شرکت‌های داخلی در داخل کشور «محروم» هستند

آقای نگوین کائو فونگ، مدیر تولید شرکت پوشاک ویت آن (نام بنا به درخواست تغییر یافته است) ، از زمان رونق اولیه صنعت نساجی، تقریباً 30 سال پیش، در این صنعت فعالیت داشته است و هرگز این صنعت را به اندازه الان دشوار احساس نکرده است.

در سال ۲۰۲۰، زمانی که این بیماری همه‌گیر در چین شیوع یافت، صنعت نساجی از عواقب ضعف ذاتی خود رنج برد: تمرکز بیش از حد بر برون‌سپاری و واگذاری مواد اولیه به زنجیره‌های تأمین خارجی. ویتنام در آن زمان ۸۹ درصد از پارچه‌ها را برای تولید صادراتی وارد می‌کرد که ۵۵ درصد آن از کشور همسایه یک میلیارد نفری‌اش می‌آمد. زنجیره تأمین که به طور روان کار می‌کرد، ناگهان به دلیل «انسداد» مواد اولیه، زمانی که چین تجارت را برای مبارزه با این بیماری همه‌گیر «مسدود» کرد، به طور کامل از هم پاشید.

آقای فوآنگ سال‌ها پیش این «پاشنه آشیل» را تشخیص داد، اما چاره‌ای نداشت.

شرکای صادراتی در صورتی که مواد اولیه از تأمین‌کننده تعیین‌شده، شامل چسب، آستر، دکمه و غیره، تهیه نشده باشند، از پذیرش کالاهای فرآوری‌شده خودداری می‌کنند. در نتیجه، سود کاهش می‌یابد زیرا مذاکره بر سر قیمت تقریباً غیرممکن است. کسب‌وکارهایی که می‌خواهند سود کسب کنند، باید هزینه‌های نیروی کار را «بخورند».

ویت آن در سال ۱۹۹۴ تأسیس شد و از فرصت استقبال اقتصاد از اولین موج سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به ویتنام «استفاده» کرد. آقای فونگ از سفارشات مشترک «مهمانان» سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، آرزوی ایجاد یک شرکت بزرگ برای تسلط بر کشور، مانند روشی که کره‌ای‌ها و چینی‌ها در پیش گرفته‌اند، را در سر پروراند.

یکی از اهداف ویتنام در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در آن زمان، ایجاد بستری برای شرکت‌های داخلی بود تا با «عقاب‌ها» اوج بگیرند. اما پس از سه دهه، با وجود اینکه اندازه شرکت به بیش از ۱۰۰۰ کارمند رسیده است، ویت آن هنوز راهی برای خروج از آخرین جایگاه در زنجیره ارزش نساجی پیدا نکرده است.

برش و دوخت "حلقه طلایی"

سه روش اصلی تولید در صنعت نساجی که سود فزاینده‌ای دارند عبارتند از: فرآوری، تأمین نهاده توسط خریدار (CMT)؛ کارخانه به طور فعال مواد اولیه را خریداری می‌کند، تولید می‌کند و سپس تحویل می‌دهد (FOB)؛ و شرکت فرآوری در مرحله طراحی (ODM) مشارکت می‌کند.

در طول 30 سال گذشته، شرکت آقای فونگ از روش اول پیروی کرده است - همیشه از مواد اولیه مشخص شده توسط شریک سفارش دهنده، از جمله پارچه، چسب، دکمه استفاده می‌کند، در غیر این صورت از دریافت کالا خودداری خواهد شد. طبق یک مطالعه عمیق در مورد صنعت نساجی ویتنام که توسط شرکت اوراق بهادار FPTS منتشر شده است، این روش فقط حاشیه سود متوسط 1 تا 3 درصد در قیمت واحد فرآوری را به همراه دارد که کمترین میزان در کل زنجیره ارزش است.

وضعیت شرکت آقای فونگ نیز از این قاعده مستثنی نیست. حدود ۶۵ درصد از صادرات نساجی و پوشاک ویتنام با استفاده از روش CMT انجام می‌شود. تعداد سفارشات FOB - روشی که سود بیشتری به همراه دارد - ۳۰ درصد را تشکیل می‌دهد؛ بقیه ODM - سودآورترین مرحله - هستند، اما تنها ۵ درصد را تشکیل می‌دهند.

