, premiile James Beard au onorat, de asemenea, bucătari din SUA cu titluri în diverse categorii în fiecare an, din 1991.

Premiile Michelin sunt încă un instrument de marketing valoros, dar nu mai sunt singura sursă de atenție. Bucătarii și restaurantele lor, de exemplu, pot primi la fel de multă atenție, dacă nu chiar mai multă, de pe o listă „Cele mai bune 50 de restaurante din lume”. „Există un punct în care tot mai mulți oameni ignoră Michelin și văd premiile James Beard sau Bon Appetit ca o recunoaștere mai semnificativă”, a declarat Eddie Kim, scriitor culinar, pentru LA Magazine.

Sursă: https://vietnamnet.vn/ly-do-sao-michelin-da-khong-con-lap-lanh-tren-the-gioi-2152002.html