La 'ruta de la felicidad' de Vietnam en el periódico estadounidense New York Times

La ruta de Ha Giang tiene unos 370 km de longitud, a 6 horas al norte de Hanoi, y ofrece a los visitantes experiencias emocionantes con paisajes impresionantes, maravillas culturales e innumerables curvas únicas.

Derek M. Norman, periodista del New York Times , pasó cuatro días recorriendo en motocicleta las carreteras de Ha Giang y compartió con los lectores sus experiencias únicas:

Docenas de motos, tocando la bocina, se empujaban en la sinuosa carretera que subía al paso de Quan Ba. Apreté el acelerador de mi Honda XR de 150 cc con fuerza, con un ojo puesto en la estrecha carretera y el otro en el guía, que conducía su moto a unos 4,5 metros de distancia.

De repente, el terreno a nuestra derecha descendió, revelando un vasto paisaje de colinas ondulantes, campos en terrazas y cordilleras que se alzaban entre la niebla del mediodía. Enseguida comprendí por qué los lugareños llamaban a este tramo de carretera la Puerta del Cielo.

Recorriendo el paso de Tham Ma en motocicleta, una de las carreteras más bonitas de la ruta circular de Ha Giang.

Me embarco en un viaje en dos ruedas por el circuito de Ha Giang, una red de ciclovías de aproximadamente 370 kilómetros en las tierras altas del noroeste, uno de los 52 mejores destinos de 2023 según el New York Times. La ruta, apodada la "Ruta Feliz" por su impacto previsto en la región, ha atraído a aventureros durante aproximadamente una década, y estoy ansioso por saber por qué.

Desde la Puerta del Cielo, nuestro viaje de cuatro días a finales de marzo nos llevó por sinuosas curvas entre escarpadas formaciones rocosas, senderos junto a acantilados y exuberantes valles. Recorrimos unos 96 kilómetros cada día, parando con frecuencia para relajarnos en lugares como cafeterías al aire libre, talleres textiles y ruinas coloniales francesas, antes de pasar las noches en posadas locales, conocidas como casas de familia, en aldeas habitadas por los grupos étnicos hmong, tay y dao.

La ruta ciclista de Ha Giang no es para los más audaces. Los estrechos caminos ascienden suavemente y serpentean por terrenos montañosos, a menudo por laderas empinadas y emocionantes, y atraviesan los bulliciosos pueblos de la vida rural.

Paisaje tranquilo a lo largo de la carretera de Ha Giang

La mayoría de los turistas en esta ruta circular optan por viajar en moto con un guía local al volante, una modalidad conocida como "easy rider". Esto no solo evita el problema del carnet de conducir, sino que además es más económico y permite al pasajero, con o sin experiencia en moto, concentrarse en el paisaje en lugar de en la carretera.

Pero, como entusiasta de las motocicletas, no podía perder la oportunidad de explorar estas rutas por mi cuenta, así que gasté mucho dinero en un tour privado en auto con un guía del Bong Backpacker Hostel en Ha Giang, que costó más de 9 millones de VND, incluyendo el autobús de ida y vuelta a Hanoi.

Ha Giang aún conserva una atmósfera algo remota y aislada para quienes alguna vez han estado aquí. Sin embargo, la zona se está volviendo cada vez más popular, y las paradas en las carreteras a veces están abarrotadas de motos y turistas.

“Cada vez que decíamos que íbamos a Vietnam, nos preguntaban si haríamos el circuito de Ha Giang”, dijo Danielle Wyatt, editora de viajes de Nueva Zelanda. Ella y su pareja hicieron los recorridos de cuatro días con chófer.

“Puedo decir con seguridad”, afirmó, “que entendemos por qué la gente está tan emocionada”.

Los bloques de piedra caliza alrededor de Tam Son son característicos de la meseta kárstica de Dong Van, un geoparque mundial reconocido por la UNESCO.

Seguimos las curvas del Paso de Quan Ba ​​y llegamos a una parada popular donde subimos a un impresionante mirador del pequeño y colorido pueblo de Tam Son y a un par de colinas de aspecto inusual. Estas colinas de piedra caliza, formadas a lo largo de siglos, son un rasgo característico de la meseta kárstica de Dong Van.

Al reanudar la marcha, cada curva nos presentaba un paisaje diferente. Algunas nos adentraban en medio de escarpadas montañas, completamente oscuras, con apenas algunos destellos de luz. Otras nos llevaban junto a terrazas de arroz y maíz.

Llegamos a nuestra primera casa de familia en el distrito de Yen Minh. En una docena de mesas, los invitados compartían platos de arroz, pollo, verduras y tofu. Los guías estaban de pie alrededor de las mesas y servían un líquido transparente en vasos pequeños. Mi guía apareció a mi lado con su vaso y sonrió. Era "agua de la felicidad", explicó otro guía, un vino casero tradicional. Se oyeron vítores...

Ma Pi Leng Skywalk ofrece a los excursionistas una vista panorámica del valle.

El paso de Tham Ma serpentea por la colina como una serpiente, a veces haciéndose más espeso al ascender, a veces haciéndose más delgado al alejarse del valle donde comenzó. Solo a partir de entonces el paso asciende.

Si el primer día nos sentimos como si estuviéramos viajando entre el estrecho mundo de campos y pueblos, el segundo día nos sentimos como si estuviéramos deslizándonos por encima de todo.

Nos movíamos a una cómoda velocidad de 48 a 64 kilómetros por hora. A esta altitud, el viento soplaba entre los árboles, trayendo consigo el aroma a pino mezclado con humo, que se extendía por el terreno desde las quemas controladas que los agricultores encendían para quemar la maleza.

El camino era largo, recto y lo suficientemente ancho como para acelerar y adelantar a otros coches. Nos abrimos paso entre los turistas sentados detrás del guía, algunos agarrados a los guardabarros traseros, otros tomándose selfis, otros extendiendo los brazos como alas para atrapar el viento.

Supe que me esperaba un viaje accidentado cuando vi la maquinaria y los trabajadores de la carretera al tercer día. Empezaba a sentirme cansado al llegar a la última casa de familia en el pueblo de Du Gia. Mientras mi guía y yo jugábamos al billar y bebíamos cerveza Hanoi fría, pensé que debía acostarme temprano.

Muchos turistas en el circuito se detienen en la cascada de Du Gia antes de comenzar el último día del viaje.

El último día, cuando iniciamos nuestro descenso, me encontré en un estado zen único, el que se consigue cuando se conduce una moto.

Conducir requiere una concentración total en el momento presente. El zumbido del motor ahoga cualquier otro pensamiento, y las vibraciones te mantienen plenamente consciente de tus movimientos. Sientes cómo cambia la temperatura y la humedad al subir o bajar una cuesta; puedes oler la tierra, la carretera o la comida que se cocina cerca; y tus ojos exploran constantemente tu entorno.

“Se sentía extraño bajar de la montaña”, recordó Juliette Tiefenauer, de 30 años, fisioterapeuta de Montpellier, Francia, tras completar el viaje de tres días con un conductor tranquilo. “Fue como despertar de un sueño”.

Seguí al guía por el último paso y nos adentramos de nuevo en las bulliciosas calles de Ha Giang, girando hacia la carretera asfaltada que bordea el río Lo... Apreté el embrague, puse la marcha, pisé la pata de cabra y giré la llave por última vez. Estaba sudado, magullado y exhausto, pero me sentía como nuevo.

Fuente: https://thanhnien.vn/cung-duong-hanh-phuc-cua-viet-nam-tren-bao-my-new-york-times-185251021145402236.htm