الشركات المحلية "محرومة" في الداخل

بعد أن انخرط السيد نغوين كاو فونغ، مدير الإنتاج في شركة فيت آن للملابس (تم تغيير الاسم بناءً على الطلب)، في صناعة النسيج والملابس منذ بداياتها، أي منذ ما يقرب من 30 عامًا، لم يشعر قط بأن الصناعة صعبة كما هي الآن.

في عام 2020، مع تفشي الجائحة في الصين، عانى قطاع النسيج والملابس من تبعات ضعف متأصل: الاعتماد المفرط على التعهيد الخارجي والاعتماد على سلاسل التوريد الأجنبية للمواد الخام. في ذلك الوقت، كانت فيتنام تستورد 89% من أقمشتها المخصصة للتصدير، 55% منها من جارتها ذات الكثافة السكانية العالية. وقد انهارت سلسلة التوريد التي كانت تعمل بسلاسة تامة بسبب نقص المواد الخام عندما جمدت الصين التجارة لمكافحة الجائحة.

أدرك السيد فونغ "نقطة الضعف" هذه منذ سنوات عديدة، لكن لم يكن لديه خيار آخر.

يرفض شركاء التصدير قبول الأعمال المُسندة إلى مقاولين فرعيين إذا لم تكن المواد، بما في ذلك الغراء وقماش البطانة والأزرار، من موردين معتمدين. ونتيجةً لذلك، تنخفض الأرباح لأن مفاوضات الأسعار تكاد تكون مستحيلة. وتضطر الشركات الراغبة في تحقيق الربح إلى خفض تكاليف العمالة.

تأسست شركة فيت آن عام 1994، مستغلةً الفرصة التي أتيحت للاقتصاد الفيتنامي عندما استقبل الموجة الأولى من الاستثمار الأجنبي المباشر. ومن الطلبات التي قدمها هؤلاء المستثمرون الأجانب، استلهم السيد فونغ طموحه لبناء مؤسسة ضخمة تسيطر على السوق المحلية، كما فعل الكوريون والصينيون بنجاح.

كان أحد أهداف فيتنام في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر خلال تلك الفترة هو خلق نقطة انطلاق للشركات المحلية للانطلاق جنباً إلى جنب مع "النسور". ولكن بعد ثلاثة عقود، وعلى الرغم من أن حجم الشركة وصل إلى أكثر من 1000 موظف، إلا أن شركة فيت آن لم تجد بعد طريقة للخروج من موقعها الأخير في سلسلة قيمة المنسوجات والملابس.

"طوق ذهبي" مقصوص ومخيط

الطرق الرئيسية الثلاث للإنتاج في صناعة النسيج والملابس، مرتبة حسب زيادة الربحية، هي: التصنيع التعاقدي (CMT)، حيث يتم توفير المدخلات من قبل المشتري؛ الإنتاج الموجه من المصنع (FOB)، حيث يقوم المصنع بشكل مستقل بشراء المواد الخام وتصنيع وتسليم البضائع؛ والتصميم الأصلي (ODM)، حيث يشارك المصنع المتعاقد في عملية التصميم.

على مدى الثلاثين عامًا الماضية، اتبعت شركة السيد فونغ الطريقة الأولى - استخدام المواد الخام التي يحددها العميل دائمًا، بما في ذلك القماش والغراء والأزرار، وإلا سيتم رفض الطلب. ووفقًا لدراسة معمقة حول صناعة النسيج والملابس الفيتنامية نشرتها سابقًا شركة FPTS للأوراق المالية، فإن هذه الطريقة لا تحقق سوى هامش ربح متوسط يتراوح بين 1 و3% على سعر وحدة المعالجة، وهو الأدنى في سلسلة القيمة بأكملها.

لا تُعدّ شركة السيد فونغ استثناءً. إذ تُصنع حوالي 65% من صادرات فيتنام من المنسوجات والملابس باستخدام طريقة CMT (القص، والخياطة، والتشطيب). وتمثل طلبات FOB (التسليم على ظهر السفينة) - وهي الطريقة الأكثر ربحية - 30%، بينما لا تتجاوز طلبات ODM (التصميم الأصلي والتصنيع) - وهي القطاع الأكثر ربحية - 5%.

