Вітчизняні підприємства «у невигідному становищі» вдома

Пан Нгуєн Цао Фуонг, керівник виробництва компанії Viet An Garment Company (ім'я змінено на запит) , працюючи в текстильній промисловості з самого початку її буму, майже 30 років тому, ніколи не відчував у цій галузі таких труднощів, як зараз.

У 2020 році, коли в Китаї спалахнула пандемія, текстильна промисловість зазнала наслідків своєї притаманної слабкості: надмірної зосередженості на аутсорсингу та залишення сировини на розсуд іноземних ланцюгів поставок. В'єтнам на той час імпортував 89% тканин для виробництва на експорт, з яких 55% надходило з сусідньої країни з мільярдним населенням. Ланцюг поставок, який працював безперебійно, раптово повністю зруйнувався через «блокування» сировини, коли Китай «заморозив» торгівлю для боротьби з пандемією.

Пан Фуонг багато років тому розпізнав цю «ахіллесову п'яту», але не мав вибору.

Експортні партнери відмовляються приймати оброблені товари, якщо сировина не надходить від визначеного постачальника, включаючи клей, підкладку, ґудзики тощо. В результаті прибутки знижуються, оскільки ціну практично неможливо домовитися. Підприємства, які хочуть отримати прибуток, повинні «наїдатися» витратами на робочу силу.

В'єтнамська компанія була заснована в 1994 році, «скориставшись» можливістю, коли економіка вітала першу хвилю прямих іноземних інвестицій у В'єтнам. Завдяки замовленням, отриманим «гостями» прямих іноземних інвестицій, пан Фуонг плекав амбіції побудувати велике підприємство для домінування вдома, подібно до того, як це досягли корейці та китайці.

Однією з цілей В'єтнаму щодо залучення прямих іноземних інвестицій на той час було створення трампліну для вітчизняних підприємств, щоб вони могли злетіти з «орлами». Але навіть після трьох десятиліть, незважаючи на те, що розмір компанії сягнув понад 1000 співробітників, В'єтнам досі не знайшов виходу з останньої позиції в ланцюжку створення вартості текстильної продукції.

Викрійка та шиття "Золотий обруч"

Три основні методи виробництва в текстильній промисловості зі зростанням прибутку включають: обробку, вхідні дані надаються покупцем (CMT); фабрика активно закуповує сировину, виробляє, а потім постачає (FOB); та участь переробного підприємства на етапі проектування (ODM).

Протягом останніх 30 років компанія пана Фуонга дотримується першого методу – завжди використовує сировину, зазначену партнером-замовником, включаючи тканину, клей, ґудзики, інакше товар буде відмовлено в отриманні. Згідно з поглибленим дослідженням в'єтнамської текстильної промисловості, опублікованим компанією FPTS Securities Company, цей метод забезпечує середню норму прибутку лише 1-3% від ціни одиниці обробки, що є найнижчим показником у всьому ланцюжку створення вартості.

Ситуація компанії пана Фуонга не є винятком. Близько 65% експорту текстилю та одягу з В'єтнаму здійснюється за методом CMT. Кількість замовлень FOB – метод, який приносить найвищий прибуток – становить 30%; решта – це ODM – найприбутковіший етап – але становить лише 5%.

«Був час, коли ми вважали це нерозумним, навіщо нам імпортувати підкладкову тканину з Китаю, якщо В'єтнам також може виробляти її за нижчою ціною, тому ми вирішили купувати всередині країни», – сказав менеджер Viet An про випадок, коли він «не схвалював» свого партнера близько 10 років тому. Він сказав, що вони лише визначали джерело сировини на основі пропозицій, тому вони все ще могли бути гнучкими з постачальниками, доки якість продукції не знижувалася.

Через цю необачність постраждала компанія Viet An. Бренд знайшов усілякі недоліки, і товар повернули, хоча, за його словами, підкладкова тканина не вплинула на якість продукції. Після цього компанія продовжувала залежати від сировини, зазначеної партнером.

