Luxe mode 'verandert bloed' te midden van crisis

De luxe-industrie, die 400 miljard dollar waard is, ondergaat een ongekende personeelsrevolutie: 50 miljoen klanten haken af ​​en de verkoopcijfers kelderen.

Modellen showen Chanel-ontwerpen in Parijs (Frankrijk) op 8 juli dit jaar - Foto: AFP

De vier modehoofdsteden New York, Londen, Milaan en Parijs bereiden zich voor op de opening van het grote modeseizoen op 10 september. Dit alles in een tijd waarin de luxe-industrie, met een omzet van 400 miljard dollar, worstelt met de moeilijkste periode in jaren.

Topmerken doen hun uiterste best om hun verkoopcijfers op te krikken, nu de koopgolf na COVID-19 twee jaar geleden stagneerde.

Alomvattende crisis

Na bijna tien jaar van gemiddelde jaarlijkse groei van 10%, maakte de sector vorig jaar een scherpe daling door. Dit leidde tot een reeks veranderingen op leiderschaps- en creatief niveau.

"De luxe-industrie maakt turbulente tijden door", aldus Jonathan Siboni, directeur van adviesbureau Luxurynsight.

Volgens adviesbureau Bain verloor de luxe-industrie vorig jaar tot wel 50 miljoen klanten doordat economische druk en prijsmoeheid de vraag naar merkkleding en handtassen deden afnemen.

De Chinese economie kampt nog steeds met een vastgoedcrisis, terwijl de handelsoorlog van de Amerikaanse president Donald Trump het consumentenvertrouwen in de VS ondermijnt en de winstmarges van Europese luxemerken bedreigt.

De recessie heeft een golf van verandering in de sector teweeggebracht, met nieuwe CEO's bij bedrijven zoals Kering (eigenaar van Gucci) en het Italiaanse label Valentino, en een reorganisatie aan de top van LVMH, 's werelds grootste luxeconcern. Een nieuwe generatie ontwerpers neemt het roer over bij drie van 's werelds grootste merken: Chanel, Dior en Gucci.

Deze golf van verandering heeft ook gevolgen voor kleinere merken, zoals Celine, Loewe en Givenchy (onderdeel van LVMH), Bottega Veneta en Alexander McQueen (onderdeel van Kering), Versace (onlangs overgenomen door Prada), Dries Van Noten en Jean Paul Gaultier (onderdeel van Puig) en Maison Margiela (onderdeel van OTB).

Herverbindingsstrategie

Voor nieuwe creatieve directeuren is de druk dit seizoen extra hoog. Ze moeten niet alleen nieuwe stijlen introduceren om het merk op te frissen, maar ook de interesse van klanten weer aanwakkeren. Vooral die klanten zijn terughoudender met hun uitgaven vanwege de inflatie.

Merken zoals Chanel, Dior en Louis Vuitton vertrouwden op agressieve prijsverhogingen om hun winst te verhogen tijdens de post-COVID-19-hausse. Maar toen de prijzen te hoog werden, begonnen klanten zich af te keren.

"Dit seizoen zal in essentie laten zien of luxemerken de band met consumenten weer kunnen herstellen", aldus Christian Kurtzke, CEO van Together Group. De shows zijn niet langer alleen maar industriële spektakels, maar dragen ook bij aan de opwinding rond het merk.

Om op te vallen, moeten merken zowel gedurfd als ingetogen zijn, en indruk maken zonder al te opzichtig te zijn. Merken "moeten onderscheidender en spectaculairder zijn, maar tegelijkertijd moeten ze door bezuinigingen en de economische crisis ook stiller zijn", zegt Stephane Galienni van creatief bureau Balistik Art.

Gucci is een merk dat het bijzonder moeilijk heeft gehad door de post-pandemische economische groei te missen en het heeft het moeilijk sinds ontwerper Alessandro Michele in 2024 vertrok. De barokke stijl van Michele is uit de mode geraakt en onder zijn opvolger Sabato de Sarno vervangen door minimalisme, maar de verkoopcijfers zijn niet verbeterd.

Nu wordt verwacht dat creatief directeur Demna, bekend om zijn combinatie van haute couture met streetwear en couture, Gucci nieuw leven inblaast. Demna's collectie wordt op 23 september in Milaan gepresenteerd.

Chanel, dat vorig jaar een zeldzame omzetdaling doormaakte, heeft ontwerper Matthieu Blazy aangetrokken om de tweedontwerpen van het Franse modehuis, die al decennialang door Karl Lagerfeld worden ontworpen, te vernieuwen. Blazy, die wordt gecrediteerd voor het stimuleren van de verkoop bij Kering's Bottega Veneta, debuteert met een show op 6 oktober in Lagerfelds favoriete locatie, het Grand Palais in Parijs.

Dior, het op één na grootste merk van LVMH – dat achter Louis Vuitton aanloopt – heeft Jonathan Anderson aangesteld als opvolger van zowel herenmodeontwerper Kim Jones als damesmodeontwerper Maria Grazia Chiuri. Anderson, die in juli de herenmode presenteerde, lanceert op 1 oktober de damesmode.

Sommige merken hebben geprobeerd om hun nieuwe ontwerpen te laten zien op de rode loper van het Filmfestival van Venetië. Zo kleedde de nieuwe ontwerper van Versace, Dario Vitale, de Amerikaanse actrice Julia Roberts in een zwarte jurk.

Volgens modeconsultant Fabio Becheri brengt het zomaar lanceren van een ontwerp op de rode loper, zonder de specifieke context van een show – muziek, een catwalk, tientallen modellen – echter potentiële risico's met zich mee, zoals het snel negatief beoordeeld worden op sociale media.

Als alledaagse artikelen luxegoederen worden

Steeds meer modeontwerpers en luxemerken lanceren producten die alledaagse voorwerpen nabootsen. Analisten zeggen dat deze trend de kruising weerspiegelt tussen de inspanningen van merken om zich te onderscheiden en de wens van consumenten om unieke items te bezitten die hun persoonlijkheid uitdrukken en zich van de massa onderscheiden.

Het Franse luxemerk Balenciaga introduceerde onlangs een herentas die precies op een vuilniszak lijkt. Hij is gemaakt van polyamide en andere materialen en kan tot 10 kg dragen. Door het gekreukte oppervlak is hij bijna niet te onderscheiden van een gewone plastic tas.

VREDEVOL

Bron: https://tuoitre.vn/thoi-trang-xa-xi-thay-mau-giua-khung-hoang-20250909225206707.htm