"في وقت من الأوقات، وجدنا أنه من غير المعقول استيراد قماش البطانة من الصين بينما تستطيع فيتنام إنتاجه بسعر أقل، لذلك قررنا الشراء من السوق المحلية"، هكذا روى مدير شركة "فيت آن" قصة مخالفته لرغبة أحد شركائه قبل نحو عشر سنوات. وأوضح أنهم لم يحددوا المواد الخام إلا كمقترحات، حتى يتمكنوا من التعامل بمرونة مع الموردين، طالما لم تتأثر جودة المنتج.

تسببت هذه الخطوة المحفوفة بالمخاطر في معاناة شركة فيت آن. فقد انتقدت الشركة كل شيء، وتم إرجاع البضائع رغم أن قماش البطانة، بحسب الشركة، لم يؤثر على جودة المنتج. بعد ذلك، استمرت الشركة في الاعتماد على المواد الخام التي يحددها شركاؤها.

من وجهة نظر الشريك الأجنبي، تشرح السيدة هوانغ لينه، مديرة المصنع التي تتمتع بخبرة 5 سنوات في العمل لدى شركة أزياء يابانية، أن العلامات التجارية العالمية نادراً ما تسمح لشركات التصنيع باختيار موردي المدخلات بحرية.

إضافةً إلى المعيارين الإلزاميّين للجودة والسعر، يجب على العلامات التجارية ضمان التزام الشركات الموردة للمواد الخام بالمسؤوليات الاجتماعية والبيئية لتجنب المخاطر. فعلى سبيل المثال، حظرت الولايات المتحدة استيراد الملابس المصنوعة من قطن شينجيانغ عام 2021، بحجة أن ظروف العمل هناك لا تفي بالمعايير.

"إذا منحت العلامات التجارية المصانع الحق في شراء المواد الخام، فإنها تحتاج أيضاً إلى معرفة شركائها لكي تتمكن من توظيف شركة تدقيق مستقلة لإجراء تقييم شامل. تستغرق هذه العملية عدة أشهر على الأقل، بينما يتم التخطيط لجدول الإنتاج مسبقاً لمدة عام كامل"، أوضحت لينه.

لا تزال صناعة النسيج والملابس في فيتنام تعتمد بشكل كبير على مصادر خارجية للمواد الخام، وخاصةً الصين. تُظهر الصورة الجزء الداخلي من مستودع الأقمشة في مصنع "فيت ثانغ جينز"، نوفمبر 2023. تصوير: ثانه تونغ.

لم تتمكن شركة السيد فونغ من التحرر من عملية القص والخياطة التقليدية، فواجهت صعوبات أكبر عندما شهدت صناعة النسيج والملابس أزمة في الطلبات منذ منتصف العام الماضي. كانت المصانع في أمس الحاجة إلى العمل، وخفضت العلامات التجارية الأسعار، وتراجعت الأرباح بشكل حاد.

قال: "تحتاج الشركة إلى طلبات للحفاظ على وظائف آلاف العمال؛ علينا الاستمرار حتى لو كان ذلك يعني خسارة المال". وبلا خيار آخر، اضطر إلى خفض سعر الوحدة، مما يعني أن العمال سيضطرون إلى العمل بجهد أكبر مقابل نفس الدخل.

بسبب هوامش الربح المنخفضة، تفتقر الشركات المحلية مثل شركة فيت آن، التي تعمل بشكل أساسي في تصنيع الملابس، إلى التدفق النقدي اللازم لتحمل الصدمات السوقية أو إعادة الاستثمار من أجل التوسع.

تستمر صادرات المنسوجات والملابس في النمو باطراد، إلا أن مساهمة الشركات المحلية لم تشهد تحسناً ملحوظاً خلال السنوات العشر الماضية. ويأتي أكثر من 60% من قيمة صادرات المنسوجات والملابس من الاستثمار الأجنبي المباشر، على الرغم من أن حصة الشركات الأجنبية لا تتجاوز 24%. وفي قطاع الأحذية، يستحوذ الاستثمار الأجنبي المباشر أيضاً على أكثر من 80% من قيمة الصادرات.

نسبة مساهمات الشركات المحلية والشركات الأجنبية المباشرة في قيمة صادرات المنسوجات والملابس والأحذية.

المصدر: الإدارة العامة للجمارك.