З точки зору іноземних партнерів, пані Хоанг Лінь, менеджер фабрики, яка пропрацювала в японській модній корпорації 5 років, пояснила, що світові бренди майже ніколи не дозволяють виробничим підприємствам вільно вибирати постачальників сировини.

Окрім двох обов’язкових критеріїв – якості та ціни, бренди повинні гарантувати, що постачальники сировини не порушують соціальних та екологічних зобов’язань, щоб уникнути ризиків. Наприклад, США заборонили імпорт одягу з використанням бавовни з Сіньцзяну у 2021 році, оскільки вважали, що умови праці тут не відповідають стандартам.

«Якщо фабриці надається право закуповувати сировину, бренд також повинен знати, хто є їхніми партнерами, щоб найняти незалежного аудитора для проведення комплексної оцінки. Цей процес займає щонайменше кілька місяців, тоді як графік виробництва встановлюється на рік наперед», – пояснив Лінь.

Сировина для в'єтнамської текстильної промисловості все ще залежить від іноземних джерел, особливо від Китаю. Фото всередині тканинного складу фабрики Viet Thang Jeans, листопад 2023 року. Фото: Тхань Тунг

Не маючи змоги вирватися з рутини швидкого розкрою та пошиття, компанія пана Фуонга потрапила в ще складнішу ситуацію, коли текстильна промисловість зазнала кризи замовлень з середини минулого року. Фабрики відчували нестачу робочих місць, бренди змушували знижувати ціни, а прибутки впали до дна.

«Компанії потрібні замовлення, щоб зберегти робочі місця для тисяч працівників, навіть якщо вона втрачає гроші, вона мусить це зробити», – сказав він. Не було іншого шляху, окрім як знизити ціну за одиницю продукції, а це означало, що працівники працюватимуть більше за той самий дохід.

Низький прибуток, вітчизняні компанії, які знайомі лише з обробкою одягу, як-от В'єтнам, не мають достатнього грошового потоку, щоб протистояти ринковим потрясінням або реінвестувати для розширення.

Оборот експорту текстилю та одягу стабільно зростає, але внесок вітчизняних підприємств суттєво не покращився за останні 10 років. Понад 60% вартості експорту текстилю та одягу припадає на прямі іноземні інвестиції, хоча на іноземні підприємства припадає лише 24%. У шкіряно-взуттєвій промисловості на прямі іноземні інвестиції також припадає понад 80% експортного обороту.

Коефіцієнт внеску вітчизняних підприємств та підприємств з прямими іноземними інвестиціями у вартість експорту текстилю та взуття

Джерело: Головне управління митної служби.

30 років поразки

«В’єтнамський бізнес зазнає втрат прямо вдома», – підсумувала пані Нгуєн Тхі Суан Тхуй, експертка з майже 20-річним досвідом досліджень у сфері підтримки галузей промисловості, про поточну ситуацію в текстильній, швейній та взуттєвій промисловості.

Пані Туї сказала, що сумно те, що раніше В'єтнам мав повноцінну систему постачання текстилю, але сьогодні вона знаходиться у невигідному становищі. Раніше текстильна промисловість експортувала як одяг, так і тканини вітчизняного виробництва. Але економічна інтеграція привела цю галузь до нового поворотного моменту: поспішного переходу на аутсорсинг, спираючись на найбільшу порівняльну перевагу у вартості робочої сили.

Пані Туї проаналізувала, що це був правильний вибір на момент відкритості для залучення прямих іноземних інвестицій, оскільки на той час В'єтнам відставав у технологіях, тому, звичайно, не міг конкурувати за якістю волокон і тканин порівняно з Японією та Кореєю. Але проблема полягає в нестачі сировини, яка триває вже 30 років.

«Спочатку ми погодилися використовувати іноземні тканини, але нам слід було продовжувати розвивати вітчизняну текстильну та волокнисту промисловість, вивчаючи технології з метою наздогнати їх», – сказала пані Туї, додавши, що сама текстильна промисловість розірвала ланки у власному ланцюжку поставок.

