Skynda dig till Ladakh medan du fortfarande kan vandra på glaciärerna

Ladakh ligger i norra Indien, i Himalaya - känt för sin avlägsna bergiga skönhet och sin kultur och historia nära besläktad med Tibet.

För en lat kontorsarbetare som jag har vintervandring på Himalayas toppar aldrig funnits på bucketlisten.

Följande citat från min guide och inspiration uppmanade mig dock att packa ryggsäcken och åka till Ladakh (Indien) mitt i en hård vinter, med snö som flög fram i den kalla vinden som en kniv:

"Vägen till de små byarna i Zanskar närmar sig färdigställandet. Att korsa glaciären till dalen – en århundraden gammal tradition – kommer inte längre att existera. Den globala uppvärmningen gör också att isen tunnas ut och snön smälter på de heliga bergen."

Vapen, Lutang femfärgad flagga och Julley Ladakh

Ladakh mötte oss med kyliga vindar som piskade runt de torra dalarna omgivna av vita berg och strikta säkerhetskontroller på flygplatsen.

Uniformer och vapen fanns överallt. Folk skyndade sig för att hämta sitt bagage i den bitande kylan, precis som i en science fiction-film där människor landade på Mars för att utforska en ny livsmiljö.

Men vapnen orsakade inte alltför mycket förtryck eller kvävning. I motsats till deras dammiga och otillgängliga utseende var soldaterna som guidade oss genom immigrationspapperen ganska vänliga.

Vintrarna här är riktigt hårda, särskilt när det blåser starka vindar. Väldigt få turister besöker Ladakh vid den här tiden.

Vi stannade till i Leh stad i en dag för att acklimatisera oss till höjden, innan vi gav oss ut för att utforska mer avlägsna, isolerade områden.

Vintern i Leh har få turister. Gatorna är öde; butiker och hotell är stängda med tidningspapper tejpade för sina fönster för att skydda dem från vintersolen och kylan.

När våren kommer sjuder staden av människor och fordon. Men i minus tio graders kyla, precis som när jag kom, återgår platsen till sitt ursprungliga tillstånd: fri, vild, mystisk, uppriktig, rustik och full av ren vitalitet.

Ett torrt och kallt Ladakh med glaciärer

Mitt på den nybyggda Leh-Ladakh-marknaden satt några lokala människor på marken och visade upp sina jordbruksprodukter till salu, snurrade på bönehjul och fingrade på rosenkransar. Flockar med feta, lurviga hundar kurade ihop sig och sov utspridda överallt.

Särskilt minnesvärd för mig var de livliga tonåringarna som kom ut ur klostret efter eftermiddagsgudstjänsten, iklädda Converse-skor, stiliga och moderiktiga, men med ett tungt silverörhänge med korall eller turkos på vänster öra, och iklädda de traditionella dräkter som deras förfäder bar för hundratals år sedan i en djup karmosinröd färg.

Ladakhierna hänger Lungta-flaggor i sina hem, på höga träd, på höga bergstoppar eller i sjöar för att be om fred, visdom och medkänsla.

Vi lämnade staden och begav oss mot de höga bergen för att besöka två antika kloster i Leh-regionen: Thiksey och Matho.

Vägen till klostret kantades av färgglada Lungta-flaggor som fladdrade i vinden.

Kloster eller Gompas – som betyder ”ensamma platser” på Ladakhi – återspeglade korrekt mitt första intryck av platsen. Klostret ligger isolerat från byar, inbäddat bland höga snötäckta berg och glaciärer i fjärran.

Men dold i den tystnaden brinner fortfarande livets varma låga.

De största klostren i Ladakh ligger ofta i isolerade områden.

Gyalson, vår lokala guide, kommer från en by nära Matho-klostret. Han har kommit till klostret sedan han var liten och nu är klostret som hans hem. Han ledde oss in i köket bakom klostret, där lamorna ofta sitter runt spisen på vintern, lika naturligt som ett barn som bjuder in en vän till sig.

Bakom de kalla, vindtäta gardinerna, under det vita poppeltaket, framför den sprakande eldstaden, satt lamorna lugnt på fönsterbrädorna.

De pratade förtroligt, frågade om vår hälsa, presenterade oss – de sällsynta besökarna vid den här tiden på året – för klostret och landets historiska kultur, och tog sig då och då tid att fylla på våra rykande koppar te.

Och trots det kalla vädret rådde det ingen brist på familjer som tog med sig sina barn till klostret för att be. De lekte och sprang runt i klostret i sina tjocka bomullsrockar, oskyldiga som en flock lamm i alla färger, deras kinder rodnande av höglandsrosa, deras ögon glittrande av ljus, och kisade varje gång barnen skrattade hjärtligt och vinkade högljutt "Julley!" till oss.

Hälsningen "Julley!" betyder hej, adjö och tack, tillsammans med Lungta-böneflaggor som sänder fredsbudskap med de heliga mantran som följde oss under hela vår resa för att utforska Ladakh; på läpparna hos nomadiska barn, gamla herdar, vägarbetare...; på broar över forsande floder, bergssluttningar, vägkantsvaktposter, taken i Rumbak-, Chunpa- och Urutse-byar... och på toppen av Umling La-passet på 5 883 m - världens högsta nya väg för motorfordon.

Korsa bergen, se snöleoparder och fluffiga Manul-katter

För att nå de isolerade byarna i de djupa dalarna korsade vi berg och kullar som ibland var torra och ibland täckta av snö, branta klippor som fick oss att känna oss osäkra bara genom att stå där, frusna floder och bäckar, kala buskar,... Landskapet förändrades med varje steg vi tog.