ثلاثون عاماً من التراجع

وخلصت السيدة نغوين ثي شوان ثوي، الخبيرة التي لديها ما يقرب من 20 عامًا من البحث في الصناعات الداعمة، إلى القول: "إن الشركات الفيتنامية تخسر حتى في عقر دارها"، وذلك فيما يتعلق بالوضع الحالي لصناعات النسيج والملابس والأحذية.

ترى السيدة ثوي أنه من المؤسف أن فيتنام كانت تمتلك في السابق نظامًا متكاملًا لسلسلة توريد المنسوجات والملابس، لكنها اليوم متخلفة عن الركب. ففي السابق، كانت صناعة النسيج والملابس تصدّر الملابس والأقمشة المنتجة محليًا. إلا أن التكامل الاقتصادي دفع هذه الصناعة إلى نقطة تحول جديدة: التوجه السريع نحو الاستعانة بمصادر خارجية، معتمدين على ميزتها التنافسية الأكبر: انخفاض تكاليف العمالة.

خلصت السيدة ثوي إلى أن هذا كان الخيار الأمثل عند فتح السوق لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، لأن فيتنام كانت آنذاك متخلفة تكنولوجياً، وبالتالي لم تكن قادرة على منافسة اليابان وكوريا الجنوبية من حيث جودة الغزل والنسيج. لكن المشكلة تكمن في أن هذا النقص في المواد الخام استمر طوال الثلاثين عاماً الماضية.

وقالت السيدة ثوي: "في البداية، قبلنا استخدام الأقمشة الأجنبية، ولكن كان ينبغي علينا الاستمرار في رعاية صناعة النسيج والغزل المحلية، وتعلم التكنولوجيا بهدف اللحاق بهم"، مشيرة إلى أن صناعة النسيج نفسها قد قطعت الروابط في سلسلة التوريد الخاصة بها.

إن الزيادة في صادرات المنسوجات والأحذية، إلى جانب اتجاه استيراد الأقمشة والإكسسوارات، تُظهر اعتماد الصناعة على المواد الخام.

بحسب الخبيرة ثوي، لا تتضح عواقب الثغرات في سلاسل توريد الشركات إلا عندما تنضم فيتنام إلى اتفاقيات التجارة الحرة من الجيل الجديد، مثل اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وفيتنام (EVFTA) واتفاقية الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ (CPTPP). وللاستفادة من التعريفات الجمركية التفضيلية على الصادرات، يجب على الملابس "المصنوعة في فيتنام" ضمان أن تكون موادها الخام محلية المصدر. أما الشركات التي تقتصر أعمالها على معالجة الملابس فقط، فتواجه الآن "خسارة" لأنها تعتمد كلياً على الأقمشة الأجنبية.

أوضحت السيدة ثوي أن "المستفيدين النهائيين من هذه الاتفاقيات هم شركات الاستثمار الأجنبي المباشر، نظراً لامتلاكها موارد ضخمة واستثمارها في سلسلة متكاملة وشاملة لإنتاج الغزل والنسيج والملابس". وخلال الفترة من 2015 إلى 2018، قبيل دخول اتفاقيتي التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وفيتنام (EVFTA) والشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ (CPTPP) حيز التنفيذ، كانت فيتنام الدولة الأكثر استقبالاً للاستثمار الأجنبي المباشر من مستثمري قطاع النسيج والملابس من كوريا الجنوبية وتايوان والصين.

ووفقاً للخبراء، فإن هذا ليس خطأ الحكومة فحسب، بل خطأ الشركات أيضاً.

بدأت جميع الدول الصناعية الرائدة في العالم بصناعة النسيج، ثم سعت إلى الارتقاء في سلسلة القيمة. فعلى سبيل المثال، تواصل ألمانيا البحث عن مواد وتقنيات نسيجية جديدة لتطبيقها في صناعة النسيج. ولعقود، كانت الولايات المتحدة أكبر مورد للقطن وخيوط القطن في العالم، حيث تقدم الحكومة إعانات لمزارعي القطن. أما اليابان، فقد أتقنت لسنوات عديدة تقنيات النسيج مثل الاحتفاظ بالحرارة والتبريد ومقاومة التجاعيد، والتي تُستخدم في الأزياء الراقية.

وخلصت الخبيرة ثوي إلى القول: "لقد حافظوا على كل ما يحمل أعلى قيمة وأكثرها جوهرية لبلادهم".