مدیر ویت آن درباره زمانی که حدود ۱۰ سال پیش با شریکش «مخالفت» کرد، گفت: «زمانی بود که فکر می‌کردیم این کار غیرمنطقی است، چرا باید پارچه آستری را از چین وارد کنیم در حالی که ویتنام هم می‌تواند آن را با قیمت پایین‌تری تولید کند، بنابراین تصمیم گرفتیم از داخل کشور خرید کنیم.» او گفت که آنها فقط منبع مواد اولیه را بر اساس پیشنهادات مشخص می‌کردند، بنابراین تا زمانی که کیفیت محصول کاهش نیابد، همچنان می‌توانستند با تامین‌کنندگان انعطاف‌پذیر باشند.

این بی‌احتیاطی باعث شد ویت آن (Viet An) متحمل ضرر شود. این برند انواع و اقسام ایرادات را پیدا کرد و کالاها مرجوع شدند، هرچند به گفته‌ی او، پارچه‌ی آستر هیچ تاثیری بر کیفیت محصول نداشت. پس از آن، شرکت همچنان به مواد اولیه‌ی مشخص‌شده توسط شریک خود وابسته بود.

از دیدگاه شرکای خارجی، خانم هوانگ لین، مدیر کارخانه‌ای که به مدت ۵ سال برای یک شرکت مد ژاپنی کار کرده است، توضیح داد که برندهای جهانی تقریباً هرگز به شرکت‌های تولیدی اجازه نمی‌دهند که آزادانه تأمین‌کنندگان ورودی را انتخاب کنند.

علاوه بر دو معیار اجباری کیفیت و قیمت، برندها باید اطمینان حاصل کنند که تأمین‌کنندگان مواد اولیه، مسئولیت‌های اجتماعی و زیست‌محیطی را نقض نمی‌کنند تا از خطرات جلوگیری شود. به عنوان مثال، ایالات متحده واردات پوشاک با استفاده از پنبه سین کیانگ را در سال ۲۰۲۱ ممنوع کرد، زیرا معتقد بود که شرایط کار در اینجا مطابق با استانداردها نیست.

لین توضیح داد: «اگر به کارخانه حق خرید مواد اولیه داده شود، برند باید شرکای خود را نیز بشناسد تا بتواند یک حسابرس مستقل را برای انجام ارزیابی جامع استخدام کند. این فرآیند حداقل چند ماه طول می‌کشد، در حالی که برنامه تولید از یک سال قبل تعیین می‌شود.»

مواد اولیه برای صنعت نساجی ویتنام هنوز به منابع خارجی، به ویژه چین، وابسته است. عکس از داخل انبار پارچه کارخانه شلوار جین ویت تانگ، نوامبر 2023. عکس: تان تونگ

شرکت آقای فونگ که نمی‌توانست از چرخه‌ی «برش و دوخت» فرار کند، زمانی که صنعت نساجی از اواسط سال گذشته با بحران سفارش مواجه شد، در شرایط دشوارتری قرار گرفت. کارخانه‌ها تشنه‌ی کار بودند، برندها قیمت‌ها را پایین آوردند و سود به پایین‌ترین حد خود رسید.

او گفت: «این شرکت برای حفظ شغل هزاران کارگر به سفارش نیاز دارد، حتی اگر ضرر کند، باید این کار را انجام دهد.» هیچ راه دیگری جز کاهش قیمت واحد محصول وجود نداشت، به این معنی که کارگران با همان درآمد، بیشتر کار می‌کردند.

سود کم، شرکت‌های داخلی که فقط با فرآوری پوشاک مانند ویتنام آشنا هستند، جریان نقدی کافی برای مقاومت در برابر شوک‌های بازار یا سرمایه‌گذاری مجدد برای توسعه ندارند.

گردش مالی صادرات نساجی و پوشاک به طور پیوسته در حال رشد بوده است، اما ارزش سهم شرکت‌های داخلی در 10 سال گذشته به طور قابل توجهی بهبود نیافته است. بیش از 60 درصد از ارزش صادرات نساجی و پوشاک متعلق به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است، اگرچه شرکت‌های خارجی تنها 24 درصد را تشکیل می‌دهند. در صنعت چرم و کفش، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نیز بیش از 80 درصد از گردش مالی صادرات را در اختیار دارد.

نسبت سهم شرکت‌های داخلی و خارجی در ارزش صادرات نساجی و کفش

منبع: اداره کل گمرکات

۳۰ سال شکست

خانم نگوین تی شوان توی، متخصصی با نزدیک به 20 سال تحقیق در مورد صنایع پشتیبان، در مورد وضعیت فعلی صنایع نساجی، پوشاک و کفش نتیجه گیری کرد: «کسب و کارهای ویتنامی درست در داخل کشور در حال ضرر دادن هستند.»

