برای دیدن چامپا، سرتان را از تایلند برگردانید.

معبد بودایی هندو معبد Wat Arun Ratchawararam Ratchawaramahawihan در بانکوک تایلند واقع شده است. عکس: MM

۱. گفتن این حرف به این معنی نیست که فرهنگ تایلندی را با فرهنگ چامپا در کوانگ نام ، ویتنام مرکزی، یکی می‌دانم. تاریخ ثابت کرده است که شباهت‌های بین این دو فرهنگ تصادفی نیست، زیرا چامپای باستانی زمانی بخشی از امپراتوری باستانی خمر بوده است.

قدرت امپراتوری خمر بر سرزمین‌های کامبوج و تایلند تسلط داشت. علاوه بر این، تایلند به طور کلی، و بانکوک به طور خاص، هجوم زیادی از مهاجران از چین را به خود دیده بود، که این امر بر شباهت‌ها می‌افزود، زیرا چامپا پس از مرگ پادشاه چه مان، به تدریج با دای ویت ادغام شد.

وقتی برای اولین بار پا به تایلند گذاشتم، متوجه نبودم که این کشور چقدر چند قومیتی است. من مجذوب معماری تایلندی بودم، اما جوامع متنوع این کشور مرا بیشتر مجذوب خود کرد. زیرا تایلند فقط از مردم تایلندی تشکیل نشده است.

با قدم گذاشتن به پاتایا، توریست‌های چینی، رستوران‌های هندی، دستفروش‌های خیابانی که کباب ترکی می‌فروختند، مغازه‌های ابریشم‌فروشی خاورمیانه‌ای و روسپی‌های روس را دیدم.

منطقه‌ی ردلایت پاتایا گردشگران زیادی را به خود جذب می‌کند و آنها دختران روسی بور، چشم آبی و لب سفید را برای رقصیدن و اغوا کردن بازدیدکنندگانی که به دنبال رابطه‌ی یک شبه هستند، به آنجا می‌آورند. چند قومیتی بودن واقعیت دارد، اما چند قومیتی بودن تایلند از ارزش‌های عمیق انسانی رنج می‌برد، زمانی که بخشی از جمعیت مانند کالا خرید و فروش می‌شوند.

با نگاه به جامعه تایلند، نمی‌توانم از فکر کردن به چامپای باستان دست بردارم، فرهنگی که اکنون به گذشته تعلق دارد و زمانی دوران طلایی چند قومیتی و حقوق بشر را سپری می‌کرد. چامپا به ما آموخت که زنان را گرامی بداریم. جامعه‌ای مادرسالار مانند چامپا به زنان قدرت می‌داد تا اموال، به ویژه زمین و خانه را به ارث ببرند و فرزندان نیز نام خانوادگی مادر خود را می‌گرفتند. مردم چام همچنین الهه پو ناگار را می‌پرستیدند که مادر زمین، خالق طبیعت و محافظ جامعه محسوب می‌شد.

تبادل فرهنگی، جمعیت قومی متنوعی را به چامپا بخشید، که نه تنها شامل چام‌ها، بلکه شامل افرادی با تبار هندی، مالایی و خاورمیانه‌ای نیز می‌شد. و صرف نظر از قومیت، نقش زنان در چامپا همچنان برجسته بود. اگرچه هر دو زمانی بخشی از امپراتوری خمر بودند، چامپا هزاران سال در احترام به زنان از تایلند جلوتر بود.

۲. اگرچه تایلند ۹۴٪ جمعیت بودایی دارد، اما محترم‌ترین خدا بودا نیست، بلکه برهمن، خدای هندو است. برهمن، با چهار صورتش که به چهار جهت اصلی (شرق، غرب، جنوب و شمال) اشاره دارند، اعتقاد بر این است که بخت خوب، محافظت و رفاه می‌آورد. معبد اراوان در بانکوک مملو از افرادی است که گل می‌دهند و برای برآورده شدن آرزوهایشان دعا می‌کنند.

من متوجه شده‌ام که مردم تایلند معتقدند که خدای برهمن، بودا را همراهی می‌کرد و در طول سال‌های ریاضت او، از او محافظت و راهنمایی می‌کرد. بنابراین، پرستش برهمن نه تنها با زندگی رهبانی بودایی تایلند در تضاد نیست، بلکه آن را متنوع می‌کند. گواه این موضوع، معبد وات یان نوا است که مجسمه برهمن را درست در ورودی، قبل از اینکه مردم اجازه بازدید از آثار بودا را داشته باشند، قرار می‌دهد.