Den benkallande kylan, den tunna luften och de långa promenaderna i brant terräng är ett "test" av både vandrarnas hälsa och motståndskraft.

Och med varje steg jag tog upphörde Tashis, Gyalsons lokala brors, mumlade ramsor. Det stadiga ramsandet upphörde inte förrän han ersatte det med en tidsinställd ramsa medan vi vandrade över den 4 900 meter höga Ganda La i en snöstorm.

När du vandrar i snön bör du inte stanna för att ta bilder, inte skratta eller prata högt och bör dricka varmt vatten för att hålla dig stark.

När jag återvänder till Ho Chi Minh-staden minns jag ibland fortfarande morgnarna när vi campade vid floden, då vi väcktes av ljudet av snö som dundrade mot tälttaket och Tashis mystiska mässande blandat med det ständiga mullret av det iskalla vattnet som rann ner från de höga bergen ner i dalen.

Jag kom ihåg mantrat "An Mani Padme Hum" som Tashi tålmodigt lärde mig att recitera 108 gånger medan jag höll mina rosenkranspärlor mitt i ett snötäckt pass, när vi stannade för att ett snöras hade blockerat vägen.

Jag minns ögonblicket då han log oskyldigt och gav mig den dyrbara Bodhi-rosenkransen som han burit med sig i många år. En enkel och ren gåva som till och med fick en småstadsbon som mig att bli förvånad.

Ett minutstopp för att se Himalaya dränkta i snöstorm

I dessa byar gömda bakom höga bergskedjor flockas turister från hela världen för att söka en chans att se snöleoparden, känd som "Himalayas spöke".

Snöleoparder lever vanligtvis i höglandet. På sommaren är de aktiva i trädgrenar i gräsmarker och berg på höjder upp till 6 000 meter.

På vintern rör sig snöleoparder lägre ner och gömmer sig i snön. Snöfallet blir dock mer oregelbundet och mindre frekvent än tidigare, vilket gör det svårt för snöleoparder att kamouflera sig och lätt bli upptäckta av byten, vilket leder till matbrist och en minskning av deras antal.

Resan tar oss genom de mest avlägsna områdena för en chans att se sällsynta vilda djur.

Vår grupp var extremt lyckligt lottade turister – enligt en brittisk naturentusiast som hade tillbringat två dagar i Rumbakdalen utan att se en snöleopard. Vi hade precis anlänt när vi fick möjlighet att se en familj på tre snöleoparder vakna och röra sig längs bergssidan under den gyllene eftermiddagssolen som sken på den vita snön.

Vi hade turen att inte bara få se snöleoparder, utan också se hjordar av blå får (Bharal) vandra i bergssluttningen; se hjordar av jakar springa på slätterna och få damm att flyga upp som sandstormar, berguv, röda rävar, en varg som lämnar hjorden... och en fluffig Manul-katt i Hanle-vildmarken.

Jakflock springer på slätterna

Manul- eller Pallaskatten är en liten vildkatt som är infödd i gräsmarkerna och buskmarkerna i Himalaya, den tibetanska platån, Tien Shan och bergen i södra Sibirien. Med sin långa, täta päls är den väl anpassad till det kalla kontinentala klimatet i områden med lite nederbörd och ett brett temperaturspann.

Manulkatter är dock mycket känsliga djur och särskilt känsliga för förändringar i miljön. Därför, i ljuset av de nuvarande globala klimatförändringarna, hamnar manulkatter snabbt på listan över utrotningshotade djur.

Cat Manul fotograferad med ett teleobjektiv

Stanzin, 20, lärling och springpojke i vår grupp, är student på turismhögskola i Leh och är oroad över klimatförändringarna och urbaniseringen som förstör gamla, avlägsna byar.

Inbäddad bland den stora snön, de vita bergen som sträcker sig mot himlen, ligger byn Chilling, också den täckt av snö och en kristallklar, snabbt rinnande halvglacial flod.

Byn är en kombination av små kloster, stenhus och gamla pilträd. Landskapet är vackert och fridfullt som en dröm.

Allt liv, rörelse och tryck i staden verkar ta slut vid Leh flygplats, och byarna verkar befinna sig på gränsen till det moderna livet, som vid världens ände.

Det är avlägsenheten, den poetiska men majestätiska skönheten hos de snöklädda bergen, de frusna floderna och människornas generositet och gästfrihet som gör Ladakh så speciell och magisk.

Snöfallet på passet gör byarna helt isolerade.

”Nu när detta land vid världens ände blir mer tillgängligt, vilken inverkan kommer ökad turism och klimatförändringar att ha på Ladakh? Och vad borde ladakherna göra åt det?” Den frågan ekade ständigt i den unge Stanzins sinne.

Ladakh-folket, liksom mong-, dao-, thai-, lo lo-folket... i Vietnams höga berg, kämpar ständigt mellan att utveckla den lokala ekonomin och att bevara den nationella kulturella identiteten, den mest rustika och orörda skönheten.

Turismen ger en välbehövlig skjuts till lokalsamhällenas inkomster, men å andra sidan kommer ökade föroreningar från trafik och avfall.

Tillsammans med det finns en enorm oro över klimatförändringarna som sopar bort det naturliga landskapet och får floder som verkade flyta för evigt att försvinna.

Kommer det en dag då vi inte längre har möjlighet att vandra på Himalayas snöklädda berg?

Källa: https://tuoitre.vn/voi-den-ladakh-khi-con-duoc-dao-buoc-tren-nhung-dong-song-bang-20240412124514246.htm