خانم توی گفت نکته غم‌انگیز این است که ویتنام قبلاً یک سیستم زنجیره تأمین نساجی کامل داشت، اما امروز در وضعیت نامساعدی قرار دارد. پیش از این، صنعت نساجی هم لباس‌ها و هم پارچه‌های تولید داخل را صادر می‌کرد. اما ادغام اقتصادی این صنعت را به نقطه عطف جدیدی رسانده است: هجوم به سمت برون‌سپاری، بر اساس بزرگترین مزیت نسبی هزینه‌های نیروی کار.

خانم توی تحلیل کرد که در زمان بازگشایی، جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی انتخاب درستی بود، زیرا در آن زمان ویتنام از نظر فناوری عقب مانده بود، بنابراین طبیعتاً نمی‌توانست در کیفیت الیاف و پارچه در مقایسه با ژاپن و کره رقابت کند. اما مشکل، وضعیت نامساعد مواد اولیه است که در 30 سال گذشته ادامه داشته است.

خانم توی با بیان اینکه خود صنعت نساجی، ارتباطات خود را در زنجیره تأمین خود قطع کرده است، گفت: «در ابتدا، ما استفاده از پارچه‌های خارجی را پذیرفتیم، اما باید به پرورش صنعت نساجی و الیاف داخلی ادامه می‌دادیم و با هدف رسیدن به آنها، فناوری را یاد می‌گرفتیم.»

افزایش صادرات نساجی و کفش در کنار روند واردات پارچه و لوازم جانبی، وابستگی این صنعت به مواد اولیه را نشان می‌دهد.

به گفته کارشناس توی، نقاط ضعف موجود در زنجیره تأمین شرکت‌ها، تنها زمانی عواقب خود را نشان دادند که ویتنام به توافق‌نامه‌های تجارت آزاد نسل جدید مانند EVFTA و CPTPP پیوست. برای بهره‌مندی از مشوق‌های مالیاتی هنگام صادرات، پوشاک «ساخت ویتنام» باید اطمینان حاصل کنند که مواد اولیه نیز منشأ داخلی دارند. شرکت‌هایی که فقط پوشاک را فرآوری می‌کنند، اکنون «ضرر می‌کنند» زیرا کاملاً به پارچه‌های خارجی وابسته هستند.

خانم توی تحلیل کرد: «نهایی‌ترین ذینفعان این توافق‌نامه‌ها، شرکت‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی هستند، زیرا آنها منابع زیادی و سرمایه‌گذاری همزمان برای تکمیل زنجیره الیاف-نساجی-پوشاک دارند.» در دوره ۲۰۱۵-۲۰۱۸، درست قبل از اجرایی شدن EVFTA و CPTPP، ویتنام کشوری بود که بیشترین سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را از سرمایه‌گذاران نساجی از کره، تایوان و چین دریافت کرد.

به گفته کارشناسان، این خطا نه تنها از سوی دولت، بلکه از سوی کسب و کارها نیز مطرح است.

کشورهای صنعتی پیشرفته جهان همگی با صنعت نساجی شروع کردند و سپس به دنبال ارتقای زنجیره ارزش بودند. به عنوان مثال، آلمان هنوز فعالیت‌های تحقیقاتی خود را در مورد مواد جدید و فناوری‌های نساجی مورد استفاده در منسوجات ادامه می‌دهد. ایالات متحده برای چندین دهه بزرگترین تأمین‌کننده پنبه و نخ پنبه در جهان بوده است و دولت یارانه‌هایی را برای کشاورزان پنبه‌کار حفظ می‌کند. ژاپن سال‌هاست که در فناوری‌های پارچه مانند حفظ گرما، خنک‌کننده، ضد چروک و ... که در مد سطح بالا استفاده می‌شود، تسلط دارد.

کارشناس توی در پایان گفت: «آنها هر چیزی را که بالاترین ارزش اصلی را برای کشورشان به ارمغان می‌آورد، نگه می‌دارند.»

