Banh khot, un plat qui me rappelle ma ville natale

À Vung Tau, ma ville natale, presque tout le monde connaît le banh khot. C'est un gâteau rustique, simple, bon marché mais délicieux. Plus qu'un simple aliment, le banh khot évoque aussi de nombreux souvenirs d'enfance.

Le Banh khot est fabriqué à partir de l'ingrédient principal de la farine de riz, presque sans aucun autre type de farine mélangé.

Je me suis soudain souvenu de l'époque où je vivais au Japon. Parfois, par un après-midi pluvieux, je me promenais sur le trottoir et m'arrêtais devant un stand vendant une sorte de « banh khot » appelé Takoyaki. Ce sont des gâteaux japonais typiques, fourrés à la farine, cuits avec soin dans des moules en métal, agrémentés d'un peu de farce de poulpe et servis avec de la sauce. Comparé au banh khot vietnamien à base de farine de riz, de curcuma en poudre, de lait de coco et de haricots mungo, cuit dans un moule en argile bon marché, ce serait un peu fade. Bien que le Takoyaki soit tout à fait à mon goût, curieusement, le banh khot de ma ville natale me manque encore.

Le banh khot est à l'origine préparé à partir de farine de riz pure et n'est presque jamais mélangé à d'autres types de farine. Pour une couleur éclatante, on ajoute parfois un peu de curcuma en poudre pour un jaune brillant. Pour un gâteau savoureux, le dosage de la farine est essentiel. Il faut la moudre la veille et la laisser reposer toute la nuit ; c'est ainsi que le gâteau sera croustillant et savoureux. Dans ma ville natale, un banh khot standard n'est généralement ni trop épais ni trop liquide ; à la dégustation, il est croustillant tout en conservant une certaine fermeté. Dans les régions côtières comme Vung Tau, la garniture du banh khot n'est généralement pas à base de viande, mais de crevettes fraîches. Les crevettes sont étêtées, décortiquées, nettoyées et égouttées, puis ajoutées au banh khot au moment de servir.

D'après ma mère, l'origine de ce gâteau vient du banh can, un plat populaire à Binh Thuan, Ninh Thuan et Khanh Hoa. Lors de leur migration, les habitants ont apporté avec eux les plats traditionnels de leurs ancêtres, modifiant progressivement leur façon de le préparer, ajoutant ou atténuant les saveurs pour les adapter aux goûts des locaux. Le nom « banh khot » s'explique très simplement : pour verser le gâteau, le fabricant le démoule et le remue à l'aide d'une cuillère. Lorsque la cuillère touche le moule, elle produit un son « khọt khọt », d'où son nom.

Durant les années difficiles du pays, ma mère vendait du banh khot sur la côte de Vung Tau. Chaque fois que le soleil se couchait sur la mer, j'allais souvent à l'étal pour aider ma mère dans ses tâches ménagères. Bien que simple, grâce à l'habileté de ma mère à préparer le banh khot, la clientèle était nombreuse. La plupart étaient des villageois, adultes ou enfants, attendant impatiemment leur repas sur de petites chaises.

"Chaque fois que je retourne dans ma ville natale..., je suis ravi de goûter aux saveurs riches, sucrées et épicées, remplies de tant de vieux souvenirs..."

Sur chaque petite table des convives est toujours disposé un panier de crudités comprenant de nombreuses choses, typiquement de la laitue, de la moutarde verte, de la menthe vietnamienne, des herbes... A côté de cela se trouve un tube de baguettes, deux bocaux en verre remplis de sauce de poisson, d'ail, de piment et de radis blanc et de carottes trempés dans du vinaigre.

Ma mère tâtonnait souvent autour du poêle à charbon de bois, dont le feu brûlait lentement et rougeoyant. À l'entrée du poêle se trouvait un moule à gâteau en terre cuite, jauni par le temps. Certains clients en avaient mangé quelques-uns, d'autres non, et, sans s'en apercevoir, tous observaient les mains de ma mère verser rapidement les gâteaux. Ma mère soulevait le couvercle du moule de la main gauche et, de l'autre, tenait un fin bâton de bambou et déposait délicatement les gâteaux sur l'assiette. Les gâteaux étaient chauds, dégageant une fumée onctueuse, avec un léger arôme de riz frais. Puis ma mère versait rapidement la pâte dans chaque moule. Le grésillement continuait. Lorsque les gâteaux étaient presque cuits, le poêle émettait un sifflement semblable à une trompette, stimulant encore davantage les estomacs affamés des clients. Ma mère soulevait le couvercle du moule et ajoutait délicatement des louches de lait de coco. En une fraction de seconde, le lait de coco se condensait à la surface du gâteau, formant une couche de crème blanche et laiteuse. Dans la brise, l'odeur du lait de coco, des haricots mungo et du curcuma flottait, très attrayante.

Les clients attendaient patiemment, choisissant rapidement quelques crudités, ajoutant un peu de sauce de poisson pour tremper le gâteau, puis le savourant tranquillement. Une petite touche de crème sur le gâteau le faisait fondre, mêlée à la fraîcheur des légumes et au léger goût salé et épicé de la sauce de poisson, créant une harmonie de saveurs difficile à décrire.

De nombreuses années ont passé, j'étais tellement occupé par mon travail que j'ai rarement l'occasion de retourner dans ma ville natale. Parfois, lorsque j'en ai l'occasion, je constate que la petite route d'autrefois a été élargie et goudronnée. Les deux rangées de maisons ont été transformées en boutiques vendant toutes sortes de produits alimentaires. Ma mère a arrêté de vendre depuis quelques années, car sa santé est moins bonne. Cependant, les boutiques de banh khot le long de la côte existent toujours. Je m'y suis arrêté et je me suis assis sur une chaise en plastique. La vendeuse m'a donné une petite assiette. J'ai goûté avec enthousiasme les saveurs grasses, sucrées et épicées, qui ont rappelé tant de souvenirs…

Lien source: https://thanhnien.vn/banh-khot-mon-an-goi-nho-huong-vi-que-nha-185231221082125553.htm