ຮ່າໂນ້ຍ ຝູຮັ່ງຕ່າງກັບເມື່ອກ່ອນແນວໃດ?

ເມື່ອຮອດປະຈຸບັນ, ຮ່າໂນ້ຍ ຍັງມີລົດຊາດແຊບນົວ, ແຕ່ວິທີປຸງແຕ່ງ ແລະ ຮັບໃຊ້ໄດ້ຜັນແປໄປບາງຢ່າງຍ້ອນການປ່ຽນແປງຂອງສັງຄົມຫຼາຍຢ່າງ, ຕາມບັນດາຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານວິຊາການ ເຈີ່ນກວາງຢຸງ.

ທ່ານ Trinh Quang Dung, ອາຍຸ 71 ປີ, ນັກວິທະຍາສາດ ທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ສະຖາບັນວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຫວຽດນາມ, ຈະອອກປື້ມ “ໜຶ່ງຮ້ອຍປີຂອງ Pho” (ສຳນັກພິມຈຳໜ່າຍແມ່ຍິງຫວຽດນາມ) ໃນປີ 2022 ພາຍຫຼັງຫຼາຍທົດສະວັດແຫ່ງການເກັບກຳ ແລະ ຄົ້ນຄວ້າບັນດາເອກະສານອັນລ້ຳຄ່າກ່ຽວກັບ pho ຈາກອະດີດຈົນເຖິງປະຈຸບັນ.

ໃນການຄົ້ນຄ້ວາຂອງຕົນ, ທ່ານຢຸງໄດ້ພົບເຫັນວ່າມີຄວາມເຫັນສອງຢ່າງກ່ຽວກັບຕົ້ນກຳເນີດຂອງຟໍຄື: ຮ່າໂນ້ຍ ຫຼື ນາມດິ້ງ . ໃນຕົ້ນສັດຕະວັດທີ 20, “ກອງທັບ pho” ຂອງນາມດິ້ງຟຸກ ໄດ້ເດີນທາງມາຮ່າໂນ້ຍ ເພື່ອປະຕິບັດ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ໃນໄລຍະນີ້, ເຊື້ອສາຍ pho ມີຕົ້ນກຳເນີດມາຈາກ Di Trach, ແຂວງ Ha Dong (ປະຈຸບັນ ຮ່າໂນ້ຍ).

ຮູບພາບຂອງຜູ້ຂາຍ pho ຢູ່ຖະຫນົນຫົນທາງນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ ໄດ້ວາງສະແດງຢູ່ງານວາງສະແດງສິລະປະໂດຍສະຖາບັນຝະລັ່ງ ຫວຽດນາມ ແລະ ໂຮງຮຽນຝະລັ່ງ ຕາເວັນອອກໄກ (EFEO) ຈັດຕັ້ງໃນປີ 2022. ຮູບພາບກ່ອນປີ 1950. ພາບ: EFEO — ພາບຖ່າຍຂອງຜູ້ຂາຍ pho ຢູ່ຖະໜົນຫົນທາງໃນນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ ໄດ້ສະແດງຢູ່ເຫດການ “ຜູ້ຂາຍຖະໜົນ” - ງານວາງສະແດງສິລະປະ ໂດຍສະຖາບັນຝຣັ່ງຢູ່ ຫວຽດນາມ ແລະ ໂຮງຮຽນຝຣັ່ງຕາເວັນອອກໄກ (EFEO) ຈັດຕັ້ງໃນທ້າຍປີ 2022 ຢູ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ. ຮູບຖ່າຍກ່ອນປີ 1950. ຮູບ: *EFEO*

ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ນັກຄົ້ນຄ້ວາຖືວ່າ ຮ່າໂນ້ຍ ແມ່ນບ່ອນປູຢາງເພື່ອພັດທະນາ ເພາະວ່າ ຕະຫຼາດຢູ່ທີ່ນີ້ອຸດົມສົມບູນກວ່າ ນາມດິ້ງ. ເຖິງວ່າມີລູກຄ້າເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍຈາກໂຮງງານຕຳ່ແຜ່ນໜານດິງກໍ່ຕາມ, ແຕ່ຟໍຍັງແມ່ນຟຸ່ມເຟືອຍຂອງຊົນນະບົດຫວຽດນາມ, ເຊິ່ງບໍ່ມີນິໄສການກິນເຂົ້າໜົມ. ນີ້ແມ່ນການຄົ້ນຄ້ວາຂອງນັກຄົ້ນຄ້ວາພາຍຫຼັງການໄປທັດສະນະສຶກສາຢູ່ນ້ຳດິ່ງເຟືອກ ແລະ ໂອ້ລົມກັບຜູ້ເຖົ້າຜູ້ແກ່ຢູ່ໝູ່ບ້ານ Van Cu.

