A moda de luxo 'muda o sangue' em meio à crise

O setor de luxo, que movimenta 400 bilhões de dólares, está passando por uma revolução de pessoal sem precedentes, com 50 milhões de clientes se afastando e as vendas despencando.

Modelos exibem criações da Chanel em Paris (França) em 8 de julho deste ano - Foto: AFP

As quatro capitais da moda – Nova Iorque, Londres, Milão e Paris – preparam-se para dar início à temporada de grandes desfiles a partir de 10 de setembro, num contexto em que a indústria do luxo, avaliada em 400 mil milhões de dólares, luta para superar o período mais difícil em muitos anos.

As principais marcas estão se esforçando para melhorar as vendas depois que a onda de compras pós-COVID-19 estagnou há dois anos.

Crise abrangente

Após quase uma década de crescimento médio anual de 10%, o setor sofreu uma forte queda no ano passado, levando a uma série de mudanças nos níveis de liderança e criação.

"O setor de luxo está atravessando tempos turbulentos", disse Jonathan Siboni, diretor administrativo da consultoria Luxurynsight.

Segundo a consultoria Bain, o setor de luxo perdeu até 50 milhões de clientes no ano passado, devido às pressões econômicas e à saturação do mercado com os preços, que reduziram a demanda por roupas e bolsas de grife.

A economia da China continua a sofrer com a crise imobiliária, enquanto a guerra comercial do presidente dos EUA, Donald Trump, mina a confiança do consumidor nos Estados Unidos e ameaça as margens de lucro das marcas de luxo europeias.

A crise econômica provocou uma onda de mudanças em todo o setor, com novos CEOs em empresas como a Kering (proprietária da Gucci) e a marca italiana Valentino, além de uma reformulação na cúpula da LVMH, o maior grupo de luxo do mundo . Uma nova geração de designers está assumindo o comando de três das maiores marcas globais: Chanel, Dior e Gucci.

Essa onda de mudanças também afeta marcas menores como Celine, Loewe e Givenchy (parte do grupo LVMH), Bottega Veneta e Alexander McQueen (parte do grupo Kering), Versace (recentemente adquirida pela Prada), Dries Van Noten e Jean Paul Gaultier (parte do grupo Puig) e Maison Margiela (parte do grupo OTB).

Estratégia de reconexão

A pressão é especialmente alta para os novos diretores criativos nesta temporada, não apenas para apresentar novos estilos e revitalizar a marca, mas também para reacender o interesse dos clientes, principalmente daqueles que estão controlando seus gastos devido à inflação.

Marcas como Chanel, Dior e Louis Vuitton recorreram a aumentos agressivos de preços para impulsionar os lucros durante o boom pós-COVID-19. Mas quando os preços ficaram muito altos, os clientes começaram a se afastar.

“Fundamentalmente, esta temporada mostrará se as marcas de luxo conseguem se reconectar com os consumidores”, comentou Christian Kurtzke, CEO do Together Group. Os desfiles não são mais apenas espetáculos técnicos, mas também contribuem para o entusiasmo em torno da marca.

Para se destacarem, as marcas precisam ser ousadas e discretas ao mesmo tempo, deixando sua marca sem serem ostentosas demais. As marcas “precisam ser mais distintas e impactantes, mas, ao mesmo tempo, devido aos cortes orçamentários e à crise econômica, também precisam ser mais discretas”, afirma Stephane Galienni, da agência criativa Balistik Art.

A Gucci é uma marca que foi particularmente afetada por ter perdido o boom pós-pandemia e tem enfrentado dificuldades desde a saída do estilista Alessandro Michele em 2024. O estilo barroco de Michele saiu de moda, sendo substituído pelo minimalismo sob a direção de seu sucessor, Sabato de Sarno, mas as vendas não melhoraram.

Agora, o diretor criativo Demna, conhecido por combinar alta-costura com streetwear e alta-costura, deverá revitalizar a Gucci. A coleção de Demna será apresentada em Milão no dia 23 de setembro.

A Chanel, que sofreu uma rara queda nas vendas no ano passado, convidou o estilista Matthieu Blazy para repaginar os modelos de tweed da maison francesa, criados por Karl Lagerfeld há décadas. Blazy, responsável pelo aumento nas vendas da Bottega Veneta, do grupo Kering, fará sua estreia com um desfile no dia 6 de outubro no Grand Palais, o local preferido de Lagerfeld em Paris.

A Dior, segunda maior marca do grupo LVMH — que vinha ficando atrás da Louis Vuitton —, contratou Jonathan Anderson para substituir tanto o estilista de moda masculina Kim Jones quanto a estilista de moda feminina Maria Grazia Chiuri. Anderson, que apresentou a coleção masculina em julho, lançará a coleção feminina em 1º de outubro.

Algumas marcas tentaram apresentar prévias de seus novos designs no tapete vermelho do Festival de Cinema de Veneza; por exemplo, o novo estilista da Versace, Dario Vitale, vestiu a atriz americana Julia Roberts com um vestido preto.

No entanto, de acordo com o consultor de moda Fabio Becheri, lançar uma coleção simplesmente no tapete vermelho, sem o contexto especial de um desfile – música, passarela, dezenas de modelos – pode apresentar riscos, como a possibilidade de receber críticas negativas nas redes sociais.

Quando itens do dia a dia se transformam em produtos de luxo

Cada vez mais estilistas e marcas de luxo estão lançando produtos que imitam objetos do cotidiano. Analistas afirmam que essa tendência reflete a convergência entre os esforços das marcas para se diferenciarem e o desejo dos consumidores de possuírem itens únicos que expressem sua personalidade e os destaquem da multidão.

A marca de luxo francesa Balenciaga lançou recentemente uma sacola masculina que se parece exatamente com um saco de lixo. Feita de poliamida e outros materiais, ela suporta até 10 kg e possui uma superfície enrugada que a torna praticamente indistinguível de um saco plástico comum.

PACÍFICO

Fonte: https://tuoitre.vn/thoi-trang-xa-xi-thay-mau-giua-khung-hoang-20250909225206707.htm