Когда мода — это уже не только игра критиков

Если раньше право комментировать имели только известные модные редакторы, сидящие в первом ряду, то теперь критиком может стать любой желающий, если у него есть аккаунт в социальных сетях.

Парижская неделя моды 2025 года вызвала огромную волну комментариев в социальных сетях — Фото: The Fashion Spot

По данным журнала WWD , взрывной рост популярности комментариев о моде в Интернете и «вечеринок просмотра» спровоцировал дебаты о пределах свободы слова в индустрии, которая ценит контроль над имиджем и репутацией не меньше, чем моду.

«Критиковать может каждый»

Парижская неделя моды 2025   Пока шло мероприятие, создатель контента Лиас (Элиас Медини) организовал «вечеринки просмотра» в центре La Caserne.

Здесь тысячи людей смотрят прямые трансляции показов Dior, Chanel, Saint Laurent или Balenciaga на огромном экране, похожем на ноутбук.

«Сегодня каждый может стать критиком, комментатором или даже журналистом, как я», — сказал Лиас WWD .

По данным Lefty , шоу Лайаса собрали 34 миллиона просмотров и сгенерировали медиастоимость около 3,9 миллиона долларов на таких платформах, как Instagram, TikTok, Xiaohongshu и X (Twitter).

Уровень взаимодействия на мероприятии «watch party», организованном Lyas, достиг 13,5%, что в 13 раз превышает средний показатель модного сезона этого года.

«Я хотел, чтобы люди приходили туда, где они могли бы свободно общаться, дискутировать и даже высказывать то, что думают, не боясь сказать: «Это мероприятие спонсируется Dior, поэтому я не могу этого сказать»», — говорит Лиас.

Зрители, участвующие в «вечеринке», не только смотрят, но и сканируют QR-коды, чтобы поставить оценку, выходят на сцену, чтобы обменяться мнениями и вести жаркие дебаты, как настоящие критики. Фото: Диора Муслимова

Комментарии также должны быть «честными».

С демократизацией модной критики дизайнеры ощущают давление.

В интервью WWD всего за несколько дней до запуска своей первой женской коллекции для Dior креативный директор Джонатан Андерсон сравнил свои ощущения с входом в «Колизей».

«Я никогда в жизни не находилась под таким давлением… Раньше считалось круто любить моду, но теперь, похоже, мода в моде — её критиковать», — сказала Андерсон.

Бывшему директору по дизайну Bottega Veneta Эдварду Бьюкенену даже пришлось высказаться на своей личной странице в Instagram: «Пожалуйста, узнайте больше о культуре и истории моды, прежде чем критиковать только ради того, чтобы набрать просмотры.

Я не говорю о беглом поиске с помощью ChatGPT. Учитесь по-настоящему. Играйте честно, ребята.

Г-н Эдвард Бьюкенен надеется, что пользователи социальных сетей будут осторожны со словами, которые могут ранить других, и проявят уважение к дизайнерам и дадут им время, чтобы они могли полностью сосредоточиться на своем творчестве. Фото: IGNV

Профессор Бенджамин Симменауэр, директор по исследованиям Французского института моды, считает, что волна критики моды в социальных сетях связана с потерей доверия к СМИ.

«Когда общественность почувствует, что комментарии ведущих СМИ слишком мягкие или необъективные, они сами заполнят этот пробел», — сказал он.

(Слева направо) Бренда Вайшер, Ким Рассел и Люк Мигер — известные «модные комментаторы» в социальных сетях. Фото: IGNV

По словам немецкого инфлюенсера Бренды Вайшер, основные СМИ «на десять лет опоздали» с пониманием этой тенденции.

Она надеется, что модные журналы смогут сотрудничать со знаменитыми комментаторами, предоставляя им глубокие знания для создания контента о моде, который будет одновременно информативным и интересным.

Волна «свободной критики» также принесла новые возможности, сделав моду более доступной и заставив индустрию быть более открытой для публики.

Как говорит Лиас: «Моя цель — открыть дверь новому поколению любителей моды, которые когда-то чувствовали, что им нет места в этом мире ».

TRUC NHI

Источник: https://tuoitre.vn/khi-cuoc-choi-thoi-trang-khong-con-la-cua-rieng-gioi-phe-binh-20251104175636175.htm