“ບ້ານ Van Cu ມີຄອບຄົວ Co ທີ່ມີຄົນຂາຍຟໍຫຼາຍທີ່ສຸດ, ປະມານ 75% ຂອງປະຊາຊົນທີ່ປະໄວ້ກະສິກຳຂາຍຟໍ. ຄ່ອຍໆ, ຄອບຄົວອື່ນໆກໍ່ເລີ່ມຜະລິດຟໍ ແລະ ຮ່າໂນ້ຍ ແມ່ນສະຖານທີ່ຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງທີ່ສຸດສໍາລັບອາຊີບນີ້” .

ນັກຄົ້ນຄ້ວາເຊື່ອວ່າມີຄຸນລັກສະນະຂອງໂຖປັດສະວະເກົ່າທີ່ຄົນລຸ້ນໃນປັດຈຸບັນບໍ່ສາມາດຮັບຮູ້ໄດ້. ໃນໄລຍະສົງຄາມ, ຊາວຮ່າໂນ້ຍຕ້ອງອົບພະຍົບໄປຢູ່ຊົນນະບົດຫຼາຍເທື່ອ. ເມື່ອກັບຄືນໄປ, ເຂົາເຈົ້າມີ “ຊົນນະບົດ” ຫຼາຍຫຼືໜ້ອຍ, ນິໄສການກິນຍັງຫຍາບຄາຍກວ່າ, ບໍ່ຮັກສາຄວາມສະຫງ່າງາມຂອງຊາວຮ່າໂນ້ຍເກົ່າ. ການປ່ຽນແປງຂອງສັງຄົມໃນແຕ່ລະໄລຍະຍັງໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໂດຍກົງກ່ຽວກັບຂະບວນການບູຊາພື້ນເມືອງ.

ທ່ານຢຸງກ່າວວ່າ, ຈຸດເດັ່ນທີ່ຈະແຈ້ງທີ່ສຸດຂອງການຫຼຸດລົງຂອງເຄື່ອງປັ້ນດິນເຜົາພື້ນເມືອງແມ່ນເຄື່ອງປັ້ນດິນເຜົາບ້ານດົ່ງທາມຫຼືເຕົາປັ້ນດິນເຜົາພື້ນເມືອງຫຼາຍແຫ່ງ. ໂຖປັດສະວະຊະນິດນີ້ມີປາກແປ້ວ ແລະດ້ານລຸ່ມແຄບ. ພື້ນທີ່ຫນ້າດິນຄ່ອຍໆຫຼຸດລົງ, ຊ່ວຍໃຫ້ນ້ໍາ pho ຍັງຮ້ອນຈົນກ່ວາບ່ວງສຸດທ້າຍ. ຄວາມອາດສາມາດຂອງໂຖປັດສະວະມີຂະຫນາດນ້ອຍ, ບໍ່ຫຼາຍເທົ່າກັບໂຖປັດສະວະ pho ໃນປັດຈຸບັນ, ເນື່ອງຈາກວ່າຊາວຮ່າໂນ້ຍບູຮານຖືວ່າ pho ເປັນອາຫານວ່າງ, ບໍ່ແມ່ນອາຫານເຕັມ.

ຊາມຜີປີສາດບູຮານ. ພາບ: ຮືງ ກຶມມຸ — ຊາມຜີປີສາດບູຮານ. ພາບ: *ຮືງ ກຶມມຸ*

ທ່ານ ເຈີ່ນຢຸງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: “ຟໍ ເປັນເຂົ້າທົດແທນ ປະກົດວ່າ ຕໍ່ມາ ເມື່ອຊີວິດ ຄ່ອຍໆຈາງລົງ ແລະ ການປ່ຽນແປງ ທາງດ້ານສັງຄົມ ໄດ້ທຳລາຍ ສິ່ງສຳຄັນຫຼາຍອັນ ຂອງຊາວ ຮ່າໂນ້ຍ.

