Date prisa en ir a Ladakh mientras aún puedas caminar sobre los glaciares.

Ladakh está situada en el norte de la India, en el Himalaya, famosa por su remota belleza montañosa y su cultura e historia estrechamente relacionadas con el Tíbet.

Para un oficinista perezoso como yo, hacer senderismo en los picos del Himalaya en invierno nunca ha estado en mi lista de deseos.

Sin embargo, la siguiente cita de mi guía turístico y fuente de inspiración me impulsó a empacar mi mochila e ir a Ladakh (India) en medio de un duro invierno, con nieve volando en el viento frío como un cuchillo:

El camino a los pequeños pueblos de Zanskar está a punto de completarse. Cruzar el glaciar hacia el valle, una tradición centenaria, ya no existirá. El calentamiento global también está provocando el adelgazamiento del hielo y el derretimiento de la nieve en las montañas sagradas.

Armas, bandera de cinco colores de Lutang y Julley Ladakh

Ladakh nos recibió con vientos fríos que azotaban los valles áridos rodeados de montañas blancas y estrictos controles de seguridad en el aeropuerto.

Uniformes y armas estaban por todas partes. La gente corría a recoger su equipaje en medio del frío glacial, como en una película de ciencia ficción donde los humanos aterrizaban en Marte para explorar un nuevo hábitat.

Pero las armas no causaron demasiada opresión ni asfixia. A pesar de su aspecto polvoriento e inaccesible, los soldados que nos guiaron en los trámites de inmigración fueron bastante amables.

Los inviernos aquí son muy duros, sobre todo con vientos fuertes. Muy pocos turistas visitan Ladakh en esta época.

Nos detuvimos en la ciudad de Leh durante un día para aclimatarnos a la altitud, antes de partir a explorar tierras más remotas y aisladas.

En invierno, en Leh hay pocos turistas. Las calles están desiertas; las tiendas y los hoteles están cerrados con periódicos pegados a las ventanas para protegerse del sol y el frío invernales.

Cuando llega la primavera, este pueblo rebosa de gente y vehículos. Pero con el frío de menos diez grados que hacía cuando llegué, este lugar recupera su estado original: libre, salvaje, misterioso, sincero, rústico y lleno de pura vitalidad.

Un Ladakh seco y frío con glaciares.

En medio del recién construido mercado de Leh-Ladakh, algunos lugareños, sentados en el suelo, exhibían sus productos agrícolas, giraban molinillos de oración y rezaban rosarios. Grupos de perros gordos y peludos se acurrucaban y dormían dispersos por todas partes.

Particularmente memorables para mí fueron los adolescentes bulliciosos que emergieron del monasterio después del servicio de la tarde, vistiendo Converse, luciendo guapos y a la moda, pero luciendo un pesado pendiente de plata con coral o turquesa en su oreja izquierda, y vistiendo las túnicas tradicionales que sus antepasados ​​usaron hace cientos de años en un color carmesí intenso.

Los ladakhis cuelgan banderas de Lungta en sus casas, en árboles altos, en los picos de las altas montañas o en los lagos para orar por la paz, la sabiduría y la compasión.

Saliendo de la ciudad y dirigiéndonos hacia las altas montañas, visitamos dos antiguos monasterios de la región de Leh: Thiksey y Matho.

El camino hacia el monasterio estaba bordeado de coloridas banderas Lungta que ondeaban al viento.

Los monasterios o gompas —que significan "lugares solitarios" en ladakhi— reflejaron fielmente mi primera impresión del lugar. El monasterio está aislado de los pueblos, enclavado entre imponentes montañas nevadas y glaciares a lo lejos.

Pero escondida en ese silencio, la cálida llama de la vida aún arde.

Los principales monasterios de Ladakh suelen estar situados en zonas aisladas.

Gyalson, nuestro guía local, es de un pueblo cercano al Monasterio de Matho. Lleva viniendo a este monasterio desde pequeño y ahora es como su hogar. Nos condujo a la cocina, detrás del monasterio, donde los lamas suelen sentarse alrededor de la estufa en invierno, con la misma naturalidad con la que un niño invita a un amigo a su casa.