کارگران نساجی و پوشاک ویتنامی هنوز بر مرحله پردازش متمرکز هستند و نتوانسته‌اند به مراحل بالاتر زنجیره ارزش برسند. عکس: تان تونگ

در همین حال، ویتنام به مدت ۳۵ سال زمان طلایی خود را در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی هدر داده است. در سال ۱۹۹۵، زمانی که ایالات متحده و ویتنام روابط خود را عادی کردند، صنعت نساجی و پوشاک رونق گرفت. با این حال، طی سه دهه گذشته، این صنعت فقط در فرآوری پوشاک عملکرد خوبی داشته است، بدون اینکه در تحقیق و توسعه، تولید پارچه و غیره سرمایه‌گذاری کند.

کارشناسان می‌گویند: «سیاست‌ها به آینده نگاه نکرده‌اند و کسب‌وکارها بیش از حد بر منافع کوتاه‌مدت متمرکز شده‌اند.»

در ابتدا، صنعت نساجی و پوشاک ویتنام هنوز از روند زنجیره‌ای پیروی می‌کرد، به این معنی که همه شرکت‌ها کارخانه‌های نساجی، نخ و خیاطی داشتند. با این حال، وقتی سفارش‌های صادراتی خیلی زیاد شد، مشتریان فقط می‌خواستند دوخت سفارش دهند، بنابراین شرکت‌های ویتنامی سایر مراحل را رها کردند. تنها چند شرکت دولتی با سرمایه‌گذاری همزمان از دهه‌های پیش مانند Thanh Cong، شرکت‌های عضو گروه نساجی و پوشاک ویتنام (Vinatex) هنوز زنجیره تأمین را کنترل می‌کردند.

این وضعیت منجر به عدم تعادل فعلی می‌شود: طبق داده‌های انجمن نساجی و پوشاک ویتنام (VITAS)، تعداد کل صنایع ریسندگی، بافندگی، رنگرزی پارچه و صنایع پشتیبانی مرتبط، تنها برابر با بیش از نیمی از تعداد شرکت‌های پوشاک است.

«سر ماهی» صنعت

آقای فام ون ویت، مدیر کل شرکت ویت تانگ جین لیمیتد (شهر تو دوک)، با ابراز تاسف گفت: «اگر به صنایع شهر هوشی مین به عنوان یک ماهی نگاه شود، صنعت نساجی به عنوان سر آن دیده می‌شود که هر لحظه می‌تواند قطع شود.»

بر اساس پروژه توسعه مناطق صنعتی و فرآوری صادرات برای دوره ۲۰۲۳-۲۰۳۰ و چشم‌انداز ۲۰۵۰ که شهر هوشی مین در حال تکمیل آن است، صنایع کاربر مانند نساجی و کفش با فشار برای تغییر یا نوآوری مواجه هستند. جهت‌گیری آینده این شهر تمرکز بر توسعه به سمت مناطق صنعتی زیست‌محیطی و پیشرفته است.

او گفت: «این روزها، هر جا که می‌رویم، فقط درباره فناوری پیشرفته می‌شنویم. ما احساس خجالت و تحقیر زیادی می‌کنیم زیرا به آن برچسب پرزحمت و آلاینده زده می‌شود.»

برای تحول تدریجی، ویت تانگ جین از ماشین‌آلات خودکار استفاده می‌کند و در مراحل شستشوی لیزری، سفیدکاری، اسپری کردن و... از فناوری استفاده می‌کند تا به کاهش مصرف آب و مواد شیمیایی تا ۸۵٪ کمک کند. با این حال، این کسب و کار تقریباً در این فرآیند "به تنهایی" عمل کرد.

به گفته آقای ویت، برای قرض گرفتن سرمایه، شرکت باید دارایی‌ها را رهن کند. معمولاً بانک‌ها ۷۰ تا ۸۰ درصد ارزش واقعی را ارزیابی می‌کنند، سپس ۵۰ تا ۶۰ درصد آن را وام می‌دهند، در حالی که سرمایه‌گذاری در فناوری و ماشین‌آلات بسیار گران است.

آقای ویت گفت: «فقط رئیسی که به این صنعت متعهد است، جرات سرمایه‌گذاری دارد.»

ویت تانگ جین، مدیرعامل این شرکت، با بیش از سه دهه تجربه در این حرفه، معتقد است که اگر این صنعت بخواهد در زنجیره ارزش پیشرفت کند، مسئولیت آن نه تنها بر عهده کسب‌وکارها، بلکه بر عهده سیاست‌ها نیز هست. به عنوان مثال، این شهر باید در مراکز مد سرمایه‌گذاری کند تا افراد را آموزش دهد، در مورد پارچه‌ها تحقیق کند، منابع مواد اولیه را بررسی کند، محصولات را معرفی کند و غیره. انجمن‌ها و کسب‌وکارها با هم در این امر مشارکت خواهند کرد.