ຕາມນັກຄົ້ນຄ້ວາແລ້ວ, ຊາວຮ່າໂນ້ຍໃນເມື່ອກ່ອນມີວິທີການຟ້ອນຟູ໋ຢ່າງສະໜິດສະໜົມ. ເມື່ອໄປຮ້ານອາຫານພູ, ຫຼາຍຄົນເອົາປູນຂາວມາຈາກບ້ານ ເພາະເຊື່ອວ່າມັນຈະແຊບກວ່າໝາກນາວຈາກຮ້ານອາຫານ. ໃນປຶ້ມ “ໜຶ່ງຮ້ອຍປີຂອງຫວຽດນາມ”, ນັກປະພັນ Trinh Quang Dung ໄດ້ຂຽນວ່າ, ຊາວຮ່າໂນ້ຍທີ່ເປັນຜູ້ຮູ້ຈັກຟອຍຕ້ອງໄດ້ດື່ມນ້ຳເລືອດຢູ່ຮ້ານອາຫານ. ເລືອດທີ່ນີ້ບໍ່ແມ່ນເລືອດງົວ, ແຕ່ແມ່ນຊີ້ນງົວຊີ້ນຄວາຍທີ່ຕົ້ມສຸກແລ້ວ, ໄຂມັນທີ່ເປັນຂີ້ກະເທີ່, “ຫວານຫຼາຍແລະອຸດົມສົມບູນ”.

ທ່ານຢຸງກ່າວວ່າ, ເຂົ້າໜົມເຟືອງເກົ່າຕ້ອງມີຂະໜາດໃຫຍ່, ເທົ່າກັບນິ້ວມືຂອງຜູ້ຊາຍ. noodles ຂະຫນາດໃຫຍ່ສາມາດດູດເອົານ້ໍາຫຼາຍ, ສະນັ້ນພຽງແຕ່ໂດຍການລົດຊາດ noodles, ຫນຶ່ງສາມາດຮູ້ສຶກໄດ້ຢ່າງຈະແຈ້ງຄວາມຫວານຂອງ broth. ເວລາກິນເຂົ້າ, ຄົນຈະເອົາເສັ້ນໝີ່, ຊີ້ນບາງໆຊອຍ, ຕື່ມນ້ຳໃສ່ບ່ວງນ້ອຍ. ຄືກັນກັບວ່າ, ກິນແຕ່ລະຊິ້ນຂະຫນາດນ້ອຍ, ເບົາ, ແລະສະຫງ່າງາມ.

ທ່ານເຢືອງກ່າວວ່າ, ເຝີແຊບຕ້ອງກິນຮ້ອນ. ສະນັ້ນ, ອຸນຫະພູມຂອງເຄື່ອງປັບອາກາດຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຟອຍແຊບໜ້ອຍລົງ. ເມື່ອຮ່ຳຮຽນບັນດາເອກະສານເກົ່າ, ບັນດານັກວິຊາການໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ນັກປະພັນ ຫງວຽນຕ໋ວນ ໄດ້ຢືນຢັນເລື່ອງນີ້ຫຼາຍເທື່ອ.

ທ່ານ ຢຸງ ກ່າວວ່າ: “ໂຟຕອນທີ່ຮ້ອນຂຶ້ນກໍຍິ່ງມີລົດຊາດທີ່ດີຂຶ້ນເພາະມັນບໍ່ມີລົດຊາດຂອງໄຂມັນຊີ້ນງົວທີ່ຍັງເຫຼືອຢູ່.

ໜຶ່ງໃນບັນດາ “ເຄື່ອງບູຊາ” ຂອງ ຮ່າໂນ້ຍ ທີ່ໄດ້ຫາຍສາບສູນໄປໃນປະຈຸບັນແມ່ນຮ້ານຂາຍເຄື່ອງ pho. ຮ້ານໂພບໍ່ເຄີຍກະກຽມສອງໂຖປັດສະວະຕໍ່ເວລາ; ເຂົາເຈົ້າພຽງແຕ່ເລີ່ມເອົາ noodles ແລະ slice ຊີ້ນໃນເວລາທີ່ລູກຄ້າສັ່ງ, ບໍ່ເຫມືອນກັບໃນປັດຈຸບັນທີ່ຊີ້ນແມ່ນ pre-sliced "ອຸດສາຫະກໍາ". ທ່ານກ່າວວ່າ, ໝໍ້ຝອຍແມ່ນຮ້ອນຢູ່ສະເໝີແລະ “ສົດຊື່ນທີ່ສຸດ”.