از برهمنیسم گرفته تا بودا شاکیامونی، من بیشتر در مورد بودیسم تراوادا یا بودیسم ارتدوکس آموختم که تایلند از همسایه خود هند تحت تأثیر آن قرار گرفته است. آموزه‌های بودایی در تفکر تایلندی نفوذ کرده و ارزش‌های اخلاقی والا، به ویژه تقوای فرزندی نسبت به والدین را شکل داده‌اند.

تایلندی‌ها معتقدند که تولدهای سالانه فرصتی برای قدردانی از والدینشان است، بنابراین سعی می‌کنند زودتر به خانه برگردند، یک لگن آب برای شستن پای والدینشان آماده کنند. پس از آن، با هم به معبد می‌روند و در کنار فرزندان و نوه‌هایشان برای سلامتی و طول عمر والدینشان دعا می‌کنند.

گذشته از بودیسم و ​​نفوذ هندوئیسم، تایلند مساجد زیادی دارد که کاش زمان بیشتری برای بازدید از آنها داشتم. اسلام بزرگترین دین اقلیت در تایلند است و جمعیت مسلمانان عمدتاً مالایی هستند که قرن‌هاست ایمان خود را زندگی و اعمال می‌کنند.

رشد جامعه مسلمانان نه تنها منجر به ترکیبی از معماری اسلامی و تایلندی شده است، بلکه تقاضا برای غذای حلال مطابق با استانداردهای اسلامی را در خیابان‌های تایلند نیز افزایش داده است.

دیدن زنان مسلمان با حجاب در سراسر خیابان‌های بانکوک کار سختی نبود. با وجود اینکه تایلند در گذشته درگیری‌های مذهبی را تجربه کرده است، مردم هنوز هم در هر مسیری که سفر کردم، با وجود اختلافات مذهبی، در صلح و آرامش زندگی می‌کنند.

۳. بیشتر جنبه‌های فرهنگ تایلندی مرا به یاد «پسرم» انداخت. چون سرزمین باستانی چامپا محل تلاقی هندوئیسم، بودیسم و ​​اسلام بود، که مردم چام هنوز آن را حفظ، اجرا و به نسل‌های آینده منتقل می‌کنند.

من به یاد دارم که مجسمه برهمن را در موزه چام در دا نانگ دیدم، جایی که او پس از تحمل لایه‌های بی‌شماری از گرد و غبار، با شکوه در کنار شیوا ایستاده بود و هنوز هم روح قدرتمند نابودی و تولد دوباره را تجسم می‌کرد.

و وقتی با رقصندگان چام روبرو شدم، متوجه شدم که طبیعت برازنده و در عین حال قوی مردم چام شبیه به رقصندگان تایلندی است. حتی دامن‌هایی که دور بدنشان پیچیده شده بود، تا تمام جزئیات پارچه، به طور یکسان تراشیده شده بود.

معماری هندو، که ریشه عمیقی در چامپا دارد، هنوز پابرجاست. با نگاه به معابد تایلندی، مدام به پسرم، به سرزمین چامپا فکر می‌کردم. بلوک‌های سنگی باشکوه، الگوهای نفیس، گویی داستان‌هایی از عصر طلایی یک تمدن درخشان را روایت می‌کنند.

معبد مای سان، با برج‌های باشکوه چم خود، گواهی زنده بر تلفیق هنر هندی و روح خلاق مردم چم است. این سازه‌های بلند چم، مانند نگهبانانی که از فرهنگی شکوفا محافظت می‌کنند، در برابر آسمان قد علم کرده‌اند، فرهنگی که بقایای آن هنوز در فرهنگ تایلندی باقی مانده است.

روزی که سوار هواپیما شدم تا به خانه برگردم، سرم را برگرداندم تا به سرزمین هزار فیل نگاه کنم و ناگهان بخشی از شعر نگوین ترک با عنوان «کنار مجسمه رقصنده ترا کیو» را به یاد آوردم: « ... قرن دهم خیلی دور است/ قرن بیستم هم اخبار قدیمی است/ اما حتی با وجود چیزهای عجیب‌تر/ تو هنوز یک شگفتی بی‌پایان هستی/ تو هنوز همانطور که هزار سال زندگی کرده‌ای، زندگی می‌کنی/ یک جفت دست که دست‌های واقعی انسان نیستند/ بدنی که به نظر می‌رسد کاملاً متعالی است/ هنوز به طرز باورنکردنی به انسانیت نزدیک است .»

منبع: https://baoquangnam.vn/ngoanh-dau-tu-thai-de-thay-chiem-thanh-3148379.html