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오래된 생선 소스 냄비에 대한 추가 정보

Việt NamViệt Nam24/11/2023


판티엣에 대해 이야기할 때 생선 소스를 언급하지 않을 수 없습니다. 생선 소스는 고대부터 이 땅의 유명한 산물입니다. 하지만 생선 소스의 풍미를 "높고 멀리까지 알리는" 데 기여한 것이 바로 깡통 덕분이라는 사실을 아는 사람은 거의 없습니다. 깡통은 1975년 이전에 생선 소스를 보관하는 주요 도구였습니다.

1. 이름의 유래

빈투언성 의 생선 소스 제조업은 아주 일찍 시작되어 발전했습니다. 응우옌 왕조 시대부터 응우옌 왕조 시대까지 생선 소스는 특별세가 부과되는 제품 중 하나였습니다. 18세기와 19세기에는 푸비엔탑룩, 캄딘다이남호이디엔수레, 다이남특룩, 다이남녓통치 등의 역사문헌에 따르면, 세금 납부를 위해 생선 소스를 담는 도구는 항아리, 냄비 또는 주전자였다고 합니다. 그 후(아마도 프랑스 식민 시대 이후) 사람들 사이에서 "주석"이라는 이름이 나타나기 시작했고 점차 대중화되었습니다.

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1945년 이전 카티 강의 조개 수집 부두. 사진 보관소.

"tin"과 "tin"이라는 용어는 둘 다 정확하며, 둘 다 둥글고 중앙이 뾰족한 banh ú와 같은 작고 낮은 항아리 유형을 말합니다. 이는 고대 사람들이 베트남어 발음을 기록하기 위해 한자에서 빌려온 이름입니다. 저자 Vu Van Kinh(Great Nom Dictionary, 2005)에 따르면, "tĩn"은 井(중국-베트남어로 Tĩnh이라고 읽음)라는 단어에서 유래했습니다. 주석(Tin)은 김(金)과 티엔(省)이라는 두 단어를 합친 것입니다(화성적으로).

2. 출생 시기 및 생산지

빈투언성의 주석 제조 산업은 1927년에 시작되었으며, 지금은 로틴 마을이라고 불리는 곳에서 시작되었습니다. 이곳은 판티엣 시의 남서쪽, 득롱 구의 쩐꾸이캅 거리 3~4킬로미터 사이에 위치하고 있으며, 티엔로이 코뮌과 경계를 이루고 있습니다.

1960년대에 이 지역(당시에는 푸람 사, 함투안 구, 푸퐁 B 마을이라고 불림)에는 모두 민탄, 콩민, 미로이, 히엡 응이아, 히엡 탄이라는 이름의 개인 소유 주석 가마가 총 5개 있었습니다.

3. 생산능력

통계에 따르면, 1960년대에는 제련소에서 연간 약 300만 개를 생산했습니다. 1970년대에는 약 180만 대로 감소했습니다. 구체적으로는 콩민 가마 450,242대, 히엡응이아 가마 410,200대, 미로이 가마 340,420대, 민탄 가마 320,680대, 히엡탄 가마 270,820대입니다. 이 숫자는 가계의 수요를 충족시킬 수 없습니다.

1930년대로 돌아가 보면, 빈투언 사람들이 생산한 생선 소스의 양이 정말 "막대"했습니다. 1928년에는 5,000만 리터였습니다. 따라서 이를 처리하는 데 1,300만 대의 기계가 필요했습니다. 해결책은 Lien Thanh 회사의 경우처럼 Binh Duong , Cho Lon, 심지어 Phu Yen에서 더 많은 철광석을 수입하는 것입니다.

4. 볼륨 변화

오늘날 남아 있는 물탱크를 살펴보면, 프랑스 식민지 시대에 비해 용량이 훨씬 작다는 것을 알 수 있습니다. 기예름은 "인도차이나의 누옥맘 산업"에서 다음과 같이 말했습니다. 1931년 이전에는 병에 생선 소스 7리터가 들어 있었습니다. 그러나 그 후 용량은 3리터에서 3리터 25로 거의 일정해졌습니다. 나중에 저자 Le Van Lua(1973)도 생선 소스 한 병의 용량 변동에 대한 구체적인 데이터를 제공했습니다. 1951-1954: 2리터 7, 1955-1956: 2리터 9, 1957-1958: 3리터, 1959-1960: 3리터 3; 1961년부터 1975년 이전까지는 3.5리터였습니다. 따라서 오늘날 우리가 보는 정적 유물 중 일부는 크기가 매우 다양합니다.

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1945년 이전 판티엣의 주석 가마에서 작업자가 주석 껍질에 석회수를 바르고 있습니다. 사진: 프랑스 국영방송.

5. 제조 공정

1975년 이전 판티엣의 가마는 일반적으로 다음 3가지 크기를 갖고 있었습니다. 1급 가마는 최대 4,000개의 작품을 담을 수 있었습니다. 2종 용광로는 3,000개, 3종 용광로는 약 2,000개를 보관할 수 있습니다. 이 가마는 보통의 벽돌과 기와를 쌓는 가마와는 달리 길고 좁은 모양으로 위는 높고 아래는 낮게 지어졌습니다. 제련로를 짓는 데는 최소 30만 VND(금 6냥)과 100명의 노동자가 필요합니다.