ສິ່ງທີ່ທ່ານຢຸງບໍ່ມັກນັ້ນແມ່ນເຄື່ອງປຸງແຕ່ງທີ່ເອີ້ນວ່າ “ຊັ້ນສູງ” ແມ່ນໃຊ້ຊີ້ນງົວທີ່ນຳເຂົ້າ ແລະ ເຄື່ອງປະກອບທີ່ຫຼູຫຼາເປັນຊຸດ, ເຮັດໃຫ້ຖ້ວຍແຕ່ລະມີມູນຄ່າຫຼາຍລ້ານດົ່ງ. ຕາມເພິ່ນແລ້ວ, ອັນນີ້ບໍ່ສາມາດເອີ້ນໄດ້ວ່າ, ແຕ່ແມ່ນຄື "ຂາຍຊີ້ນ" ຫລື "ຂາຍເຫັດ". ໃນປຶ້ມຂອງຕົນ, ທ່ານ ເຈີ່ນກວາງຢຸງ ຍັງໄດ້ກ່າວເຖິງຊ່ອງຫວ່າງເພື່ອຊົມພູ. ອີງຕາມຜູ້ຂຽນ, pho ຄວນໄດ້ຮັບການກິນໃນພື້ນທີ່ທົ່ວໄປ, ແທນທີ່ຈະເປັນ "ຟຸ່ມເຟືອຍ, 5 ດາວ, 6 ດາວ".

ຜູ້ຂຽນໄດ້ອ້າງຄຳເວົ້າຂອງນັກຂ່າວ ຟາມຈູ ໃນບົດຂຽນຂອງ ຊິນຮວນ (ໜັງສືພິມ ໄຊງ່ອນ ກ່ອນປີ 1975) ວ່າ: “ເພື່ອເຮັດຟອຍໃຫ້ແຊບ, ເຈົ້າຍັງຕ້ອງການບ່ອນຕັ້ງ, ເຈົ້າຕ້ອງກິນຝອຍຢູ່ຮ້ານ, ແລະຮ້ານເປື້ອນແມ່ນດີທີ່ສຸດ”. ແນວໃດກໍດີ, ທ່ານຢຸງຍັງກ່າວຕື່ມວ່າ, ນີ້ອາດເປັນພຽງແຕ່ໃນອະດີດເທົ່ານັ້ນ. ປະຈຸບັນ, ຖ້າຂຽນແບບນັ້ນ, ຜູ້ຂຽນກໍຈະຖືກ “ແກວ່ງຫີນ”.

ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ທ່ານ ຢຸງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໃນສະພາບຕົວຈິງ, ຜູ້ຮັກແພງນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ ບໍ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ເຖິງຮູບລັກສະນະ ແລະ ການຕົກແຕ່ງຂອງຮ້ານອາຫານ, ແຕ່ມີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ເຖິງຄຸນນະພາບຂອງ pho ກວ່າ. ຮ້ານອາຫານເກົ່າເຊັ່ນ Thin Bo Ho ແລະ Tu Lun, ເຖິງແມ່ນວ່າບໍ່ແມ່ນ "ເຮືອນໃຫຍ່, ໂຕະແລະຕັ່ງທີ່ສົດໃສ", ຍັງຄົງດຶງດູດລູກຄ້າ. ພິເສດແມ່ນຮ້ານອາຫານ pho ທີ່ມີຕົ້ນກຳເນີດມາຈາກ ນາມດິ້ງ ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ ແລະ ອີກຫຼາຍແຫ່ງລ້ວນແຕ່ມີແບບເຮືອນວິນຍານ, ບາງເທື່ອກໍເສື່ອມໂຊມ. ທ່ານ ຢຸງ ຢືນຢັນເລື່ອງນີ້ເມື່ອໂອ້ລົມກັບທ່ານ ໂຄນູຮຸງ, ອະດີດປະທານສະມາຄົມເຈົ້າຂອງຮ້ານອາຫານ pho ຢູ່ ແທງນາມ. ໃນຂະນະນັ້ນ, ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວ “ເຄື່ອງປັບອາກາດ” ທີ່ນຳເຂົ້າຈາກນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ກໍ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການຕ້ອນຮັບຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ.

