Durante un trekking de 60 km en las montañas del Cáucaso, la frontera entre Europa y Asia, Lan Uyen y su grupo de amigos experimentaron muchas emociones.
Nguyen Lan Uyen (Saru), escritora y bloguera de viajes, viajó recientemente a Georgia para recorrer las montañas del Cáucaso con amigos a principios de octubre. Compartió su viaje con VnExpress.
Durante mi viaje a Georgia, un país situado en la frontera entre Asia Occidental y Europa Oriental, en la costa oriental del Mar Negro, mis amigos y yo experimentamos muchas emociones. Caminamos desde la ciudad de Mestia hasta el pueblo de Ushguli, uno de los lugares habitados a mayor altitud de Europa. Ushguli tiene unos 200 habitantes. La nieve cubre el lugar durante seis meses al año y la carretera que conecta con la gran ciudad de Mestia es intransitable. Por lo tanto, Ushguli suele estar aislado y es de difícil acceso.
Para prepararme para el viaje de trekking de unos 60 km, investigué la distancia, el terreno y el clima, y reservé alojamiento y comidas con antelación. Los grupos suelen dedicar cuatro días a la escalada, pero mi grupo decidió ir solo dos. Confiábamos en nuestra fuerza física, ya que todos practicábamos muchos deportes y habíamos participado en muchas maratones de trail. Pero todo fue bastante difícil.
Colores otoñales en las montañas del Cáucaso. Foto: NVCC
Día 1: Rescatar los últimos kilómetros
Saliendo de la casa de huéspedes a las 9 de la mañana, caminamos por la carretera asfaltada que salía de Mestia. Las cuestas eran constantes y sin esfuerzo. Después de dos horas, un amplio campo se abrió hacia el primer pueblo, Zhabeshi, a unos 17 km de Mestia. Aquí perdimos mucho tiempo porque no pudimos encontrar dónde comprar el almuerzo, a pesar de que fuimos de puerta en puerta. Solo había una casa de huéspedes que nos atendió, pero al descubrir que éramos ocho, se negaron debido al gran número. Por suerte, había una casa con un cartel de "supermercado", así que pudimos comer pan y barritas energéticas que habíamos traído.
Los siguientes 13 km de Zhabeshi a Adishi comenzaron difíciles, con largas cuestas rocosas, pero la imagen del otoño georgiano se desvaneció con el brillante amarillo de las hojas de arce. A las 5 de la tarde, la temperatura bajó de los 10 grados. Seguían siendo largas cuestas, sin sudor, pero los labios empezaban a palidecer y resecarse. Todos estaban exhaustos porque habían quemado toda la energía del almuerzo.
A unos 7 km del pueblo de Adishi, había un pequeño puesto callejero. Paramos a reponer fuerzas con un khachapuri tradicional. Habíamos tomado algunos carbohidratos, pero ahora corríamos contrarreloj mientras oscurecía y se oían los truenos. Las pesadas mochilas sobre nuestros hombros parecían ser el mayor desafío. Esto ya no era un maratón con miles de corredores disfrutando. Era nuestra propia carrera, con un frío glacial, montañas escarpadas y una naturaleza agreste.
Había una señal en la bifurcación: una subida a la estación del telesilla de Adishi, la otra bajada a la cafetería de la cabaña Tkharpel. Consultando mapas, ambos caminos llevaban al pueblo de Adishi, decidí subir. La empinada pendiente parecía agotarme por completo. Un pequeño sendero a través de las colinas quemadas por la hierba conducía al valle del río Adishehala, donde pasamos la noche.
Los días de otoño son cortos y las noches largas. La oscuridad lo cubre todo poco a poco, tenue y brumosa, acompañada de un frío intenso cuando la temperatura baja de 5 °C. Por suerte, no llueve. La conexión a internet en Georgia es buena; aun así, contactamos con el dueño de la casa de huéspedes y nos confirman que estamos en el camino correcto. Sin embargo, el sendero entre las colinas es constantemente empinado, será difícil y podríamos perdernos. Hay rocas con las marcas del sendero descoloridas. Este lugar está a 5 km del alojamiento; puede tardar más de una hora en llegar con poca luz. Para garantizar la seguridad, nos pidieron que nos quedáramos donde estábamos y enviaron dos coches para dar un rodeo de 20 km, casi una hora para recogernos, a pesar de que llevábamos frontales.
Esperando un vehículo de rescate en la oscuridad. Foto: NVCC
Ya no podíamos ver nada a nuestro alrededor, salvo rostros pálidos por la hipotermia. Nos vimos obligados a permanecer inmóviles para que nos localizaran, entre las vastas montañas y bosques, y los vientos impetuosos que nos azotaban la piel constantemente. Sacamos más ropa de nuestras mochilas, incluyendo impermeables, y nos acurrucamos, saltando constantemente para calentarnos mientras esperábamos que el coche nos recogiera.
Esa noche, la última superluna de 2023, nos llevaron de vuelta a la casa de huéspedes por un camino oscuro y accidentado. Sacamos un pastel de luna de nuestras mochilas y lo compartimos, sin dejar de reír y charlar durante una memorable noche de Medio Otoño, pero, inesperadamente, el incidente aún no había terminado.