Збільшення експорту текстилю та взуття, поряд із тенденцією імпорту тканин та аксесуарів, свідчить про залежність цієї галузі від сировини.

За словами експерта Туя, лазівки в ланцюжку поставок підприємств по-справжньому проявили свої наслідки лише тоді, коли В'єтнам приєднався до угод про вільну торгівлю нового покоління, таких як EVFTA та CPTPP. Щоб скористатися податковими пільгами під час експорту, одяг «виготовлений у В'єтнамі» повинен гарантувати, що сировина також має вітчизняне походження. Підприємства, які переробляють лише одяг, тепер «програють», оскільки повністю залежать від іноземних тканин.

«Кінцевими бенефіціарами угод є підприємства з прямими іноземними інвестиціями, оскільки вони мають великі ресурси та синхронні інвестиції для завершення ланцюжка «волокно – текстиль – одяг», – проаналізувала пані Туї. У період 2015–2018 років, безпосередньо перед набранням чинності Угодою про вільну торгівлю між країнами (EVFTA) та CPTPP, В'єтнам був країною, яка отримала найбільше прямих іноземних інвестицій від текстильних інвесторів з Кореї, Тайваню та Китаю.

За словами експертів, ця помилка є не лише з боку держави, а й бізнесу.

Усі розвинені промислові країни світу починали з текстильної промисловості, а потім прагнули просунутися вгору по ланцюжку створення вартості. Наприклад, Німеччина досі проводить дослідницьку діяльність з нових матеріалів та текстильних технологій, що застосовуються в текстильній промисловості. США вже багато десятиліть є найбільшим у світі постачальником бавовни та бавовняної пряжі, а уряд продовжує надавати субсидії фермерам, що вирощують бавовну. Японія протягом багатьох років освоює такі технології виробництва тканин, як утримання тепла, охолодження, захист від зморшок... що застосовуються у вишуканій моді.

«Вони зберігають усе, що приносить найвищу, основну цінність їхній країні», – підсумував експерт Туй.

В'єтнамські працівники текстильної та швейної промисловості все ще зосереджені на етапі обробки та не змогли просунутися вище по ланцюжку створення вартості. Фото: Тхань Тунг

Тим часом В'єтнам змарнував свій золотий час у залученні прямих іноземних інвестицій протягом 35 років. У 1995 році, коли США та В'єтнам нормалізували відносини, текстильна та швейна промисловість пережили бум. Однак протягом останніх трьох десятиліть галузь успішно розвивалася лише в обробці одягу, без інвестицій у дослідження та розробки, виробництво тканин тощо.

«Політика не заглядає далеко вперед, а бізнес занадто зосереджений на короткострокових вигодах», – сказали експерти.

Спочатку текстильна та швейна промисловість В'єтнаму все ще дотримувалася ланцюгової тенденції, тобто всі підприємства мали текстильні, прядильні та швейні фабрики. Однак, коли експортні замовлення були занадто великими, клієнти хотіли замовляти лише шиття, тому в'єтнамські підприємства відмовилися від інших етапів. Лише кілька державних корпорацій з одночасними інвестиціями десятиліть тому, такі як Thanh Cong, компанії-члени Vietnam Textile and Garment Group (Vinatex), все ще контролювали ланцюг поставок.

Така ситуація призводить до нинішнього дисбалансу: загальна кількість прядильних, ткацьких, фарбувальних та пов'язаних з ними допоміжних галузей разом узятих становить лише понад половину кількості швейних компаній, згідно з даними В'єтнамської асоціації текстилю та одягу (VITAS).

«Риб'яча голова» промисловості

«Якщо промисловість Хошиміна сприймається як риба, то текстильна промисловість — як голова, яку можна відрубати будь-якої миті», — з жалем зазначив пан Фам Ван В'єт, генеральний директор компанії Viet Thang Jean Company Limited (місто Тху Дик).

