Berggeist

Es scheint, als hätten alle Bergdörfer, durch die ich kam, eine Gemeinsamkeit: Sie waren so friedlich, dass man verweilen wollte, aber auch so geheimnisvoll, dass man wiederkommen wollte.

Vom Gipfel des Ngok-Pơng-Hügels, eingebettet in einen malerischen Kiefernwald, erstrahlt Kon Vơng Kia in leuchtenden Farben. Foto: NH

Ich holte tief Luft und füllte meine Lungen mit dem Duft des Hochlandbodens und der Vegetation und fragte mich: Wie konnte Kon Vơng Kia (auch bekannt als Dorf Konke, Gemeinde Mang Den, ehemalige Provinz Kon Tum ) dem Tourismusboom in Mang Den standhalten und seine unberührte Schönheit so bewahren?

unberührte Bergregion

Die junge Lehrerin Le Dan Ha, eine ehemalige Schülerin von mir aus der Küstenstadt Da Nang, kam gelegentlich hierher, um sich zurückzuziehen, und führte mich wie ein verträumtes Kind durch das Dorf.

Am Morgen schien die kleine Betonstraße, die sich durch das Dorf schlängelte, in einem dünnen Nebel zu schweben. In der entgegengesetzten Richtung trugen die Einheimischen Körbe in die Berge, um Brennholz und Wildgemüse zu sammeln.

Der Name Kon Vơng Kia tauchte erst vor kurzem auf, als der Bezirk Kon Plông (ehemals Provinz Kon Tum) die drei Dörfer Kon Vơng, Kon Kia und Kon Péc zu einem einzigen Dorf zusammenlegte.

Die atemberaubenden Reisterrassen, ein wahres Kunstwerk der Natur, bilden einen Teppich aus leuchtenden Gelbtönen, durchsetzt mit grünen Kiefernhügeln. Inmitten dieses goldenen Herbstlichts schlängelt sich der Bach Nước Long von Kon Sử nach Kon Chốt und rauscht dann wie ein Liebender zurück nach Kon Vơng Kia. Der Bach spendet Wasser und fruchtbaren Schlamm und nährt so die üppigen, blühenden Reisfelder.

Vor dieser malerischen Kulisse wirken die drei Hängebrücken von Kon Doa, Y Bay und Kon Pec wie zarte Seidenfäden, die Dörfer und Reisfelder miteinander verbinden und so ein romantisches Berglied erschaffen.

Der Nachmittag vergeht hier schnell, so schnell, dass man, bevor man überhaupt tief durchatmen und neue Kraft schöpfen kann, nachdem man den Gipfel des Ngok Pơng-Hügels inmitten eines verträumten Kiefernwaldes erklommen hat, die Sonne hinter den Bergen verschwindet und in der Ferne einen dunstigen violetten Nebel wie eine Illusion erzeugt.

Plötzlich überkam mich ein Anflug von Nostalgie für den Nachmittag in Tay Giang in der Provinz Quang Nam, als der hoch aufragende Que-Gipfel im Nebel zwischen den Wolken verborgen war.

Ich erinnere mich an den Sonnenuntergang, der seine Schatten über das Gemeinschaftshaus des Dorfes Arớh (ehemals Gemeinde Lăng, heute Gemeinde Tây Giang, Stadt Da Nang) warf, und an die Stimme des Dorfältesten Bh'riu Pố, der im Abendnebel Geschichten aus uralten Zeiten erzählte. Ich erinnere mich an die nackten Füße, die während der Festtage zum Tâng Tung Da Dá-Tanz tanzten.

Der geplante Besuch des riesigen Zypressenwaldes mit Pơloong Plênh, einem Kulturbeauftragten aus Tây Giang, blieb wegen des Regens und der schlammigen Straßen unvollendet, sodass sie gezwungen waren, am Rande des Waldes zu stehen und voller Bedauern hineinzuschauen.

Sanft und geheimnisvoll, um Kunden zur Rückkehr zu verlocken.

Obwohl ich nur zwei Tage in Kon Vong Kia verbracht habe, hatte ich den Eindruck, dass die Menschen der Xe Dang hier friedlich in ihren kleinen Häusern inmitten der Reisfelder leben.

Die Dorfstraße war ruhig, nur gelegentlich fuhr ein langsames landwirtschaftliches Fahrzeug vorbei, das sich wie ein Marienkäfer einen Hügel hinaufkroch.

Es scheint, als hätten alle Bergdörfer, durch die ich kam, eine Gemeinsamkeit: Sie waren so friedlich, dass man länger verweilen wollte, aber auch so geheimnisvoll, dass man zur Rückkehr verlockte.