وقتی نمی‌توانند تغییر کنند، کسب‌وکارها باید شهر را ترک کنند یا کوچک‌سازی کنند. در هر دو صورت، کارگران بیشترین آسیب را می‌بینند.

کارگران در حال برش و دوخت در کارخانه شلوار جین ویت تانگ، نوامبر ۲۰۲۳. عکس: تان تونگ

این سیاست مکتوب، کسب و کارهای صنایع سنتی را نادیده نمی‌گیرد. قطعنامه دفتر سیاسی در مورد جهت‌گیری ایجاد یک سیاست صنعتی ملی تا سال ۲۰۳۰، با چشم‌اندازی تا سال ۲۰۴۵، مستلزم توسعه مداوم صنایع نساجی، پوشاک و کفش است، اما تمرکز بر ایجاد ارزش افزوده بالا، مرتبط با فرآیندهای تولید هوشمند و خودکار را در اولویت قرار می‌دهد.

با این حال، به گفته تران نهو تونگ، معاون رئیس انجمن نساجی و پوشاک ویتنام (VITAS)، در واقعیت، شرکت‌های داخلی که مایل به سرمایه‌گذاری در تولید پارچه هستند، هنوز با موانعی روبرو هستند.

آقای تونگ گفت: «بسیاری از مناطق فکر می‌کنند که رنگرزی و بافندگی آلاینده است، بنابراین مجوز نمی‌دهند، اگرچه در واقعیت فناوری‌های پیشرفته می‌توانند با خیال راحت از عهده آن برآیند.»

معاون رئیس VITAS تأکید کرد که تولید سبز اکنون یک الزام اجباری در جهان است، بنابراین اگر مشاغل بخواهند محصولات خود را بفروشند، خودشان باید از توسعه پایدار آگاه باشند. با این حال، اگر بسیاری از مناطق هنوز تعصب داشته باشند، زنجیره تأمین نساجی و پوشاک ویتنام همچنان ناقص خواهد بود.

اگرچه ویتنام هنوز قادر به تسلط بر مواد اولیه نیست، اما بزرگترین مزیت آن در سال‌های گذشته، هزینه نیروی کار به طور فزاینده‌ای پایین در مقایسه با کشورهای در حال توسعه بعدی مانند بنگلادش و کامبوج بوده است.

مقایسه صنعت نساجی ویتنام با برخی کشورهای دیگر

اقتصاد نمی‌تواند فقط «روند را دنبال کند»

به گفته دکتر نگوین دوک لوک، دانشیار و مدیر موسسه تحقیقات زندگی اجتماعی، ویتنام به طور کلی و شهر هوشی مین به طور خاص، انتظارات بالایی از صنایع «نسل جدید» مانند نیمه‌رساناها، اقتصاد سبز و اقتصاد چرخشی دارند.

او گفت: «این موضوع هیچ اشکالی ندارد زیرا یک روند جهانی است، اما با شرایط فعلی، باید با دقت بررسی شود. این می‌تواند یک شمشیر دولبه باشد. اقتصاد نمی‌تواند فقط از روندها پیروی کند.»

برای مثال، انتظار می‌رود صنعت نیمه‌هادی به ۵۰،۰۰۰ کارگر نیاز داشته باشد، اما پیش‌بینی می‌شود که عرضه داخلی تنها ۲۰٪ از این نیاز را برآورده کند. دو حالت وجود خواهد داشت: سرمایه‌گذاران می‌آیند اما ویتنام منبع نیروی کار ندارد، بنابراین مجبور می‌شوند از خارج از کشور کارگر بیاورند؛ یا اینکه تسلیم می‌شوند و سرمایه‌گذاری نمی‌کنند.

آقای لوک گفت: «در هر صورت، ما ضرر می‌کنیم. اگر آنها سرمایه‌گذاری کنند و افرادی را به اینجا بیاورند، ویتنام فقط به دیگران خدمت خواهد کرد. اگر کسب و کار آن را رها کند، برنامه ما خراب خواهد شد.»