لا يزال عمال النسيج والملابس الفيتناميون يركزون بشكل أساسي على أعمال المعالجة والتشطيب، غير قادرين على الارتقاء في سلسلة القيمة. الصورة: ثانه تونغ

في غضون ذلك، أهدرت فيتنام تقريبًا أفضل فرصها في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر على مدى السنوات الخمس والثلاثين الماضية. ففي عام 1995، عندما طبعت الولايات المتحدة وفيتنام العلاقات، ازدهرت صناعة النسيج والملابس. إلا أنه على مدى العقود الثلاثة الماضية، اقتصر تركيز هذه الصناعة على معالجة الملابس فقط، متجاهلةً الاستثمار في البحث والتطوير، وإنتاج الأقمشة، وغيرها.

وقال الخبير: "كانت السياسات تفتقر إلى البصيرة، وكانت الشركات تركز بشكل مفرط على المكاسب قصيرة الأجل".

في البداية، اتبعت صناعة النسيج والملابس في فيتنام نموذجًا قائمًا على سلسلة التوريد، حيث كانت الشركات تمتلك مصانع للنسيج وإنتاج الغزل وتصنيع الملابس. إلا أنه عندما ازدادت طلبات التصدير بشكل كبير، واقتصرت رغبة العملاء على معالجة الملابس فقط، تخلت الشركات الفيتنامية عن مراحل الإنتاج الأخرى. ولم يتبق سوى عدد قليل من الشركات المملوكة للدولة، والتي استثمرت استثمارات ضخمة منذ عقود، مثل شركة ثانه كونغ والشركات الأعضاء في مجموعة فيتنام للنسيج والملابس (فيناتكس)، التي لا تزال تسيطر على سلسلة التوريد.

وقد أدى هذا الوضع إلى عدم التوازن الحالي: حيث أن العدد الإجمالي للشركات العاملة في غزل الخيوط والنسيج والصباغة والصناعات الداعمة ذات الصلة مجتمعة يزيد قليلاً عن نصف عدد شركات الملابس، وفقًا لبيانات من جمعية المنسوجات والملابس الفيتنامية (VITAS).

"رأس السمكة" في هذه الصناعة.

"إذا اعتبرنا صناعات مدينة هو تشي منه سمكة، فإن صناعة النسيج والملابس ستكون بمثابة رأسها، والذي يمكن قطعه في أي وقت"، هكذا أعرب السيد فام فان فيت، المدير العام لشركة فيت ثانغ جان المحدودة (مدينة ثو دوك)، عن أسفه.

تواجه الصناعات كثيفة العمالة، كصناعات النسيج والأحذية، ضغوطًا متزايدة للانتقال أو الابتكار، وذلك وفقًا لخطة تطوير مناطق معالجة الصادرات والمجمعات الصناعية للفترة 2023-2030 ورؤية 2050 التي تعمل مدينة هو تشي منه حاليًا على وضع اللمسات الأخيرة عليها. ويتمثل التوجه المستقبلي للمدينة في التركيز على تطوير مجمعات صناعية صديقة للبيئة وعالية التقنية.

"في هذه الأيام، كل ما نسمعه هو عن التكنولوجيا المتقدمة أينما ذهبنا. نشعر بالحرج الشديد والتمييز لأننا نُصنف على أننا كثيفو العمالة وملوثون للبيئة"، كما قال.

سعياً للتحول التدريجي، قامت شركة فيت ثانغ جان بأتمتة آلاتها وتطبيق التكنولوجيا في عمليات الغسيل والتبييض والرش بالليزر، مما أدى إلى خفض استهلاك المياه والمواد الكيميائية بنسبة تصل إلى 85%. ومع ذلك، تُركت الشركة في الأساس لتعتمد على نفسها خلال هذه العملية.

بحسب السيد فييت، يتعين على الشركات رهن أصولها للحصول على رأس مال للاستثمار. عادةً ما تُقيّم البنوك ما بين 70% و80% من القيمة الفعلية، ثم تُقرض ما بين 50% و60%، في حين أن الاستثمار في التكنولوجيا والآلات مكلف للغاية.

قال السيد فييت: "لن يجرؤ على الاستثمار إلا أصحاب الأعمال الذين يهتمون حقاً بالقطاع".

