ເຝີຮ່າໂນ້ຍໃນປະຈຸບັນແຕກຕ່າງຈາກໃນອະດີດແນວໃດ?

ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານເຝີ ຈິ້ງ ກວາງ ຢຸງ ກ່າວວ່າ ເຝີ ຮ່າໂນ້ຍ ຍັງຄົງແຊບຢູ່ໃນປະຈຸບັນ, ແຕ່ມັນໄດ້ມີການປ່ຽນແປງບາງຢ່າງທັງໃນດ້ານການປຸງແຕ່ງອາຫານ ແລະ ວິທີການຮັບໃຊ້ຍ້ອນການປ່ຽນແປງທາງສັງຄົມຕ່າງໆ.

ທ່ານ ຈິ້ງກວາງຢຸງ, ນັກວິທະຍາສາດ ອາຍຸ 71 ປີ ທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ສະພາວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຫວຽດນາມ, ໄດ້ເປີດຕົວປຶ້ມຂອງລາວທີ່ມີຊື່ວ່າ "ໜຶ່ງຮ້ອຍປີຂອງເຝີຫວຽດນາມ" (ສຳນັກພິມເຜີຍແຜ່ແມ່ຍິງຫວຽດນາມ) ໃນປີ 2022 ຫຼັງຈາກການເກັບກຳ ແລະ ຄົ້ນຄວ້າເອກະສານທີ່ມີຄຸນຄ່າກ່ຽວກັບເຝີເປັນເວລາຫຼາຍທົດສະວັດ ຕັ້ງແຕ່ອະດີດຈົນເຖິງປະຈຸບັນ.

ໃນລະຫວ່າງການຄົ້ນຄວ້າຂອງລາວ, ທ່ານຢຸງໄດ້ພົບເຫັນສອງທັດສະນະທີ່ກົງກັນຂ້າມກ່ຽວກັບຕົ້ນກຳເນີດຂອງເຝີຄື: ຮ່າໂນ້ຍ ຫຼື ນາມດິ້ງ . ໃນຕົ້ນສະຕະວັດທີ 20, "ຜູ້ຂາຍເຝີ" ແບບນາມດິ້ງໄດ້ເດີນທາງໄປຮ່າໂນ້ຍເພື່ອເຮັດທຸລະກຳຂອງເຂົາເຈົ້າ. ໃນຊ່ວງເວລາດຽວກັນ, ແບບເຝີທີ່ມີຕົ້ນກຳເນີດມາຈາກ ດິ ແຈັກ, ແຂວງຮ່າດົງ (ປະຈຸບັນແມ່ນຮ່າໂນ້ຍ) ກໍ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນ.

ຮູບຖ່າຍຂອງຜູ້ຂາຍຕາມຖະໜົນທີ່ຂາຍເຝີໃນຮ່າໂນ້ຍໄດ້ຖືກວາງສະແດງຢູ່ໃນງານ "ຜູ້ຂາຍຕາມຖະໜົນ" - ງານວາງສະແດງສິລະປະທີ່ຈັດໂດຍສະຖາບັນຝຣັ່ງໃນຫວຽດນາມ ແລະ ໂຮງຮຽນການສຶກສາຕາເວັນອອກໄກຝຣັ່ງ (EFEO) ໃນທ້າຍປີ 2022 ທີ່ນະຄອນໂຮ່ຈິມິນ. ຮູບຖ່າຍຖືກຖ່າຍກ່ອນປີ 1950. ຮູບພາບ: EFEO

ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ນັກຄົ້ນຄວ້າໂຕ້ຖຽງວ່າຮ່າໂນ້ຍເປັນບ່ອນກຳເນີດຂອງການພັດທະນາຂອງເຝີ ເພາະວ່າຕະຫຼາດຂອງມັນມີຫຼາຍກວ່າຂອງນາມດິ້ງ. ເຖິງວ່າຈະມີຖານລູກຄ້າຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍຈາກໂຮງງານແຜ່ນແພນາມດິ້ງ, ແຕ່ເຝີຍັງຄົງເປັນອາຫານຟຸ່ມເຟືອຍໃນເຂດຊົນນະບົດຫວຽດນາມ, ບ່ອນທີ່ການບໍລິໂພກອາຫານຕາມຖະໜົນບໍ່ແມ່ນເລື່ອງທຳມະດາ. ນີ້ແມ່ນບົດສະຫຼຸບທີ່ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ບັນລຸຫຼັງຈາກການເດີນທາງຄົ້ນຄວ້າໄປນາມດິ້ງ ແລະ ການສົນທະນາກັບຜູ້ສູງອາຍຸໃນບ້ານວັນກື.

“ຢູ່ບ້ານວັນກື, ຄອບຄົວໂກມີຈຳນວນຄົນທີ່ຂາຍເຝີຫຼາຍທີ່ສຸດ, ຄາດຄະເນວ່າປະມານ 75% ຂອງປະຊາກອນທີ່ອອກຈາກກະສິກຳເພື່ອຂາຍເຝີ. ຄ່ອຍໆມີຄອບຄົວອື່ນໆເລີ່ມຂາຍເຝີ, ແລະຮ່າໂນ້ຍແມ່ນສະຖານທີ່ທີ່ຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງທີ່ສຸດສຳລັບອາຊີບນີ້,” ທ່ານຢຸງບອກກັບ VnExpress.

ນັກຄົ້ນຄວ້າແນະນຳວ່າມີລັກສະນະພິເສດຂອງເຝີພື້ນເມືອງທີ່ຍາກສຳລັບຄົນລຸ້ນປະຈຸບັນທີ່ຈະຊື່ນຊົມ. ຕະຫຼອດສົງຄາມ, ຊາວຮ່າໂນ້ຍໄດ້ຖືກຍົກຍ້າຍໄປຢູ່ເຂດຊົນນະບົດຊ້ຳແລ້ວຊ້ຳອີກ. ເມື່ອພວກເຂົາກັບຄືນມາ, ພວກເຂົາໄດ້ກາຍເປັນ "ຊົນນະບົດ", ນິໄສການກິນຂອງພວກເຂົາບໍ່ສະອາດຂຶ້ນ, ແລະພວກເຂົາບໍ່ຮັກສາຄວາມງາມທີ່ສະຫງ່າງາມຂອງຊາວຮ່າໂນ້ຍໃນສະໄໝກ່ອນອີກຕໍ່ໄປ. ການປ່ຽນແປງທາງສັງຄົມໃນໄລຍະເວລາຕ່າງໆຍັງໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ເຝີພື້ນເມືອງ.

ທ່ານ ຢຸງ ກ່າວວ່າ ສັນຍານທີ່ສັງເກດເຫັນໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດຂອງການຫຼຸດລົງຂອງເຝີແບບດັ້ງເດີມແມ່ນຖ້ວຍກົ້ນແຄບທີ່ລຽບງ່າຍຈາກໝູ່ບ້ານເຄື່ອງປັ້ນດິນເຜົາບາດຈ່າງ ຫຼື ໂຮງງານເຄື່ອງປັ້ນດິນເຜົາພື້ນເມືອງອື່ນໆຈຳນວນຫຼາຍ. ຖ້ວຍປະເພດນີ້ມີຂອບທີ່ບານອອກ ແລະ ພື້ນຖານແຄບ. ພື້ນທີ່ຜິວທີ່ຄ່ອຍໆຫຼຸດລົງຊ່ວຍຮັກສານ້ຳແກງໃຫ້ຮ້ອນຈົນຮອດບ່ວງສຸດທ້າຍ. ຄວາມຈຸຂອງຖ້ວຍມີຂະໜາດນ້ອຍ, ບໍ່ໃຫຍ່ເທົ່າກັບຖ້ວຍເຝີທີ່ທັນສະໄໝ, ເພາະວ່າປະຊາຊົນໃນຮ່າໂນ້ຍໃນອະດີດຖືວ່າເຝີເປັນອາຫານວ່າງເບົາໆ, ບໍ່ແມ່ນອາຫານທີ່ເຮັດໃຫ້ອີ່ມ.