Día dos: Naturaleza dura
Al día siguiente, el grupo partió de nuevo. El río Adishehala era bastante poco profundo, pues el hielo aún no se había derretido, y solo nos llegaba a las rodillas. Los lugareños a caballo nos siguieron desde el pueblo de Adishi. Tuvimos que vadear el agua o pagar 10 laris (unos 100.000 VND) por los caballos.
El grupo europeo de escaladores optó por montar a caballo. Mi grupo se quitó las botas, las ató a sus mochilas y empezó a vadear. El río no corría demasiado rápido, pero lo peor fue que casi todos sufrieron congelación: tenían las piernas hinchadas, rojas y entumecidas, y tuvieron que sentarse para recuperarse, a pesar de que la travesía fue bastante corta.
La parte más difícil del viaje comenzó, con pendientes increíblemente empinadas e interminables, a través de bosques prístinos, reconfortados por la belleza del otoño. Todos vitorearon al ver el glaciar Adishi. Nos detuvimos y nos sentamos en círculo para disfrutar del almuerzo, que consistió en una rebanada de pan y un tomate, proporcionados por la casa de huéspedes. Este fue probablemente el viaje de trekking más hermoso que he hecho, con amigos cercanos que llevan juntos cinco años.
Incapaces de permanecer quietos mucho tiempo porque la temperatura bajaba casi a cero grados, nos pusimos rápidamente los impermeables y continuamos subiendo las cuestas más peligrosas bajo la tormenta de granizo, cada vez más fuerte, que nos golpeaba el cuerpo dolorosamente, pero sin poder detenernos porque nuestra temperatura corporal descendía rápidamente. Como el camino que lleva al cielo, no sabíamos cuántas horas habían caminado nuestros pies sin ver un camino llano ni una bajada. Todos estábamos agotados por el duro clima y el terrible terreno. Teníamos las manos frías por no llevar guantes; las piedras del tamaño de una canica nos golpeaban constantemente hasta que se nos hincharon y enrojecieron. Mientras caminábamos, tuve que masajearme las manos constantemente para evitar que se entumecieran.
Finalmente, llegamos al paso de Chkhunderi a 2655 m, con una vista panorámica de 360 grados de las montañas del Cáucaso. Desde allí, fue más fácil, con un descenso constante. Medio día de subida, ahora de bajada. Nuestros amigos europeos parecían tener más dificultades para bajar debido a la debilidad de sus rodillas, con dos bastones para sujetarlos, pero aún les temblaban las piernas. Estábamos acostumbrados a las maratones de trail, así que aceleramos el ritmo, prácticamente corriendo durante las siguientes dos horas, compitiendo contra el frío, a pesar de algunas caídas.
A la entrada del pueblo de Lalkhori, me detuve en una cafetería a esperar a mis amigos que me seguían. Algunos de mi grupo sufrían hipotermia, con el rostro pálido y los labios azules. El dueño nos dejó entrar enseguida para calentarnos durante una hora. Decidí alquilar un coche para los 10 km restantes hasta el pueblo de Ushguli, en lugar de continuar bajo la lluvia gélida. El grupo de escaladores europeos también se detuvo en las mismas condiciones. También decidieron alquilar un coche para terminar el viaje.
Al llegar a la aldea de Ushguli, después de descansar, descubrimos que cada miembro había perdido varios cientos de dólares. Tras una cuidadosa reflexión, determinamos que el lugar y la hora de la pérdida fueron la noche del Festival del Medio Otoño, cuando cenábamos juntos tras ser rescatados; esa fue la única vez que no llevamos dinero desde el primer día. El grupo perdió un total de 3000 dólares estadounidenses y otras divisas.
Contactamos con la casa de huéspedes para comprobarlo, pero no tenían cámara. Como aún teníamos dinero y tarjetas, continuamos felices con la siguiente etapa, y las experiencias que vivimos fueron emociones inolvidables en nuestras vidas.
Notas sobre el viaje de trekking de Mestia a Ushguli:
Mayo-octubre es la época ideal para escalar, siendo julio-agosto el pico y septiembre-octubre el mes con los paisajes más bellos, pero también el clima más frío, posiblemente con nieve.
Quizás no necesites contratar un guía, ya que hay paneles de navegación y marcas a lo largo del camino. Georgia tiene muy buena conexión a internet; puedes contactar con gente incluso en zonas remotas o en las alturas. También puedes descargar Maps.me para guardar mapas sin conexión en caso de que te pierdas. A unos 15 km llegarás a un pueblo.
Se recomienda llevar comida durante el trekking. Debe contactar con la casa de huéspedes donde se alojará para pedir comida con antelación, ya que no la tienen disponible. También prepararán comida para llevar a cualquier punto de la ruta. Solo Mestia, el pueblo central desde donde se inicia el trekking, cuenta con muchos restaurantes.
Solo el pueblo de Mestia, en el centro, acepta pagos con tarjeta. La casa de cambio abre desde las 10:00, excepto sábados y domingos. Otros pueblos solo aceptan efectivo; algunas casas de huéspedes aceptan dólares estadounidenses. Es recomendable llevar suficiente efectivo por adelantado para cubrir los días de trekking.
Necesitará un par de zapatos de escalada con buen agarre porque las pendientes son muy altas y largas, a veces resbaladizas; Impermeable ligero; Bastones de trekking serán necesarios si sus rodillas no son fuertes; Barritas energéticas, tabletas de sal ayudan a reponer energía rápidamente cuando está cansado y limitan los calambres.
Nguyen Lan Uyen
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