بخبرة تزيد عن ثلاثة عقود في هذا القطاع، يؤمن الرئيس التنفيذي فييت ثانغ جان بأن الارتقاء بهذا القطاع في سلسلة القيمة لا يقتصر على الشركات فحسب، بل يشمل أيضاً السياسات. فعلى سبيل المثال، تحتاج المدينة إلى الاستثمار في مركز للأزياء لتدريب الكوادر، ودراسة الأقمشة، والتحكم في إمدادات المواد الخام، وطرح المنتجات... وستشارك الجمعيات والشركات معاً في هذا المسعى.

عندما يتعذر نقل مقر الشركة، يتعين عليها الاختيار بين مغادرة المدينة أو تقليص حجم أعمالها. وفي كلتا الحالتين، يكون العمال هم المتضررون في نهاية المطاف.

عمال خياطة في مصنع فيت ثانغ للجينز، نوفمبر 2023. الصورة: ثانه تونغ

لا تتجاهل السياسة، كما ورد في الوثيقة، الشركات العاملة في الصناعات التقليدية. وينص قرار المكتب السياسي بشأن توجهات تطوير السياسة الصناعية الوطنية حتى عام 2030، مع رؤية مستقبلية حتى عام 2045، على ضرورة مواصلة تطوير صناعات النسيج والملابس والأحذية، مع إعطاء الأولوية للتركيز على المراحل ذات القيمة المضافة العالية، المرتبطة بعمليات الإنتاج الذكية والمؤتمتة.

ومع ذلك، في الواقع، لا تزال الشركات المحلية الراغبة في الاستثمار في إنتاج الأقمشة تواجه عقبات، وفقًا لتران نهو تونغ، نائب رئيس جمعية المنسوجات والملابس الفيتنامية (VITAS).

وقال السيد تونغ: "لا تزال العديد من المناطق تعتقد أن صباغة المنسوجات ملوثة وبالتالي ترفض منح التصاريح، على الرغم من أن التقنيات المتقدمة يمكنها التعامل معها بأمان".

أكد نائب رئيس جمعية صناعة النسيج الفيتنامية (VITAS) أن الإنتاج الأخضر أصبح مطلباً إلزامياً عالمياً، لذا يجب على الشركات التي ترغب في بيع منتجاتها أن تُدرك أهمية التنمية المستدامة. ومع ذلك، إذا استمرت بعض المجتمعات في تبني هذه المفاهيم الخاطئة، فسيظل قطاع النسيج والملابس في فيتنام يعاني من قصور في سلسلة التوريد.

على الرغم من أن فيتنام لم تتقن بعد توريد المواد الخام، إلا أن أكبر ميزة لها على مر السنين كانت انخفاض تكاليف العمالة بشكل متزايد مقارنة بالدول النامية مثل بنغلاديش وكمبوديا.

مقارنة صناعة النسيج في فيتنام مع نظيرتها في العديد من الدول الأخرى.

لا يمكن للاقتصاد ببساطة أن "يتبع الاتجاهات".

وفقًا للأستاذ المشارك الدكتور نغوين دوك لوك، مدير معهد أبحاث الحياة الاجتماعية، فإن فيتنام بشكل عام ومدينة هو تشي منه بشكل خاص تضع آمالًا كبيرة على صناعات "الجيل القادم" مثل أشباه الموصلات والاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري.

"لا حرج في ذلك لأنه اتجاه عالمي، ولكن بالنظر إلى الظروف الراهنة، فإنه يحتاج إلى دراسة متأنية. قد يكون سلاحاً ذا حدين. لا يمكن للاقتصاد أن يتبع الاتجاهات فحسب"، هكذا قال.

على سبيل المثال، من المتوقع أن يحتاج قطاع أشباه الموصلات إلى 50 ألف عامل، لكن من المتوقع أن يغطي العمال المحليون 20% فقط من هذا الاحتياج. هناك سيناريوهان محتملان: إما أن يأتي المستثمرون لكن فيتنام تفتقر إلى القوى العاملة اللازمة، مما يضطرهم إلى استقدام عمالة من الخارج؛ أو أن يتخلوا عن الاستثمار تمامًا.

"في كلتا الحالتين، سنخسر. إذا استثمروا وجلبوا موظفيهم، فستكتفي فيتنام بتقديم الطعام للآخرين. أما إذا انسحبت الشركات، فستنهار خطتنا"، هكذا قال السيد لوك.

