ハイフォンでは、ブンンガムはバインダークアやブンカーカイほど有名ではありませんが、それでも人々のお気に入りの料理の一つです。

遠方から来た多くの食事客はブン・ンガムについて聞いたことがないかもしれませんが、この料理を一度食べる機会があれば、その味を永遠に覚えているでしょう。

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ハイフォンの春雨スープは地元の人にはおなじみの料理ですが、各地から来た観光客にとってはまだ馴染みのない料理です。

この料理の名前の由来は、春雨を水に浸してサクサクとした食感を保ち、酸味を抑えるためです。春雨は、長時間水に浸しても柔らかくなったり、ドロドロになったりしない、大きくてサクサクとした春雨です。

客が注文すると、店員が麺を再び湯がいて、おかずを乗せ、その上に熱いスープを注ぎます。

各地域の文化や各家庭の秘伝によって、薄めた塩水や温水など、さまざまな種類の水に春雨を浸すことができます。

水煮春雨はナムディンの箸春雨によく似た、大きくてパリパリの春雨麺を使用しますが、多くの新鮮でおいしい材料が添えられています。

ホアンミンタオ通り（ハイフォン市レチャン区）の春雨店のオーナー、グエン・クイン・ドゥオンさんは、ベトナムネット記者に、春雨の主な材料がエビであるため、春雨はエビ春雨とも呼ばれていると語った。

ドゥオンさんはエビのスープを作るために、小さな鉄板エビを選び、ローストしてからすりつぶし、スープを濾しました。さらに骨髄も使い、柔らかく甘くなるまで一晩煮込み、エビのスープを加えて一緒に調理しました。

「骨髄は前夜に電気圧力鍋で煮込み、一晩置いておくことで朝には柔らかくなります。エビも前日に乾燥させ、挽いて濾し、早朝に骨のスープと混ぜて味を調えます」とドゥオンさんは教えてくれた。

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スープは麺料理の「魂」だと考えられています。

彼女によると、エビは新鮮なうちに挽くのではなく、ローストしてから挽くので、結果として得られるジュースに自然な甘みが出て、魚臭さが軽減されるそうです。

「スープ作りの工程も、最も手の込んだ、時間と労力を要する工程です。自然な甘みを増すために、大根、ヒカマ、玉ねぎを加えてスープにとろみをつけ、エビと骨の甘く香ばしい脂の風味を引き立てています」と店主は付け加えた。

春雨スープは、店によってスープの出汁や具材の味付けが異なり、秘伝のレシピで作られています。しかし、エビはこの料理に欠かせない食材です。

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温かい塩水に長時間浸した春雨は、柔らかくなりません。

ドゥオンさんによると、春雨と一緒に食べるエビは、小エビの中から選んで殻をむき、背開きにしてスパイスで炒めたものだという。

シャコ、焼きビンロウの葉、フィッシュケーキ、クリスピーミートボールなどの他のおかずも、望ましい品質と味を確保するために彼女の家族によって手作業で加工されています。

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水に浸した米麺を生野菜と一緒に食べると、さっぱりとした味わいになります。

ドゥオンさんの春雨は通常サイズで25,000ドン、シャコや付け合わせの盛り合わせを追加すると30,000ドンです。追加料金を支払えば、量や付け合わせの品数を増やすことができます。

春雨は食べやすく、いつでも食べることができ、子供から大人まで楽しめる料理です。

写真：グエン・クイン・ドゥオン

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