私たちの船は、1時間半ほど上流へと航行した。その景色は、ところどころエジプトの辺境の田園地帯、遠く離れたデルタ地帯を思わせるものだった。左手には広大な白い砂丘が海を覆い隠し、雷鳴のように砕ける波の音がはっきりと聞こえた。右手には、海風に吹き飛ばされた砂がまだ残っていた。砂は積み重なっているのではなく、沖積平野に細かい粉となって散らばっており、淡い青色の中にきらめく雲母の破片が混じっていた。
1920年代のマーブルマウンテンの洞窟にて
ところどころに、耕作地がかなり広い帯状に区切られ、砂埃の舞う丘陵地帯に沿って水田が広がり、灌漑システムによって砂の侵入が防がれ、不毛な土地には肥料が与えられ、汽水域では作物が豊かに育つ。
深い排水溝は川から直接水を汲み上げるが、土地が高すぎると複雑な運河システムを使うことが難しくなるため、一定間隔で井戸が掘られる。竹製のバケツをいくつも巻き付け、原始的な巻き上げ機で水を汲み上げる。この巻き上げ機は、時には水牛の力で動かされる。そのゆっくりとした歩みと、大げさなシルエットが広大な空を背景に浮かび上がる。
水田の端では、労働者たちがせっせと溝を掘り、粘土で土手を築いていた。彼らは上半身裸でしゃがみ込み、頭には大きな傘のようなヤシの葉の帽子をかぶっていた。もはや人間というより、背の高い草やエニシダの茂みの中にひっそりと咲く巨大な野花のようだった。
時折、茅葺き屋根の家の近くに、火を起こしたり、水差しから水を汲んだりする女性が現れた。彼女はかさばる帽子を頭に巻いたスカーフに替えていた。小柄で痩せているにもかかわらず、ゆったりとした暗い色のローブから日焼けした肌が覗いていたため、遠目には北アフリカの女性で水を運んでいるのかと思ったほどだった。
私たちの船は小さな湾の奥深くに停泊した。そこから3つの丘までは4分の1マイルほどで、一番高い丘でもわずか150メートルだった。しかし、その隔絶された環境と反射光のおかげで、丘は実際よりもはるかに大きく見えた。「山」という言葉が、海と地平線に広がる海のような深い青色の平原という2つの広大な空間の間にそびえ立つ、奇妙にギザギザした縁を持つ大理石の岩山群を見たときに、思わず口にしてしまうほどだった。
45分間、私たちは膝まで埋まるほどの砂埃の中を歩き続けた。枯れた草の切れ端と、まばらに生えた灰色の豆の茂み以外には、植物は何もなかった。また砂丘を越え、ようやく主峰の麓にたどり着いた。岩に刻まれた300段の階段があったが、最初の20段は砂に埋もれていた。
山登りはそれほど長くはなかったが、疲れるものだった。真昼の灼熱の太陽の下、西側の崖は起伏のたびに燃えるように赤く染まっていた。しかし、高く登るにつれて海風は涼しくなり、私たちを元気づけ、気分を高揚させてくれた。その湿気は小さな割れ目に溜まり、とげのある低木や花々が色とりどりに咲き誇る理想的な環境を作り出していた。
巨大なサボテンがロケットのように至る所から突き出ていた。茂みは重なり合い、根は岩の間を縫うように絡み合い、枝は絡み合って結び目を作っていた。そして間もなく、私たちの頭上には、ほとんど目に見えないほどの細い糸で覆われた低木の天蓋が現れた。満開の蘭の花々が、そよ風に揺れる蝶の羽のように美しく繊細で、たった一日で咲き、そして散ってしまう花だった。
急な坂道を登ると、半円形の台座が現れます。そこには小さな寺院、というよりは、瓦屋根と中国風の彫刻が施された軒を持つ3連の建物があり、約60年前にアンナンのミンマン皇帝の命により、この静かな場所に建てられました。いくつかの小さな、丁寧に手入れされた庭園に囲まれたこれらの建物は、もはや礼拝には使われず、この聖なる山の守護者である6人の僧侶の瞑想の場となっています。彼らはそこで静かな環境の中で、毎日経典を唱え、庭の手入れをしています。時折、心優しい地元の人々が、菜園の手入れのために土の入った籠や、米や塩漬けの魚などのおいしい食べ物を彼らに届けます。その見返りとして、地元の人々は本堂で礼拝することが許されますが、初めて訪れる巡礼者には案内なしでは見つけるのが難しい場所です。
この比類なき寺院は、君主たちの信仰心によって建てられたものではない。自然がその偉業を成し遂げたのだ。どんなに優れた建築家のスケッチも、どんなに詩人の夢想も、地質学的現象から生まれたこの傑作に匹敵することはできない。 （続く）
（グエン・クアン・ディエウ著『アジア一周：コーチシナ、アンナン、トンキン』より抜粋。ホアン・ティ・ハン、ブイ・ティ・ヘ訳。アルファブックス - 国立公文書館Iおよびダン・トリ出版社より2024年7月刊行）
出典： https://thanhnien.vn/du-ky-viet-nam-du-ngoan-tai-ngu-hanh-son-185241207201602863.htm