ທ່ານຢຸງຍັງກ່າວອີກວ່າ, ປັດໄຈໜຶ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ຟອຍແບບດັ້ງເດີມບໍ່ຄືເກົ່າອີກແລ້ວແມ່ນ MSG ແລະນ້ຳຕານທີ່ໃຊ້ເພື່ອສ້າງຄວາມຫວານ. ນີ້ແມ່ນລັກສະນະຂອງ pho ໃນໄລຍະການໜູນຊ່ວຍເມື່ອເສດຖະກິດມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ປະຊາຊົນຕ້ອງຮັດແໜ້ນສາຍແອວ.

ໂຖປັດສະວະຢູ່ຮ້ານອາຫານແຫ່ງໜຶ່ງຢູ່ເມືອງ ດົ່ງດາ, ຮ່າໂນ້ຍ - ເຊິ່ງບັນດາລູກຄ້າຍັງຄົງແຖວໜ້າຄືດັ່ງໃນສະໄໝອຸດໜູນ. ພາບ: Quynh Mai — ຮູບໂຖປັດສະວະທີ່ຖ່າຍໃນເດືອນສິງຫາ 2023 ຢູ່ຮ້ານອາຫານຢູ່ເມືອງ ດົ່ງດາ, ຮ່າໂນ້ຍ - ບ່ອນທີ່ລູກຄ້າຍັງຄົງຕໍ່ຄິວຄືກັບເວລາອຸດໜູນ. ພາບ: *Quynh Mai*

“ຂາດເຂີນຄືແນວນັ້ນ, ພວກຂ້າພະເຈົ້າສາມາດເອົາຊີ້ນ ແລະ ກະດູກໄປຂໍໄດ້ຢູ່ໃສ? ສະນັ້ນ, ເມື່ອແຕ່ງກິນຝອຍ, ພວກເຮົາພຽງແຕ່ເພິ່ງພາຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດຂອງ MSG,” ທ່ານ Trinh Quang Dung ຂຽນໃນປຶ້ມກ່ຽວກັບ pho.

ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໃນເວລານັ້ນ, MSG ຍັງມີຄ່າຫຼາຍ, ບໍ່ມີຕາມທີ່ຕ້ອງການ. ປີ 1979, ໂຖປັດສະວະປົກກະຕິລາຄາສອງສາມຮ້ອຍດົ່ງ, ແຕ່ໂຖປັດສະວະພິເສດທີ່ມີ MSG ມີລາຄາເຖິງ 1.000 ດົ່ງ. ອັນນີ້ແມ່ນເຂົ້າໃຈໄດ້ເພາະວ່າໃນໄລຍະການອຸດໜູນ, ຮ່າໂນ້ຍ ໄດ້ມີປະເພດ “ຟໍທົດລອງ” ຊຶ່ງແປວ່າ ຟໍ ບໍ່ມີຊີ້ນ, ມີແຕ່ນ້ຳຕົ້ມ ແລະ MSG, ກິນກັບເຂົ້າປຸ້ນ.

ໄລຍະການອຸດໜູນໄດ້ມີອິດທິພົນຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງກ່ຽວກັບວິທີທີ່ປະຊາຊົນຮ່າໂນ້ຍເຄີຍກິນຟຸກ. ຕາມບັນດານັກວິຊາການແລ້ວ, ນອກຈາກ MSG ແລ້ວ, ໄລຍະນີ້ຍັງຂາດເຂີນໄດ້ສ້າງ “ເຄື່ອງປຸງ” ເຊັ່ນ: ເຂົ້າເຢັນກັບ ເຟືອງ, ເຂົ້າຈີ່ກັບ pho, ເຂົ້າຈີ່-ທ່ານດົ່ງເອີ້ນນີ້ວ່າ “pho stuffing”. ໂພຊະນາການປະເພດນີ້ຖືກໃຈເພາະວ່າຄົນເຮົາຫິວເຂົ້າສະເໝີ. ເພາະສະນັ້ນ, ມັນຍັງຄົງເປັນ "ອາຫານໂປດ" ເມື່ອປຽບທຽບກັບ "fist", cakes "ຝາ cellar" - cakes ທີ່ເຮັດຈາກ wheat flour, rolled ຄື fist ຫຼືແປເປັນຝາ cellar. ການກິນແບບນີ້ຄ່ອຍໆສູນຫາຍໄປ, ແຕ່ກໍຍັງມີແບບໜຶ່ງທີ່ “ຮັກສາແລະເຊີດຊູ” ຄື: ເຂົ້າປຸ້ນຂົ້ວ.