في هذا السياق، جادل بأنه لا ينبغي لنا التركيز فقط على "مواكبة التوجهات" في صناعات أشباه الموصلات أو التكنولوجيا المتقدمة، مع إهمال الصناعات التقليدية التي تُدرّ قيمة تصديرية لفيتنام. فعلى سبيل المثال، تُدرّ صناعة النسيج والملابس مليارات الدولارات سنويًا. ومع ثلاثة عقود من التطور، اكتسبت الشركات خبرةً لا بأس بها؛ والمهمة الآن هي مساعدتها على الارتقاء في سلسلة القيمة.

اقترح السيد لوك: "دعونا نحافظ على استمرارية العمل وفقًا لمبدأ 30-30-30-10". يتضمن هذا المبدأ الحفاظ على 30% من الصناعات التقليدية، و30% من الصناعات التي تحتاج إلى التكيف، و30% من الاستثمارات في الصناعات "الرائجة"، و10% للصناعات الرائدة.

يشبّه الخبراء هذا النهج بسرب من الطيور يحمي أفراده بعضهم بعضًا. تتقدم الصناعات الحديثة بخطى ثابتة، بينما تتبعها الصناعات التقليدية القديمة، لتشكل معًا شكل رأس سهم يتقدم للأمام. لا تساعد هذه الطريقة السرب بأكمله على التحليق بسرعة أكبر فحسب، بل والأهم من ذلك، أنها تحمي القوى العاملة في الصناعات التقليدية، مانعةً بذلك ظهور جيل آخر متخلف عن الركب ويصبح عبئًا على شبكة الأمان الاجتماعي.

توظف صناعة الملابس حاليًا أكثر من 2.6 مليون عامل، وهو أكبر عدد بين جميع القطاعات الصناعية. تُظهر الصورة عمالًا يغادرون مصنعًا للملابس في مقاطعة بينه تان بعد انتهاء دوامهم. تصوير: كوين تران

إلى جانب دعم الصناعات التقليدية، يجب على الدولة أيضاً أن تتحمل مسؤولية توجيه ومساعدة الجيل القادم من العمال المتأثرين بهذا التحول. وقد اقترح الأستاذ المشارك الدكتور نغوين دوك لوك أن تستفيد فيتنام من نهج كوريا الجنوبية من خلال إنشاء صندوق عمل لدعم التدريب المهني والرعاية الصحية والاستشارات المالية وغيرها من الخدمات المقدمة للعمال.

ترى الخبيرة نغوين ثي شوان ثوي أنه من الضروري الاعتراف صراحةً بأن قدرة فيتنام على المنافسة في تكاليف العمالة ستتلاشى قريباً. لذا، يتعين على صانعي السياسات الاستعداد لمهمتين في المستقبل القريب: دعم العمال غير المهرة في الانتقال إلى قطاعات أخرى، وإعادة تموضع فيتنام ضمن سلسلة القيمة.

في الجزء الأول، أشارت إلى نهج سنغافورة، حيث تُنشئ الحكومة مراكز للتوجيه المهني في المناطق الصناعية لتشجيع العمال على التفكير في تغيير مساراتهم الوظيفية. تُسجل هذه المراكز أفكار العمال ورغباتهم، ثم تُقدم لهم المشورة وتُتيح لهم خياراتٍ للاختيار من بينها. وبحسب الاحتياجات، تُقدم الحكومة دورات تدريبية أو تُساهم في تغطية تكاليف اكتساب العمال لمهارات جديدة بأنفسهم.

وفيما يتعلق بالمهمة الثانية، يعتقد الخبراء أن فيتنام لا تزال لديها العديد من الفرص مع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بفضل ثلاث مزايا: حجم سوق كبير يبلغ 100 مليون نسمة، وجيوسياسية مواتية، وتحول سلاسل التوريد من الصين، والتوجه نحو الاستدامة البيئية في الاتحاد الأوروبي الذي يجبر الشركات على إعادة هيكلة سلاسل التوريد الخاصة بها.

"لقد أضعنا الكثير من الوقت. ولكن مع التوجيه الصحيح، لا يزال بإمكان الشركات الفيتنامية اللحاق بالشركات الأجنبية المباشرة"، قالت السيدة ثوي.

المحتوى: لو تويه - فيت دوك

البيانات: فيت دوك

الرسومات: هوانج خانه - ثانه ها

الدرس الرابع: "النسر" يبقى ضيفًا

رابط المصدر