Detrás de las frías cortinas a prueba de viento, bajo el techo de álamo blanco, frente a la crepitante chimenea, las llamas estaban sentadas tranquilamente en los alféizares de las ventanas.

Charlaron íntimamente, preguntaron por nuestra salud, nos presentaron (a los raros visitantes en esta época del año) el monasterio y la cultura histórica de la tierra, y ocasionalmente se tomaron el tiempo para rellenar nuestras humeantes tazas de té.

Y a pesar del frío, no faltaban familias que traían a sus hijos al monasterio a rezar. Jugaban y correteaban por el monasterio con sus gruesos abrigos de algodón, inocentes como un rebaño de corderos de todos los colores, con las mejillas sonrojadas de un rosa escocés, los ojos brillando de luz, entrecerrándose cada vez que los niños reían con ganas y nos saludaban con un "¡Julley!".

El saludo "Julley!" significa hola, adiós y gracias, junto con las banderas de oración de Lungta que envían mensajes de paz con esos mantras sagrados que nos siguieron durante todo nuestro viaje para explorar Ladakh; en los labios de los niños nómadas, los viejos pastores, los trabajadores de la carretera...; en puentes sobre ríos caudalosos, laderas de montañas, puestos de guardia en la carretera, tejados de los pueblos de Rumbak, Chunpa, Urutse... y en la cima del paso de Umling La a 5.883 m, la nueva carretera para vehículos a motor más alta del mundo.

Cruza las montañas, observa leopardos de las nieves y peludos gatos Manul.

Para llegar a los pueblos aislados en los valles profundos, cruzamos montañas y colinas a veces secas y a veces cubiertas de nieve, acantilados escarpados que nos hacían sentir precarios simplemente estando allí, ríos y arroyos congelados, arbustos desnudos,... El paisaje cambiaba con cada paso que dábamos.

El frío glacial, el aire enrarecido y las largas caminatas por terrenos empinados son una "prueba" tanto para la salud como para la resistencia de los excursionistas.

Y a cada paso que daba, los cánticos murmurados de Tashi, el hermano local de Gyalson, se detenían. El cántico constante solo se detuvo cuando lo reemplazó con un cántico sincronizado mientras caminábamos por el Ganda La, a 4900 m, bajo una tormenta de nieve.

Al caminar por la nieve no hay que detenerse a tomar fotografías, no reírse ni hablar en voz alta y hay que beber agua tibia para mantenerse fuerte.

Al regresar a Ciudad Ho Chi Minh, a veces todavía recuerdo las mañanas acampando junto al río, despertándonos con el sonido de la nieve golpeando el techo de la tienda y el misterioso canto de Tashi mezclado con el constante rumor del agua helada fluyendo desde las altas montañas hacia el valle.

Recordé el mantra “An Mani Padme Hum” que Tashi me enseñó a recitar pacientemente 108 veces mientras sostenía mi rosario en medio de un paso cubierto de nieve, cuando nos detuvimos porque un aluvión de nieve había bloqueado el camino.

Recordando el momento en que sonrió inocentemente y me regaló el preciado rosario Bodhi que había llevado consigo durante tantos años. Una entrega sencilla y pura que sobresaltó incluso a la humilde urbanita como yo.

Una parada de un minuto para ver el Himalaya bañado por la tormenta de nieve.

En estos pueblos escondidos tras imponentes cadenas montañosas, turistas de todo el mundo acuden en masa para buscar la oportunidad de ver al leopardo de las nieves, conocido como el "Fantasma del Himalaya".

Los leopardos de las nieves suelen vivir en las tierras altas. En verano, se mantienen activos en las ramas de los árboles, en pastizales y montañas, a altitudes de hasta 6000 m.

