"خاموش عیش و آرام" کا دور ختم ہو گیا ہے۔ بڑے برانڈز حکمت عملی تبدیل کرتے ہیں۔

کئی سالوں کی "خاموش عیش و آرام" کے بعد، صارفین کچھ نیا تلاش کرنا شروع کر رہے ہیں۔ نتیجے کے طور پر، انفرادیت اور نیاپن اب صنعت کا بنیادی مرکز ہے۔

فیشن ہاؤسز صارفین کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے نئے ڈیزائن بنانے کے لیے جدوجہد کرتے ہوئے "عیش و عشرت" کا رجحان واپس آ رہا ہے۔

لگژری گروپ کیرنگ کے نئے سی ای او مسٹر لوکا ڈی میو کے ساتھ Gucci، Chanel اور Versace جیسے فیشن ہاؤسز میں نئے تخلیقی ہدایت کاروں کی ایک سیریز کی آمد، متاثر کن انداز کے لیے راستہ بنانے کے لیے "خاموش عیش و آرام" کے رجحان کے زوال کا اشارہ ہے۔

تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ یہ پوری صنعت کے لیے ایک اہم موڑ ثابت ہو سکتا ہے۔

گزشتہ ماہ CNBC سے بات کرتے ہوئے، سرمایہ کاری بینک بارکلیز میں یورپی لگژری ریسرچ کے سربراہ کیرول مادجو نے کہا کہ انڈسٹری ایک زیادہ قابل شناخت لگژری انداز کی طرف تبدیلی دیکھ رہی ہے۔

اس نے وضاحت کی کہ لگژری فیشن سائیکلیکل ہے۔ اس نے کہا کہ چند سالوں کے "خاموش عیش و آرام" کے بعد، صارفین کچھ نیا تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لہذا، انفرادیت اور نیاپن اب صنعت کی مرکزی توجہ ہیں۔

انداز میں یہ بڑی تبدیلی اس وقت آئی ہے جب لگژری سیکٹر کووڈ-19 کی تیزی کے بعد تجارتی ٹیرف سے لے کر صارفین کے جذبات میں سست روی تک متعدد چیلنجوں پر قابو پانے کے لیے جدوجہد کر رہا ہے۔

برونیلو کوسینیلی، ہرمیس اور LVMH کے Loro Piana جیسے سرفہرست لگژری برانڈز نے اس مندی کا مقابلہ نسبتاً بغیر کسی نقصان کے کیا ہے، کیونکہ انتہائی دولت مند صارفین کیشمیری مصنوعات اور شاندار ڈیزائن کردہ اعلیٰ درجے کے ہینڈ بیگز پر بہت زیادہ خرچ کرتے رہتے ہیں۔

لیکن بہت سے برانڈز کے لیے، "خاموش عیش و آرام" کے رجحان کی سمجھدار خوبصورتی، جو 2022 میں HBO کی "جانشینی" جیسی سیریز کی مقبولیت کے ساتھ شروع ہوئی تھی، اب زیادہ کشش نہیں رکھتی۔

یہ ایک نئے دور کا آغاز کر سکتا ہے جہاں بڑے لوگو، بولڈ برانڈنگ اور دستخطی ڈیزائن کیٹ واک سے لے کر شاپنگ سٹریٹ تک حاوی ہیں۔

کنسلٹنسی تھرڈ برج کے تجزیہ کار یانمی تانگ نے کہا کہ بہت سی مصنوعات کے لیے مارکیٹ کی بھوک کم ہو گئی ہے، جس سے تمام بڑے برانڈز کو اپیل دوبارہ حاصل کرنے کے لیے اپنی تخلیقی سمت تبدیل کرنے پر مجبور کر دیا گیا ہے۔

Gucci، Burberry اور Moncler

بربیری فیشن ہاؤس ان برانڈز میں سے ایک ہے جو تبدیلی میں سب سے آگے ہیں۔

CEO Josh Schulman کی قیادت میں، Burberry برسوں کی قیادت کی تبدیلیوں، گرتی ہوئی فروخت اور دستک آف کے بعد اپنے برطانوی ورثے کو دوبارہ اپنا رہی ہے جس نے اس کی دستخطی مصنوعات کی قدر کو ختم کر دیا ہے۔

چیف فنانشل آفیسر کیٹ فیری نے دوسری سہ ماہی کی آمدنی کی کال پر کہا کہ کمپنی کا بیانیہ بنانے والے ورثے کا مجموعہ "برانڈ کے لیے امنگوں کو دوبالا کر رہا ہے" اور بربیری کو "عالمی اپیل کے ساتھ ایک پرتعیش برانڈ" کے طور پر ایک وسیع صارفین کے درمیان پوزیشن دے رہا ہے۔

کہا جاتا ہے کہ Gucci نئے آرٹسٹک ڈائریکٹر ڈیمنا گواسالیا کے تحت اسی طرح کی تبدیلی کا ارادہ رکھتی ہے، جس کے غیر روایتی ڈیزائنوں نے پیرنٹ کمپنی کیرنگ کی ذیلی کمپنی بالنسیاگا میں تنازعہ کھڑا کر دیا ہے۔

Gucci کے ملبوسات اٹلی کے میلان فیشن ویک میں متعارف کرائے گئے ہیں۔ (تصویر: THX/TTXVN)