주석을 만드는 주요 재료는 밭(흰개미집이 있는 지역에서 채굴한 것이 가장 좋음)에서 채굴한 점토입니다. 흙을 용광로로 다시 가져와서 물로 채워진 지하실에 넣어 부드럽게 만듭니다. 광부들은 점토 외에도 흰 모래와 붉은 자갈도 섞습니다. 부드러워질 때까지 반죽한 후 틀에 넣어 모양을 만듭니다. 모양을 낸 깡통에 유약을 묻힙니다. 주석을 담그는 데 사용하는 유약은 옹 니우 다리(40번 다리라고도 함)를 흐르는 강에서 가져온 젊은 진흙과 맑은 재물을 섞은 것입니다. 유약을 바른 후 주석은 햇볕에 48시간 말린 다음 가마에 넣어 구워냅니다.

항아리를 오븐에서 꺼낸 후, 작업자들은 걸레, 루파, 코코넛 섬유 등을 이용해 항아리 내부를 청소합니다. 그런 다음 물로 희석한 시멘트를 사용하여 피부의 바깥쪽을 솔질하고, 건조시킨 후 공장을 떠나기 전에 최종 검사를 위해 작업자에게 제공합니다. 이 단계를 "치"틴이라고 합니다. 냄비를 차가운 물통에 담가서 균열이나 구멍이 있는지 확인하세요. 만약 그런 것이 있다면 시멘트, 석회가루, 생선기름을 섞어서 가볍게 채워주고, 심하게 제거하면 완전히 제거됩니다. 모르타르 작업을 마친 후에는 시멘트와 섞은 석회수를 2겹 더 발라 제품을 완성해야 합니다.

6. 정전기의 장점

생선 소스 산업이 아직 병입을 위한 현대적 기계를 사용하지 않았던 당시, 입구가 넓은 병을 사용하면 옮겨 담기에 매우 편리했습니다. 작업자는 생선 소스를 항아리에 부은 후 뚜껑(도자기로 만들어서 뚜껑이라고 함)을 사용하여 입구를 덮은 다음 석회, 모래, 당밀(또는 시멘트)로 구성된 일종의 모르타르를 사용하여 밀봉합니다(칸이라고도 함). 모르타르가 아직 젖어 있는 동안 라벨을 붙이고, 마르기를 기다린 후 야자수 잎으로 손잡이를 묶습니다.

프랑스 식민지 시대에는 규정에 따라 생선 소스 병에는 베트남어, 프랑스어, 중국어 등 3개 언어로 명확하게 표시된 라벨이 붙어 있어야 생선 소스가 어디에서 만들어졌는지 알 수 있었습니다.

양쪽 끝이 뭉쳐 있고 배가 불룩한 모양(푸꾸옥 생선 소스 냄비는 배가 가늘다) 덕분에 냄비가 비어 있든 생선 소스가 들어 있든 여러 겹으로 쌓아 2~3m 높이까지 쌓을 수 있다. 주석의 최상층이 바로 아래의 4개 주석 사이의 틈에 위치하기 때문에 블록을 형성하므로 파손의 두려움 없이 장거리에 걸쳐 대량으로 운송할 수 있습니다. 게다가 이 탱크는 병처럼 보호하기 위해 나무 상자, 짚 자루, 쌀겨 덮개, 톱밥 등이 필요하지 않습니다. 병에 담아 보관하는 것보다 생선 소스를 병에 담아 보관하는 것이 더 저렴합니다. 예를 들어, 1960년대에는 생선 소스 1파인트(3.5리터)의 가격이 5동이었습니다. 한편, 생선소스 1리터 한 병의 가격은 6.05 VND입니다.

게다가 틴은 생선 소스와도 매우 잘 어울립니다. 오랫동안 탱크에 보관해 둔 생선 소스는 다시 발효되어 품질이 높아집니다. 따라서 판티엣 사람들은 생선 소스 용기를 오랜 세월 땅속에 묻어둔 좋은 술에 비유합니다.

주석 제조 직업은 나무꾼부터 소방관, 주석 성형 작업자, 주석 노동자, 가죽 청소부, 주석 건조기 등 주석 제조 분야의 전문 노동자에 이르기까지 많은 사람들의 일자리 문제를 해결하는 데 기여해 왔습니다. 그리고 주석 제조 직업 내에서 주석 가죽 청소를 위한 석회를 공급하는 석회 광부와 뚜껑을 만드는 직업도 언급해야 합니다. 또한, 판티엣 인근 지역에는 돛 쿠션을 만들거나 야자수 잎으로 손잡이를 만들어 생계를 유지하는 사람들도 있습니다.

현재 판티엣에서 소매로 판매되는 생선소스는 27ml에서 1,000ml까지 다양한 용량의 포장으로 포장되어 있습니다. 여기에는 PET 플라스틱 병, 유리 병, 심지어 Seagull Company Limited(옛 어촌 생선 소스 박물관)의 "Nuoc mam tin - 300년 된 공식" 브랜드와 같은 세라믹 냄비도 포함됩니다. 주석 가마는 오랫동안 "구워지지" 않았지만, 주석의 모습과 오래된 주석 생선 소스의 맛은 빈투언성 사람들뿐만 아니라 남북 전역의 고객들에게도 여전히 기억되고 있습니다.


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