Llamándose té verde

Era casi otoño, pero en el este de la provincia el sol todavía calentaba, el viento del sur no había amainado y sopló todo el día, el clima era caluroso y sofocante y la gente estaba empapada.

Justo en el pico del calor, mi esposa regresó del Ala Oeste, trayendo regalos de cosecha propia: yaca, durian, perilla, glutamato monosódico, chile verde y un montón de té verde.

Dejó su pueblo natal para enseñar en Dak Lak a finales de los 70. Su jardín es extenso y cultiva todo tipo de plantas; por supuesto, el té no falta. Es cierto que para los nghe, dondequiera que vayan, les falta de todo, pero no el té verde, también conocido como té amargo, pues es imposible.

Foto ilustrativa

La esposa preguntó: "¿Echas de menos el té verde de Nghe An?". Y luego fue a prepararlo siguiendo la receta que le enseñó su suegra al regresar a su pueblo. Era una receta milenaria de Nghe An: romper el té verde en trozos pequeños, retirar las hojas podridas, lavarlas y triturarlas, hervir el agua durante un buen rato, dejarlo en infusión en una cesta, y el té verde adquiere un color precioso. Para conservar el aroma y el sabor duraderos del té verde, para beberlo todo el día, para beber la tetera entera y conservar su sabor verde y fragante, los habitantes de Nghe An tienen un secreto especial que el veterano periodista Phan Quang, exdirector general de La Voz de Vietnam y presidente de la Asociación de Periodistas de Vietnam, denominó en un artículo de hace varias décadas el arte de preparar té restaurado. Consiste en verter agua hirviendo en la tetera o en una olla, añadir un poco de agua fría y tapar. Este arte fue muy apreciado por Luc Vu, de la dinastía Tang en China, cuando escribió "El clásico del té", pero según el viejo periodista Phan Quang, la gente de Nghe An en particular, y la gente de la región de Tu en general, descubrieron este arte de preparar té cientos de años antes.

Una vez terminado el té, la esposa lo vierte en un tazón y se lo da a su esposo. El té es de un verde amarillento brillante, fragante y se refresca a medida que se bebe. Curiosamente, con unas pocas tazas de té verde, el calor y la fatiga desaparecen. No es casualidad que la gente de Nghe An elija el té verde como bebida diaria.

Recordando la antigua época de subsidios, por pobre que fuera, nunca faltaba té en la cesta que mi madre traía del mercado. En los mercados de Nghe An, grandes o pequeños, nunca faltaba té verde. Había muchas marcas de té verde, pero el mejor seguía siendo el té Gay de Anh Son, Nghe An . Este té no era suave ni fresco; las hojas eran pequeñas, pero gruesas y crujientes; el agua era de color amarillo verdoso, y mucho más delicioso que el té de otros lugares.

En Nghe An, los niños de pocos años ya beben té verde. Beberlo desde pequeños les vuelve adictos. Irse lejos sin una tetera de té verde les deja la boca sosa, lo extrañan y quieren volver pronto. En mi pueblo, los viejos agricultores, por la mañana, llevan sus arados a los campos sin olvidar una tetera con agua. Después de arar varias docenas de campos, suben a la orilla a buscar una tetera y, sin darse cuenta, terminan todo un campo. Durante la temporada de cosecha, los agricultores están ocupados con el trabajo; un tazón de té verde con una tetera de berenjenas encurtidas es suficiente para terminar la comida. La berenjena y la sopa son como un hombre y una mujer: cuanto más arroz y berenjenas, más ansían el té verde.

El té verde no es solo una bebida diaria, sino también un sentimiento vecinal. "Al mediodía, bajo el cálido sol del verano, la gente se llama para tomar té verde", y varias casas cercanas forman una asociación de té verde. Hoy, en esta casa, mañana en aquella, después de comer o cenar, se llaman, y un momento después, la gente acude una tras otra. Una tetera de té verde humeante con una cesta de patatas cocidas y cacahuetes, los chismes del pueblo y del barrio, y las historias sobre la cosecha son interminables. Luego, los niños se alistan en el ejército, van a la universidad, y el té verde también es un tema de conversación. Antes, cuando la gente era pobre, las bodas eran solo un trozo de betel y una taza de té verde, pero cuando eran más ricos, compartían un dulce y un cigarrillo, y aun así, su amor perduraba.

"Quien regrese, que informe a la fuente/ Que baje la yaca joven, que suba el pez volador". Ahora, cada viaje de ida y vuelta de los orientales que trabajan en el oeste de Dak Lak lleva consigo el sentimiento de camarones y peces que suben desde abajo, frutas y verduras que bajan desde arriba. Mi familia también tiene té verde y miel.

El pescado estofado de los nghe no puede faltar en la melaza y el té verde, ya que lo hace más firme y delicioso. El pescado de mar está arriba, el té verde está abajo; tanto tu casa como la mía huelen a melaza y pescado estofado con té verde. En cuanto a la miel: "Si quieres una piel suave y bonita, mezclemos té verde con miel" es un antiguo remedio que mi madre le enseñó a su hija, y luego a su nuera, y es extremadamente efectivo. Antes, cuando éramos pobres, solíamos mezclar té verde con melaza, que también era bueno, pero ahora que tenemos los medios, lo mezclamos con miel, que es aún mejor. Y la miel de Dak Lak es escasa, así que el regalo que me envió mi hermana incluía una botella de miel silvestre de Dak Lak...

Fuente: https://baodaklak.vn/du-lich/202508/goi-nhau-ram-ran-che-xanh-be41d1e/