ຖ້ວຍເຊລາມິກແບບບູຮານ. ຮູບພາບ: ເຮືອງກອມບັດຕຣັງ

ທ່ານ ຢຸງ ກ່າວວ່າ "ເຝີ, ເປັນຕົວແທນຂອງເຂົ້າ, ໄດ້ປະກົດຕົວຕໍ່ມາເມື່ອຊີວິດຄ່ອຍໆບໍ່ເປັນທາງການຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ການປ່ຽນແປງທາງສັງຄົມໄດ້ລົບກວນຫຼາຍດ້ານທີ່ສຳຄັນຂອງວັດທະນະທຳຂອງຮ່າໂນ້ຍ."

ອີງຕາມນັກຄົ້ນຄວ້າ, ປະຊາຊົນໃນຮ່າໂນ້ຍໃນສະໄໝກ່ອນມີລົດຊາດທີ່ຊັບຊ້ອນຫຼາຍເມື່ອເພີດເພີນກັບເຝີ. ຫຼາຍຄົນຈະເອົາໝາກນາວຈາກບ້ານມາຮ້ານອາຫານເຝີ, ໂດຍເຊື່ອວ່າມັນຈະເຮັດໃຫ້ອາຫານມີລົດຊາດແຊບກວ່າໝາກນາວທີ່ເສີບຢູ່ບ່ອນອື່ນ. ໃນປຶ້ມ "ໜຶ່ງຮ້ອຍປີຂອງເຝີຫວຽດນາມ," ຜູ້ຂຽນ Trinh Quang Dung ຂຽນວ່າຜູ້ທີ່ມັກເຝີທີ່ຮູ້ວິທີທີ່ສຸດໃນຮ່າໂນ້ຍຕ້ອງລອງນ້ຳຕົ້ມທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງຮ້ານອາຫານ. ນ້ຳຕົ້ມນີ້ບໍ່ແມ່ນເລືອດງົວ, ແຕ່ເປັນນ້ຳຕົ້ມທີ່ເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງກະດູກແລະໄຂຊີ້ນງົວທີ່ຕົ້ມແລ້ວ, ເຊິ່ງ "ມີລົດຊາດຫວານແລະເຂັ້ມຂຸ້ນຫຼາຍ."

ທ່ານ ດັງ ກ່າວວ່າ ໃນສະໄໝກ່ອນ, ເສັ້ນເຝີຕ້ອງກວ້າງ, ເກືອບເທົ່າກັບນິ້ວມືນ້ອຍຂອງຄົນ. ເສັ້ນເຝີສາມາດດູດຊຶມນ້ຳແກງໄດ້ຫຼາຍກວ່າ, ສະນັ້ນ ພຽງແຕ່ຊີມເສັ້ນເຝີ, ກໍສາມາດຮູ້ສຶກເຖິງຄວາມຫວານຂອງນ້ຳແກງໄດ້ຢ່າງຈະແຈ້ງ. ເມື່ອກິນ, ຄົນຈະຈັບເສັ້ນເຝີ, ຊີ້ນບາງໆ, ແລະຕື່ມນ້ຳແກງໜ້ອຍໜຶ່ງໃສ່ບ່ວງ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ພວກເຂົາຈະກິນແຕ່ລະຄຳນ້ອຍໆທີ່ລະອຽດອ່ອນດ້ວຍຄວາມສະດວກສະບາຍ ແລະ ສະຫງ່າງາມ.