کیرنگ گروپ کے ایگزیکٹو نائب صدر اور برانڈ ڈیولپمنٹ کی سربراہ فرانسسکا بیلیٹینی نے حال ہی میں کہا تھا کہ "گچی کے لیے مسٹر ڈیمنا کے وژن کی پہلی علامات" ستمبر میں ظاہر ہوں گی، 2026 کے اوائل میں مکمل کلیکشن شروع ہونے کے ساتھ۔

فیشن کے شوقین اور سرمایہ کار طویل عرصے سے Gucci کے کاروبار کو بحال کرنے کے لیے ایک اتپریرک کا انتظار کر رہے ہیں، کیونکہ فروخت میں مسلسل کمی واقع ہوئی ہے، خاص طور پر چینی مارکیٹ کی کمزور مانگ کی وجہ سے۔

رینالٹ کے سابق باس لوکا ڈی میو کی اگلے ماہ کیرنگ کے سی ای او کے طور پر آمد سے بھی ایک بیرونی تناظر اور برانڈنگ کی مہارت کی توقع ہے۔

مدجو کا خیال ہے کہ کلید برانڈ کی اپیل کو دوبارہ حاصل کرنا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ کچھ نیا لانا، کچھ تازہ اور بے مثال، وہی ہے جو Gucci کو دوبارہ عظیم بنا سکتا ہے۔

نئے تخلیقی اور فنکارانہ ہدایت کاروں سے بھی توقع کی جاتی ہے کہ وہ فیشن ہاؤسز چینل، بوٹیگا وینیٹا اور ورساسی میں بڑی تبدیلیاں لائیں گے، جو اپنے منفرد انداز کے لیے مشہور ہیں۔

دریں اثنا، Moncler نے اپنے جینیئس کلیکشن کے ذریعے گھومنے والے ڈیزائنرز کے ساتھ تجربہ کرنے کا انتخاب کیا ہے، اور پراڈا نے حال ہی میں برانڈ کی طاقتوں میں سے ایک کے طور پر بصری موافقت کو اجاگر کیا ہے۔

پراڈا گروپ کی سی ای او اینڈریا گویرا نے گزشتہ ماہ ایک کمائی کال میں پراڈا کی خوبصورتی کے بارے میں بات کی تھی کہ وہ اسپورٹی اور گلیمرس دونوں ہونے کے قابل ہے، اور دعویٰ کیا کہ یہ ان چند برانڈز میں سے ایک ہے جو انہیں بیک وقت تین یا چار سمتوں میں مارکیٹ تک پہنچنے کی لچک فراہم کرتا ہے۔

زبردست تفریق

فیشن ہاؤسز کو امید ہے کہ تصویری تبدیلیوں سے برانڈز سے مایوس صارفین کی کم ہوتی ہوئی دلچسپی کو بحال کرنے میں مدد مل سکتی ہے، جب کہ وبائی امراض کے دوران قیمتوں میں ڈرامائی اضافہ مصنوعات کی جدت کے ساتھ نہیں تھا۔

UBS کی ایویڈینس لیب کے اعداد و شمار کے مطابق، لگژری قیمتوں میں 2022 میں اوسطاً 8% کا اضافہ ہونے والا ہے، جو کہ ایک ریکارڈ ہے، جو کہ COVID-19 وبائی مرض سے پہلے 1% اور اس سال کے آغاز سے مئی تک 3% تھا۔

صرف اعلیٰ لگژری برانڈز جیسے کہ ہرمیس، رولیکس اور کارٹیئر، جو کہ Richemont گروپ کی ملکیت ہیں، 2025 میں قیمتوں میں نمایاں اضافہ کو برقرار رکھنے کے قابل ہوں گے، حالانکہ بہت سے دوسرے نے خبردار کیا ہے کہ ٹیرف پالیسیاں انہیں ایسا کرنے پر مجبور کر سکتی ہیں۔

دریں اثنا، Gucci، Burberry اور Prada نے بھی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے، لیکن کچھ حد تک، جس سے زیادہ سمجھدار انداز اور نسبتاً زیادہ سستی لیبلز کی پیروی کرنے والے انتہائی لگژری برانڈز کے درمیان تقسیم کو مزید گہرا کرنے کا امکان ہے۔

پچھلے ہفتے، مارکس مورس، اثاثہ جات کی انتظامی فرم الائنس برنسٹین کے پورٹ فولیو مینیجر نے CNBC کو بتایا کہ قیمتوں میں اضافہ صرف اسی صورت میں برداشت کیا جا سکتا ہے جب "صحیح برانڈ، صحیح انتظام اور صحیح مارکیٹنگ کی حکمت عملی" ہو۔

تاہم، مارکیٹ شیئر دوبارہ حاصل کرنے اور زیادہ سامعین کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے جدوجہد کرنے والے برانڈز کے لیے زیادہ معمولی قیمتوں کی حکمت عملی ضروری ہو سکتی ہے۔

تحقیقی فرم برنسٹین میں عالمی لگژری کے سربراہ لوکا سولکا نے کہا کہ اعلیٰ درجے کے لگژری برانڈز نے اپنی قیمتوں میں نمایاں اضافہ کیا ہے۔ ان کے مطابق، زیادہ اعتدال پسند قیمتوں کے نقطہ نظر کے حامل برانڈز اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور اس درمیانی رینج کے طبقہ سے فائدہ اٹھانے کا امکان ہے۔

(TTXVN/Vietnam+)

ماخذ: https://www.vietnamplus.vn/het-thoi-xa-xi-tham-lang-cac-thuong-hieu-lon-doi-chien-luoc-post1054941.vnp