Згідно з Проектом розвитку промислових та експортно-переробних зон на період 2023-2030 років та візією до 2050 року, який завершує Хошимін, трудомісткі галузі промисловості, такі як текстильна та взуттєва, стикаються з тиском щодо переорієнтації або впровадження інновацій. Майбутня орієнтація міста полягає в розвитку екологічних та високотехнологічних промислових зон.

«Сьогодні, куди б ми не пішли, ми чуємо лише про високі технології. Ми почуваємося дуже сором’язливими та зневажливими, бо їх називають трудомісткими та забруднюючими», – сказав він.

Щоб поступово трансформуватися, Viet Thang Jean автоматизувала машини, застосувала технології на етапах лазерного миття, відбілювання, обприскування... що допомагає зменшити використання води та хімікатів до 85%. Однак бізнес майже «плавав сам» у цьому процесі.

За словами пана В'єта, щоб позичити інвестиційний капітал, компанія повинна закласти активи. Зазвичай банки оцінюють їх на 70-80% від реальної вартості, а потім позичають 50-60%, тоді як інвестування в технології та обладнання є дуже дорогим.

«Тільки керівник, відданий галузі, наважується інвестувати», – сказав пан В’єт.

Маючи понад три десятиліття досвіду в цій професії, генеральний директор В'єт Тханг Жан вважає, що якщо ця галузь хоче піднятися вгору по ланцюжку створення вартості, відповідальність лежить не лише на підприємствах, а й на політиці. Наприклад, місту потрібно інвестувати в модні центри для навчання людей, дослідження тканин, опанування джерел матеріалів, впровадження продуктів тощо. Асоціації та підприємства братимуть участь разом.

Коли вони не можуть змінитися, підприємства повинні вирішити: покинути місто або скоротити штат. У будь-якому випадку найбільше страждають працівники.

Робітники ріжуть та шиють на фабриці джинсів Viet Thang, листопад 2023 року. Фото: Тхань Тунг

У письмовій політиці не ігноруються підприємства традиційних галузей. Резолюція Політбюро щодо орієнтації побудови національної промислової політики до 2030 року з перспективою до 2045 року вимагає подальшого розвитку текстильної, швейної та взуттєвої промисловості, але надає пріоритет зосередженню на створенні високої доданої вартості, пов'язаної з інтелектуальними та автоматизованими виробничими процесами.

Однак насправді вітчизняні підприємства, які бажають інвестувати у виробництво тканин, все ще стикаються з перешкодами, за словами віце-президента В'єтнамської асоціації текстилю та одягу (VITAS) Тран Нху Тунга.

«Багато місцевих жителів вважають, що фарбування та ткацтво забруднюють навколишнє середовище, тому вони не видають ліцензій, хоча насправді передові технології дозволяють безпечно з цим впоратися», – сказав пан Тунг.

Віце-президент VITAS наголосив, що зелене виробництво зараз є обов'язковою вимогою у світі, тому, якщо підприємства хочуть продавати продукцію, вони самі повинні знати про сталий розвиток. Однак, якщо в багатьох населених пунктах все ще існують упередження, ланцюг поставок текстилю та одягу у В'єтнамі продовжуватиме бути недосконалим.

Хоча В'єтнам ще не в змозі опанувати виробництво сировини, найбільшою перевагою за останні роки була дедалі нижча вартість робочої сили порівняно з країнами, що розвиваються пізніше, такими як Бангладеш та Камбоджа.

Порівняння текстильної промисловості В'єтнаму з деякими іншими країнами

Економіка не може просто «впіймати тренд»

В'єтнам загалом і Хошимін зокрема покладають високі очікування на галузі «нового покоління», такі як напівпровідники, зелена економіка та циркулярна економіка, за словами доцента доктора Нгуєн Дик Лока, директора Інституту досліджень соціального життя.

«У цьому немає нічого поганого, бо це глобальна тенденція, але за нинішніх умов це потрібно ретельно обміркувати. Це може бути палицею з двома кінцями. Економіка не може просто слідувати тенденціям», – сказав він.