ທ່ານ ຢຸງ ກ່າວວ່າ ເຝີແຊບຕ້ອງກິນຮ້ອນໆ. ດັ່ງນັ້ນ, ອຸນຫະພູມຂອງເຄື່ອງປັບອາກາດຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ລົດຊາດຂອງເຝີຫຼຸດລົງ. ເມື່ອຄົ້ນຄວ້າເອກະສານເກົ່າ, ນັກວິຊາການໄດ້ສັງເກດເຫັນວ່ານັກຂຽນຜູ້ລ່ວງລັບທ່ານ ຫງວຽນຕວນ ໄດ້ຢືນຢັນເລື່ອງນີ້ຫຼາຍຄັ້ງແລ້ວ.

ທ່ານ ຢຸງ ກ່າວວ່າ "ເຝີຮ້ອນເທົ່າໃດ, ມັນກໍ່ຈະມີລົດຊາດດີຂຶ້ນເທົ່ານັ້ນ ເພາະມັນບໍ່ມີກິ່ນໄຂມັນຂອງໄຂມັນງົວ."

ໜຶ່ງໃນ "ສິ່ງສຳຄັນ" ຂອງເຝີແບບດັ້ງເດີມຂອງຮ່າໂນ້ຍທີ່ປະຈຸບັນໄດ້ຫາຍໄປແລ້ວຄືລົດເຂັນເຝີມືຖື. ລົດເຂັນເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ເຄີຍກະກຽມຖ້ວຍສອງຖ້ວຍໃນເວລາດຽວກັນ; ພວກເຂົາພຽງແຕ່ເລີ່ມກະກຽມເສັ້ນໝີ່ ແລະ ຊອຍຊີ້ນເມື່ອລູກຄ້າສັ່ງ, ບໍ່ຄືກັບດຽວນີ້ທີ່ຊີ້ນຖືກຊອຍລ່ວງໜ້າ "ແບບອຸດສາຫະກຳຫຼາຍ." ເຝີຮ້ອນສະເໝີ, ກິນແລ້ວສົດຊື່ນຢ່າງບໍ່ໜ້າເຊື່ອ, ລາວເວົ້າ.

ສິ່ງທີ່ທ່ານຢຸງບໍ່ມັກແມ່ນອາຫານປະເພດເຝີທີ່ຖືກໂຄສະນາວ່າເປັນ "ລະດັບສູງ", ໂດຍໃຊ້ຊີ້ນງົວນຳເຂົ້າ ແລະ ສ່ວນປະກອບທີ່ຫຼູຫຼາຫຼາຍຢ່າງ, ເຮັດໃຫ້ຖ້ວຍແຕ່ລະຖ້ວຍມີລາຄາຫຼາຍລ້ານດົ່ງ. ອີງຕາມທ່ານ, ສິ່ງນັ້ນບໍ່ສາມາດເອີ້ນວ່າເຝີໄດ້; ມັນຄ້າຍຄືກັບ "ຂາຍຊີ້ນ" ຫຼື "ຂາຍເຫັດ". ໃນປຶ້ມຂອງທ່ານ, ທ່ານຈິ້ງກວາງຢຸງຍັງໄດ້ກ່າວເຖິງບັນຍາກາດສຳລັບການເພີດເພີນກັບເຝີ. ອີງຕາມຜູ້ຂຽນ, ເຝີຄວນກິນໃນສະຖານທີ່ທີ່ສະບາຍໆ, ແທນທີ່ຈະເປັນຮ້ານອາຫານ "5 ດາວ, ຫຼື 6 ດາວ".

"ເພື່ອໃຫ້ເຝີແຊບ, ເຈົ້າຕ້ອງການບໍລິບົດທີ່ຖືກຕ້ອງ. ເຈົ້າຕ້ອງກິນເຝີຢູ່ຮ້ານອາຫານໂດຍກົງ, ແລະຮ້ານອາຫານທີ່ເປື້ອນຢູ່ຮ້ານອາຫານນັ້ນກໍ່ດີກວ່າ," ຜູ້ຂຽນອ້າງອີງຈາກນັກຂ່າວ Pham Chu ໃນບົດຄວາມໃນໜັງສືພິມ Chinh Luan (ໜັງສືພິມໄຊງ່ອນກ່ອນປີ 1975). ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ທ່ານ Dung ຍັງກ່າວຕື່ມວ່າສິ່ງນີ້ອາດຈະເປັນຄວາມຈິງໃນສະໄໝກ່ອນເທົ່ານັ້ນ. ປະຈຸບັນ, ຖ້ານັກຂຽນຂຽນແບບນັ້ນ, ພວກເຂົາຈະຖືກວິພາກວິຈານຢ່າງໜັກ.

ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ທ່ານ ຢຸງ ກ່າວວ່າ ໃນຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ, ຜູ້ທີ່ມັກກິນເຝີໃນຮ່າໂນ້ຍບໍ່ຄ່ອຍໃຫ້ຄວາມສົນໃຈກັບຮູບລັກສະນະ ຫຼື ການຕົກແຕ່ງຂອງຮ້ານອາຫານ, ແຕ່ມັກສົນໃຈຄຸນນະພາບຂອງເຝີຫຼາຍກວ່າ. ຮ້ານອາຫານແບບເກົ່າແກ່ເຊັ່ນ Thin Bo Ho ແລະ Tu Lun, ເຖິງວ່າຈະບໍ່ມີ "ອາຄານໃຫຍ່ ແລະ ໂຕະ ແລະ ຕັ່ງອີ້ທີ່ເຫຼື້ອມເປັນເງົາ," ແຕ່ກໍຍັງດຶງດູດລູກຄ້າໄດ້. ໂດຍສະເພາະ, ຮ້ານອາຫານເຝີທີ່ມີຕົ້ນກຳເນີດມາຈາກ ນາມດິ້ງ ໃນຮ່າໂນ້ຍ ແລະ ບ່ອນອື່ນໆ ມັກຈະມີແບບບ້ານໆ, ບາງຄັ້ງກໍ່ເປື້ອນ. ທ່ານ ຢຸງ ໄດ້ຢືນຢັນເລື່ອງນີ້ເມື່ອທ່ານໄດ້ສົນທະນາກັບທ່ານ Co Nhu Hung, ອະດີດປະທານສະມາຄົມເຈົ້າຂອງຮ້ານອາຫານເຝີຈາກ Thanh Nam. ໃນຂະນະດຽວກັນ, ທ່າອ່ຽງຂອງ "ເຝີທີ່ມີເຄື່ອງປັບອາກາດ," ນຳເຂົ້າຈາກນະຄອນໂຮ່ຈິມິນ, ບໍ່ໄດ້ຮັບການຕ້ອນຮັບຢ່າງດີໃນຮ່າໂນ້ຍ.

ທ່ານ ຢຸງ ຍັງເຊື່ອວ່າໜຶ່ງໃນປັດໄຈທີ່ເຮັດໃຫ້ເຝີແບບດັ້ງເດີມບໍ່ຄືກັບແຕ່ກ່ອນຄືການໃຊ້ຜົງຊູລົດ ແລະ ນ້ຳຕານເພື່ອສ້າງຄວາມຫວານ. ນີ້ແມ່ນລັກສະນະຂອງເຝີໃນຊ່ວງເວລາທີ່ເສດຖະກິດມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ປະຊາຊົນຕ້ອງໄດ້ຮັດສາຍແອວໃຫ້ແໜ້ນ.

ຮູບຖ້ວຍເຝີນີ້ຖ່າຍໃນເດືອນສິງຫາ 2023 ທີ່ຮ້ານອາຫານແຫ່ງໜຶ່ງໃນເມືອງດົງດາ, ຮ່າໂນ້ຍ - ບ່ອນທີ່ລູກຄ້າຍັງຄົງຕໍ່ຄິວຄືເກົ່າ. ພາບ: ກວິນມາຍ

"ມັນຂາດແຄນຊີ້ນ ແລະ ກະດູກ; ພວກເຮົາຈະໄດ້ມັນມາຈາກໃສ? ດັ່ງນັ້ນ, ເມື່ອແຕ່ງກິນເຝີ, ທາງເລືອກດຽວແມ່ນການເພິ່ງພາຜົງຊູລົດ," ຈິ້ງ ກວາງ ຢຸງ ຂຽນໄວ້ໃນປຶ້ມຂອງລາວກ່ຽວກັບເຝີ.

ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ໃນຕອນນັ້ນ, ຜົງຊູລົດຍັງມີຄ່າຫຼາຍ ແລະ ຫາຊື້ໄດ້ງ່າຍ. ໃນປີ 1979, ຖ້ວຍເຝີທຳມະດາມີລາຄາສອງສາມຮ້ອຍດົ່ງ, ແຕ່ຖ້ວຍພິເສດທີ່ມີຜົງຊູລົດມີລາຄາສູງເຖິງ 1,000 ດົ່ງ. ນີ້ເປັນທີ່ເຂົ້າໃຈໄດ້ເພາະວ່າໃນຊ່ວງເວລາການອຸດໜູນ, ຮ່າໂນ້ຍເຄີຍມີ "ເຝີທີ່ບໍ່ມີຊີ້ນ," ຊຶ່ງໝາຍຄວາມວ່າເຝີທີ່ບໍ່ມີຊີ້ນ, ປະກອບດ້ວຍນ້ຳຕົ້ມ ແລະ ຜົງຊູລົດເທົ່ານັ້ນ, ຮັບປະທານກັບເສັ້ນໝີ່.

ໄລຍະເວລາການອຸດໜູນໄດ້ມີອິດທິພົນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ວິທີທີ່ປະຊາຊົນໃນຮ່າໂນ້ຍເຄີຍກິນເຝີ. ອີງຕາມນັກວິຊາການ, ນອກຈາກຜົງຊູລົດແລ້ວ, ໄລຍະເວລາແຫ່ງການຂາດແຄນນີ້ໄດ້ສ້າງການປ່ຽນແປງຕ່າງໆເຊັ່ນ: ເຂົ້າສານທີ່ເຫຼືອທີ່ຮັບປະທານກັບເຝີ, ແລະ ເຝີກັບເຂົ້າຈີ່ - ເຊິ່ງທ່ານຢຸງເອີ້ນວ່າ "ເຝີປະສົມ." ເຝີປະເພດນີ້ເປັນທີ່ນິຍົມເພາະວ່າຄົນເຮົາມັກຈະຫິວຢູ່ສະເໝີ. ດັ່ງນັ້ນ, ມັນຍັງຄົງເປັນ "ອາຫານແຊບ" ເມື່ອທຽບກັບເຄັກ "ຮູບກຳປັ້ນ" ຫຼື "ຝາໂຖ" - ເຄັກທີ່ເຮັດຈາກແປ້ງສາລີ, ມີຮູບຮ່າງຄືກຳປັ້ນ ຫຼື ແປຄືຝາໂຖ. ຮູບແບບການກິນແບບນີ້ຄ່ອຍໆຫາຍໄປ, ແຕ່ຮຸ່ນໜຶ່ງທີ່ຍັງ "ຮັກສາໄວ້ ແລະ ສົ່ງເສີມ" ແມ່ນເຝີກັບແປ້ງຂົ້ວ.

"ຜູ້ທີ່ຊື່ນຊົມກັບອາຫານເຝີຈະບໍ່ເຫັນດີກັບຮູບແບບການກິນທີ່ວຸ້ນວາຍທີ່ເຮັດໃຫ້ລົດຊາດອັນສູງສົ່ງຂອງອາຫານທີ່ເຂົາເຈົ້ານັບຖືມາຕະຫຼອດວ່າເປັນເທບພະເຈົ້າຂອງກະສັດຫຼຸດລົງ," ທ່ານ ຈິ້ງ ກວາງ ຢຸງ ໃຫ້ຄວາມເຫັນໃນປຶ້ມຂອງລາວທີ່ມີຊື່ວ່າ "ໜຶ່ງຮ້ອຍປີຂອງເຝີຫວຽດນາມ."