در این زمینه، او معتقد است که ما نباید فقط بر «دنبال کردن روند» صنایع نیمه‌رسانا یا فناوری پیشرفته تمرکز کنیم، بلکه باید صنایع سنتی که ارزش صادراتی برای ویتنام به ارمغان می‌آورند را فراموش کنیم. به عنوان مثال، نساجی و پوشاک سالانه میلیاردها دلار درآمد دارند. با سه دهه توسعه، کسب‌وکارها حداقل تجربه دارند، وظیفه اکنون این است که به آنها کمک کنیم تا در زنجیره ارزش پیشرفت کنند.

آقای لاک پیشنهاد داد: «بیایید قطار را طبق اصل 30-30-30-10 به حرکت درآوریم.» از این تعداد، 30٪ صنایع سنتی را حفظ کنید، 30٪ صنایعی هستند که نیاز به تغییر دارند، 30٪ در صنایع «مدرن» و 10٪ برای صنایع نوظهور سرمایه‌گذاری کنید.

کارشناسان این روش را با دسته‌ای از پرندگان مقایسه می‌کنند که از یکدیگر محافظت می‌کنند. نسل جدید صنایع ابتدا پرواز می‌کنند، در حالی که صنایع سنتی قدیمی و ضعیف در آخر پرواز می‌کنند و به شکل پیکان به جلو حرکت می‌کنند. این روش نه تنها به دسته کمک می‌کند تا سریع‌تر پرواز کنند، بلکه از گروه کارگرانی که در صنایع سنتی کار می‌کنند نیز محافظت می‌کند و از ایجاد یک نسل غیرمولد دیگر که به باری بر دوش «شبکه» تأمین اجتماعی تبدیل می‌شوند، جلوگیری می‌کند.

صنعت پوشاک در حال حاضر بیش از ۲.۶ میلیون کارگر را استخدام کرده است - که بیشترین تعداد در بین تمام صنایع است. عکس کارگران در یک کارخانه پوشاک در منطقه بین تان در پایان روز. عکس: کوین تران

در کنار حمایت از صنایع سنتی، دولت باید مسئولیت هدایت و حمایت از نسل ناتمام کارگران ناشی از این فرآیند گذار را نیز بر عهده بگیرد. دکتر نگوین دوک لوک، دانشیار، پیشنهاد کرد که ویتنام از رویکرد کره در ایجاد صندوق کار برای حمایت از آموزش‌های حرفه‌ای، مراقبت‌های بهداشتی، مشاوره مالی و غیره برای کارگران درس بگیرد.

نگوین تی شوان توی، کارشناس، معتقد است که باید صادقانه اعتراف کرد که توانایی ویتنام برای رقابت در هزینه‌های نیروی کار به زودی از بین خواهد رفت. بنابراین، سیاست‌گذاران باید در آینده نزدیک برای دو وظیفه آماده شوند: حمایت از گروه کارگران ساده برای انتقال به صنایع دیگر و تغییر جایگاه آنها در زنجیره ارزش.

در بخش اول، او به رویکرد سنگاپور اشاره کرد، درست در مناطق صنعتی، دولت مراکز مشاوره و راهنمایی شغلی تأسیس کرد که در تشویق کارگران به فکر کردن در مورد تغییر شغل نقش داشتند. این مراکز افکار و خواسته‌های کارگران را ثبت می‌کردند، سپس به آنها مشاوره می‌دادند و گزینه‌هایی را برای انتخاب پیشنهاد می‌دادند. بسته به نیازها، دولت دوره‌های آموزشی برگزار می‌کرد یا از کارگران حمایت مالی می‌کرد تا خودشان حرفه‌های جدید را مطالعه کنند.

در مورد وظیفه دوم، کارشناسان معتقدند که ویتنام هنوز به لطف سه مزیت، فرصت‌های زیادی برای جذب سرمایه مستقیم خارجی دارد: اندازه بزرگ بازار - ۱۰۰ میلیون نفر، ژئوپلیتیک مطلوب؛ تغییر زنجیره‌های تأمین از چین؛ و روند سبز شدن اتحادیه اروپا که کسب‌وکارها را مجبور به بازسازی زنجیره‌های تأمین خود می‌کند.

خانم توی گفت: «ما زمان زیادی را از دست داده‌ایم. اما اگر مسیر درستی داشته باشیم، شرکت‌های ویتنامی هنوز می‌توانند به شرکت‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی برسند.»

محتوا: لو تویت - ویت دوک

داده: ویت دوک

گرافیک: Hoang Khanh - Thanh Ha

درس ۴: «عقاب» در کلبه می‌ماند

لینک منبع