ທ່ານ Trinh Quang Dung ໄດ້ໃຫ້ຄຳເຫັນໃນປຶ້ມ “ໜຶ່ງຮ້ອຍປີຂອງຊາວຫວຽດນາມ Pho” ໃນປຶ້ມ “ໜຶ່ງຮ້ອຍປີຂອງຊາວຫວຽດນາມ” ໄດ້ໃຫ້ຄຳເຫັນວ່າ: “ນັກນິຍົມຝູບໍ່ເຄີຍເຫັນດີກັບການກິນແບບວຸ່ນວາຍທີ່ທຳລາຍລົດຊາດອັນສູງສົ່ງຂອງອາຫານທີ່ກະສັດຂອງຕົນເຄີຍເຄົາລົບນັບຖື.

ຕາມທ່ານຢຸງແລ້ວ, ໂພຊະນາການໃນໄລຍະໜູນຊ່ວຍແມ່ນຕົວຊີ້ວັດ “ການຫັນເປັນຊົນນະບົດ” ຂອງຊາວຮ່າໂນ້ຍເກົ່າພາຍຫຼັງທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ອົບພະຍົບໄປເຂດຊົນນະບົດເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການລະເບີດຂອງອາເມລິກາ. ເມື່ອຮັບປະທານອາຫານທາງການຄ້າ, ລູກຄ້າຕ້ອງຮັບໃຊ້ຕົນເອງ ແລະ ເຂົ້າແຖວເພື່ອຮັບຖ້ວຍ. ພະນັກງານຮ້ານບໍ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ລູກຄ້າຫຼາຍ. ໃນເວລານັ້ນ, ຮ້ານອາຫານ pho ການຄ້າບໍ່ມີ napkins - ເຊິ່ງໄດ້ຖືກພິຈາລະນາເປັນລາຍການຟຸ່ມເຟືອຍຂອງ "bourgeoisie petty". ລູກຄ້າຫຼາຍຄົນກິນແລ້ວເອົາໄມ້ຖູ່ໃສ່ກັນ, ເຊັດປາກຄືກັບຕອນກິນເຂົ້າໃນງານລ້ຽງຢູ່ຊົນນະບົດ.

ຜູ້ຂຽນ Trinh Quang Dung ຢູ່ຈີນໃນເດືອນພຶດສະພາ 2023. ພາບ: NVCC — ທ່ານ Trinh Quang Dung, ຮູບຖ່າຍໃນເດືອນພຶດສະພາ 2023. ພາບ: *NVCC*

ທ່ານຢຸງກ່າວວ່າ, ລາວຈະບໍ່ກິນຢູ່ຮ້ານອາຫານຂອງຄອບຄົວທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລູກຄ້າແຖວໜ້າແລະບໍລິການດ້ວຍຕົນເອງ, ບໍ່ວ່າເຟືອງຈະແຊບປານໃດ. ຊາວຮ່າໂນ້ຍໃນເມື່ອກ່ອນມີນິໄສກິນເຂົ້າແບບງຽບໆ, ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຕໍ່ແຖວເພື່ອກິນເຂົ້າ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ລາວຍັງໄດ້ເນັ້ນວ່ານີ້ແມ່ນຄວາມມັກສ່ວນຕົວ, ດັ່ງນັ້ນລາວຈະບໍ່ຕັດສິນ.

ສັງຄົມໄດ້ມີການປ່ຽນແປງ ແລະ ຄົນລຸ້ນເກົ່າຂອງຊາວຮ່າໂນ້ຍຄືທ່ານຢຸງໄດ້ຄ່ອຍໆສູນຫາຍໄປ. ໂຖປັດສະວະພື້ນເມືອງ, ວິຖີການກິນທີ່ສະຫງ່າງາມຂອງສະໄໝກ່ອນແມ່ນ “ອາດີດອັນດີງາມທີ່ຄົນລຸ້ນໜຸ່ມ, ເຖິງວ່າໄດ້ຍິນກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ກໍ່ຕາມ, ແຕ່ກໍ່ຍາກທີ່ຈະເຂົ້າໃຈ”.

ຕູ່ ຫງວຽນ

ແຫຼ່ງທີ່ມາ