Наприклад, очікується, що напівпровідникова промисловість потребуватиме 50 000 працівників, але, за прогнозами, внутрішня пропозиція задовольнить лише 20%. Будуть дві ситуації: інвестори прийдуть, але В'єтнам не має джерела робочої сили, тому вони будуть змушені залучати працівників з-за кордону; або вони здадуться і не інвестуватимуть.

«У будь-якому разі ми програємо. Якщо вони інвестуватимуть і приведуть людей, В'єтнам служитиме лише іншим. Якщо бізнес відмовиться від цього, наш план буде зруйнований», – сказав пан Лок.

У цьому контексті він вважає, що нам слід зосереджуватися не лише на «вловлюванні тренду» напівпровідникової чи високотехнологічної галузей, а й забути про традиційні галузі, які приносять експортну вартість В'єтнаму. Наприклад, текстильна та швейна промисловість приносять мільярди доларів щороку. З трьома десятиліттями розвитку підприємства принаймні мають досвід, і тепер завдання полягає в тому, щоб допомогти їм просунутися вгору по ланцюжку створення вартості.

«Давайте продовжувати працювати за принципом 30-30-30-10», – запропонував пан Лок. З них 30% залишити традиційним галузям, 30% – галузям, які потребують змін, 30% інвестувати в «трендові» галузі та 10% – у проривні галузі.

Експерти порівнюють цей метод зі зграєю птахів, які захищають одне одного. Нове покоління галузей промисловості полетить першим, тоді як старі та слабкі традиційні галузі полетять останніми, утворюючи стрілоподібну форму, рухаючись вперед. Цей метод не лише допомагає зграї летіти швидше, але й захищає групу працівників, що працюють у традиційних галузях промисловості, запобігаючи створенню ще одного непродуктивного покоління, яке стане тягарем для «мережі» соціального забезпечення.

У швейній промисловості наразі працює понад 2,6 мільйона працівників – найбільше серед усіх галузей промисловості. Фото робітників швейної фабрики в районі Бінь Тан наприкінці дня. Фото: Куїнь Тран

Поряд з підтримкою традиційних галузей промисловості, держава також повинна взяти на себе відповідальність за керівництво та підтримку незавершеного покоління працівників у зв'язку з цим перехідним процесом. Доцент доктор Нгуєн Дик Лок запропонував В'єтнаму повчитися на прикладі Кореї щодо створення Фонду праці для підтримки професійного навчання, охорони здоров'я, фінансового консультування тощо для працівників.

Експерт Нгуєн Тхі Суан Тхуй вважає, що необхідно відверто визнати, що здатність В'єтнаму конкурувати за вартістю робочої сили незабаром зникне. Тому політикам необхідно підготуватися до двох завдань у найближчому майбутньому: підтримати простий робочий колектив у переході до інших галузей та змінити своє становище в ланцюжку створення вартості.

У першій частині вона навела підхід Сінгапуру, де безпосередньо в промислових зонах уряд створив консультаційні та профорієнтаційні центри, які відіграли певну роль у заохоченні працівників до зміни кар'єри. Центри фіксували думки та бажання працівників, а потім консультували та пропонували їм варіанти на вибір. Залежно від потреб, уряд відкривав навчальні курси або підтримував витрати для працівників на самостійне вивчення нових професій.

Що стосується другого завдання, експерти вважають, що В'єтнам все ще має багато можливостей, коли надходить прямі іноземні інвестиції, завдяки трьом перевагам: великому розміру ринку – 100 мільйонів осіб, сприятливій геополітиці; переміщенню ланцюгів поставок з Китаю; та тенденції до озеленення Європейського Союзу (ЄС), яка змушує підприємства реструктуризувати свої ланцюги поставок.

«Ми втратили багато часу. Але якщо ми будемо рухатися в правильному напрямку, в'єтнамські підприємства все ще зможуть наздогнати корпорації з прямими іноземними інвестиціями», – сказала пані Туї.

Зміст: Le Tuyet - В'єт-Дук

Дані: В'єт Дук

Графіка: Hoang Khanh - Thanh Ha

Урок 4: «Орел» зупиняється в будиночку

Посилання на джерело