Beim Blick auf den Panoramablick auf Kon Vơng Kia vom Gipfel des Ngok Pơng Hügels, eingebettet in einen verträumten Kiefernwald, werde ich an die gemächlichen Morgenstunden im ĐhRôồng Gemeindetourismusdorf in der Gemeinde Tà Lu in der alten Region Đông Giang erinnert.

Hier und da erhaschen sie Blicke auf Bergmädchen, die auf Veranden sitzen und Stoffe weben, ihre Hände bewegen lautlos das Weberschiffchen im unberührten Sonnenlicht und werfen sanfte Lichtstreifen, die längst verhärtete Gefühle zum Schmelzen bringen.

Als er mich einmal in Ghúc (Gừng), Gemeinde Prao (heute Đông Giang), eine Art einfachen Reiskuchen aus Hochlandreis genießen sah, der in Dongblätter gewickelt und wie Büffelhörner geformt war, lächelte der Dorfälteste Cơlâu Nhím sanft und sagte: „Der Reis wird von den Dorfbewohnern angebaut, die Kuchen werden von den Dorfbewohnern gewickelt. Sie werden mit im Wald gesammeltem Feuerholz gebacken. Das ist alles, aber jeder Kuchen verkörpert die Seele des Cơ Tu-Volkes…“

Die Seele des Dorfes bewahren

Kon Vơng Kia ist eines der vier gemeinschaftsbasierten Tourismusdörfer des ehemaligen Bezirks Kon Plông, doch die Entwicklung des Dorfes verläuft scheinbar langsam, aber stetig.

Dies zeigte sich deutlich an der enthusiastischen und stolzen Art, mit der Herr Hung, der Parteisekretär des Dorfes, sprach, als wir ihn im Bio-Gemüsegarten trafen: „Seit Beginn des Tourismus gibt es im Dorf 8 Gastfamilienunterkünfte. 6 davon gehören Dorfbewohnern, die übrigen wurden von Leuten von außerhalb der Region gebaut, die Land gekauft haben.“

Doch alle waren sich einig, traditionelle Merkmale zu bewahren und Materialien wie Holz, Ziegel, Bambus und Rattan zu verwenden… Der Einsatz von Wellblech und Stahl sollte minimiert werden. Insbesondere sollte auf gewaltsames Pflügen und Einebnen von Bergen, Hügeln, Flüssen und Bächen verzichtet werden…

Darüber hinaus hat Kon Vơng Kia drei Gong- und traditionelle Tanzgruppen wiederhergestellt und organisiert, zwei Erwachsenengruppen und eine Kindergruppe, mit insgesamt 88 Mitgliedern.

Der Lehrer und Schriftsteller Dinh Su Giang hilft bei der Erstellung von Drehbüchern für die Aufführungen, während andere Philanthropen das Gong-Ensemble dabei unterstützen, die einzigartige kulturelle Schönheit der Dorfbewohner Tag und Nacht zu bewahren.

Plötzlich erinnerte ich mich an eine kürzlich unternommene Exkursion des Da Nang Folk Arts Association zur Erforschung der Co-Tu-Kultur. Wir hörten Pơloong Plênh, einen sehr jungen Kulturbeauftragten aus Tay Giang, erzählen, dass der jahrhundertealte Zypressenwald im Herzen der weitläufigen Wildnis der beiden Gemeinden Tr'Hy und A Xan (ehemals Tay Giang) im Jahr 2008 entdeckt und 2011 offiziell anerkannt wurde.

Bis heute wurden sechs Touristenrouten in den Zypressenwald eröffnet, die sich alle an den Grundsatz halten, die Bäume des Waldes nicht zu berühren, einschließlich Weinreben und Bäume, die keine Zypressen sind.

Die Einheimischen haben diesen Wald wie einen heiligen Ort bewahrt. Seit seiner Entdeckung ist nur ein einziger Baum durch einen Sturm umgestürzt…

Die Art und Weise, wie diese beiden ethnischen Gruppen die Seele ihrer Dörfer bewahren, lässt mich manchmal von einer Rückkehr ins Hochland träumen.

Dort ist der Xê Đăng xoang-Tanz leise zu hören, begleitet vom anhaltenden Klang der Bơrét Cơ Tu-Flöte, der durch den Wald weht und dem sich schlängelnden Fluss A Vương flussabwärts folgt.

Das büffelhornförmige Gebäck glänzt im Sonnenlicht und tanzt in der mystischen Geschichte von Mutter Wald. Die reinen, nackten Arme des Co-Tu-Mädchens erheben sich über ihren Kopf, der Geist der Bergvölker schwebt wie die Flügel des heiligen T'ring-Vogels, Bote des Reisgottes, und führt die Dorfbewohner auf einen neuen Weg, während er den Berggeist bewahrt, der seit Generationen existiert…

Quelle: https://baodanang.vn/hon-son-cuoc-3317159.html