En invierno, los leopardos de las nieves se desplazan a menor altitud, ocultándose en la nieve. Sin embargo, las nevadas se están volviendo más irregulares y menos frecuentes que antes, lo que dificulta que los leopardos de las nieves se camuflen y sean fácilmente detectados por sus presas, lo que provoca escasez de alimento y una disminución de su población.

El viaje nos lleva a través de las áreas más remotas para tener la oportunidad de ver algunos animales salvajes poco comunes.

Nuestro grupo estaba formado por turistas muy afortunados, según un británico aficionado a la vida silvestre que había pasado dos días en el valle de Rumbak sin ver un leopardo de las nieves. Apenas habíamos llegado cuando tuvimos la oportunidad de observar a una familia de tres leopardos de las nieves despertarse y caminar por la ladera de la montaña bajo el sol dorado de la tarde que brillaba sobre la nieve blanca.

Fuimos un grupo afortunado de no sólo tener la oportunidad de ver leopardos de las nieves, sino también ver manadas de ovejas azules (Bharal) vagando por las laderas de las montañas; ver manadas de yaks corriendo por las llanuras haciendo volar el polvo como tormentas de arena, búhos reales, zorros rojos, un lobo abandonando la manada, y un mullido gato Manul en el desierto Hanle.

Manada de yaks corriendo por las llanuras

El gato manul o de Pallas es un pequeño felino salvaje originario de las praderas y matorrales del Himalaya, la meseta tibetana, Tian Shan y las montañas del sur de Siberia. Con su pelaje largo y denso, se adapta bien al clima continental frío de zonas con escasas precipitaciones y una amplia gama de temperaturas.

Sin embargo, los gatos manul son animales muy sensibles, especialmente a los cambios ambientales. Por lo tanto, ante el cambio climático global actual, se encuentran rápidamente en la lista de animales en peligro de extinción.

Cat Manul fotografiado con un teleobjetivo

Stanzin, de 20 años, aprendiz y chico de los recados de nuestro grupo, es estudiante de turismo en Leh y está preocupado por el cambio climático y la urbanización que están destruyendo aldeas antiguas y remotas.

Enclavado entre extensas montañas nevadas y blancas que se elevan hasta el cielo, se encuentra el pueblo de Chilling, también cubierto de nieve y con un río semiglacial de aguas cristalinas y de rápido caudal.

El pueblo es una combinación de pequeños monasterios, casas de piedra y sauces centenarios. El paisaje es hermoso y tranquilo, como un sueño.

Todo el bullicio y la presión de la ciudad parecen detenerse en el aeropuerto de Leh, y los pueblos parecen estar al borde de la vida moderna, como en el fin del mundo.

Es la lejanía, la belleza poética pero majestuosa de las montañas cubiertas de nieve, los ríos congelados y la generosidad y hospitalidad de la gente lo que hace que Ladakh sea tan especial y mágico.

Las nevadas en el paso hacen que los pueblos queden completamente aislados.

Ahora que esta tierra en el fin del mundo se vuelve más accesible, ¿qué impacto tendrán el aumento del turismo y el cambio climático en Ladakh? ¿Y qué deberían hacer los ladakhíes al respecto? Esa pregunta resonaba en la mente del joven Stanzin.

El pueblo Ladakh, al igual que los Mong, Dao, Thai, Lo Lo... de las altas montañas de Vietnam, lucha constantemente entre desarrollar la economía local y preservar la identidad cultural nacional, la belleza más rústica y prístina.

El turismo proporciona un impulso muy necesario a los ingresos de las comunidades locales, pero por otro lado conlleva un aumento de la contaminación causada por el tráfico y los residuos.

A esto se suma una enorme preocupación por el cambio climático que está arrasando con el paisaje natural, provocando que ríos que parecían fluir eternamente desaparezcan.

¿Llegará el día en que ya no tendremos la oportunidad de caminar por las montañas nevadas del Himalaya?

Fuente: https://tuoitre.vn/voi-den-ladakh-khi-con-duoc-dao-buoc-tren-nhung-dong-song-bang-20240412124514246.htm