ອີງຕາມທ່ານ ຢຸງ, ຮ້ານອາຫານເຝີຂອງລັດໃນຊ່ວງເວລາການອຸດໜູນແມ່ນສັນຍານຂອງ "ການເຮັດໃຫ້ຊົນນະບົດເປັນຊົນນະບົດ" ຂອງຊາວຮ່າໂນ້ຍຜູ້ສູງອາຍຸຫຼັງຈາກການອົບພະຍົບໄປຢູ່ຊົນນະບົດເພື່ອຫຼີກລ່ຽງການຖິ້ມລະເບີດຂອງອາເມລິກາ. ເມື່ອກິນເຝີຂອງລັດ, ລູກຄ້າຕ້ອງຮັບໃຊ້ຕົນເອງ ແລະ ລໍຖ້າຖ້ວຍ. ພະນັກງານບໍ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ລູກຄ້າຫຼາຍ. ໃນເວລານັ້ນ, ຮ້ານອາຫານເຝີຂອງລັດບໍ່ມີຜ້າເຊັດປາກ - ຖືວ່າເປັນສິ່ງຂອງຟຸ່ມເຟືອຍສຳລັບ "ຊົນຊັ້ນກາງນ້ອຍ". ລູກຄ້າຫຼາຍຄົນຈະກິນເຂົ້າສຳເລັດໂດຍການເຊັດປາກດ້ວຍໄມ້ຄ້ອນ, ຄືກັບທີ່ພວກເຂົາເຮັດໃນງານລ້ຽງຢູ່ຊົນນະບົດ.

ທ່ານ ຈິ້ງ ກວາງ ຢຸງ, ຮູບຖ່າຍໃນເດືອນພຶດສະພາ 2023. ຮູບພາບ: ສະໜອງໃຫ້ໂດຍຜູ້ໃຫ້ສຳພາດ.

ທ່ານ ຢຸງ ກ່າວວ່າ ລາວຈະບໍ່ໄປກິນອາຫານຢູ່ຮ້ານອາຫານແບບດັ້ງເດີມທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລູກຄ້າຕ້ອງຕໍ່ຄິວ ແລະ ຮັບໃຊ້ຕົນເອງ ບໍ່ວ່າເຝີຈະແຊບປານໃດກໍຕາມ. ລາວເຊື່ອວ່າປະຊາຊົນໃນຮ່າໂນ້ຍມີນິໄສການກິນທີ່ປັບປຸງແລ້ວ ແລະ ບໍ່ໄດ້ສົນໃຈທີ່ຈະຕໍ່ຄິວເພື່ອຮັບປະທານອາຫານ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ລາວຍັງເນັ້ນໜັກວ່ານີ້ແມ່ນເລື່ອງຂອງຄວາມມັກສ່ວນຕົວ ແລະ ດັ່ງນັ້ນລາວຈຶ່ງຈະບໍ່ຕັດສິນ.

ສັງຄົມໄດ້ມີການປ່ຽນແປງ, ແລະ ຄົນຮຸ່ນເກົ່າຂອງຊາວຮ່າໂນ້ຍຄືທ່ານ ຢຸງ ກຳລັງຄ່ອຍໆຫາຍໄປ. ໂຖອາຫານແບບດັ້ງເດີມຂອງເຝີ, ວິທີການກິນອາຫານທີ່ປັບປຸງຈາກຍຸກສະໄໝກ່ອນ, ແມ່ນ "ອະດີດທີ່ສວຍງາມທີ່ຊາວໜຸ່ມ, ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຂົາຈະໄດ້ຍິນເລື່ອງລາວກ່ຽວກັບມັນ, ແຕ່ກໍ່ຈະຮູ້ສຶກວ່າຍາກທີ່ຈະເຂົ້າໃຈ," ລາວເວົ້າ.

ທູ ຫງວຽນ

ລິ້ງແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: https://vnexpress.net/pho-ha-noi-nay-khac-xua-the-nao-4657759.html