هو طبق مصنوع من شرائح رقيقة من جوز الهند الصلب المطبوخ مع معجون فول الصويا المخمر. ولأن كل قطعة من جوز الهند، عند تقطيعها، تتخذ شكلاً منحنياً، مثل هيكل القارب المنحني، يُطلق عليه مازحاً اسم "القارب المنحني".

استخدمت أمي مطرقة لتقشير جوز الهند، واستخراج الماء، ثم استخرجت لب جوز الهند، وقطعته إلى قطع، ووضعته في قدر فخاري. ثم أضافت صلصة الصويا، وقليلًا من الماء، ووضعته على الموقد، وأشعلت النار حتى يغلي على نار هادئة. عندما غلت صلصة الصويا، أزالت الرغوة وخففت الحرارة، وتركتها تغلي على نار هادئة لفترة أطول حتى يمتص جوز الهند النكهة. أضافت قليلًا من السكر، ورشة من مسحوق الغلوتامات أحادية الصوديوم، وذهبت إلى رف البصل الأخضر خلف القدر، وقطفت بضع أغصان من البصل الأخضر، وقطفتها فرمًا ناعمًا، وأضافتها إلى القدر، ثم رفعته عن النار.

بحسب السيدة نغوين ثي بي، أثناء التجفيف، من الضروري التقليب من حين لآخر لمساعدة صلصة الصويا على الطهي بشكل أسرع.

قُدِّمَ قدرٌ من الأرز الساخن. أضف إليه وعاءً من حساء الخضراوات البرية مع بعض السمك المجفف، وبذلك اكتملت الوجبة. كل قطعة من جوز الهند، المغموسة في صلصة الصويا، كانت ذات نكهة غنية ودسمة ومالحة لذيذة للغاية، وتناغمت تمامًا مع الأرز. لقد تناولت هذا الطبق مرات عديدة، ولكني ما زلت أشتاق إليه بشدة بين الحين والآخر.

كانت عجينة الفول المخمرة "القارب المنحني" طبقًا شائعًا أيضًا بين الناس في منطقتي آنذاك.

بعد عيد رأس السنة القمرية (تيت)، تجف المياه في القنوات والبرك تدريجيًا، ويقلّ السمك ومعجون السمك المخمر، وتصبح الأسواق بعيدة (وحتى لو كانت قريبة، فإن سكان الريف لا يذهبون بالضرورة لشراء الطعام بانتظام بسبب محدودية المال). لذلك، يتناوب استخدام صلصة الصويا ومعجون السمك المخمر والسمك المجفف وغيرها من المواد الغذائية على توفير الوجبات.

أحيانًا، كنا نُعدّ خضارًا مطهوة مع صلصة الصويا، لكن والدتي كانت تُغيّر طريقة تحضيرها بإضافة حليب جوز الهند. خلال موسم الأمطار الأول، يبدأ منسوب المياه في الخنادق بالارتفاع، فتنمو الخضراوات الورقية المُرّة والسبانخ المائية بكثافة وخضرة يانعة. في البرك العميقة قليلًا، كانت الخضراوات الورقية المُرّة تُغمر حتى رؤوسها. كنا نُزيح الرواسب والشبة برفق، ونجمع الخضراوات بيد، ونقطعها بالسكين باليد الأخرى. في لحظات، تمتلئ السلة بالخضراوات النضرة، كل ساق طرية وبيضاء وشهية. كان طبق السبانخ المائية أو الخضراوات الورقية المُرّة المسلوقة في بداية الموسم، مغموسًا في صلصة الصويا المطهوة مع حليب جوز الهند، لذيذًا للغاية. إذا كانت خضراوات ورقية مُرّة، فبعد تناولها وشرب الماء، يبقى طعمها الحلو والمنعش عالقًا في اللسان.

مع هطول الأمطار المتواصلة في بداية الموسم، بدأت أسماك الفرخ التي كانت تختبئ في البرك الضحلة خلال فترة الجفاف بالظهور بحثًا عن "أرضها الموعودة" لوضع بيضها واللعب. كنا نحن الأطفال في غاية السعادة عندما نصطادها. مع ذلك، ورغم أن كل سمكة كانت محملة بالبيض، إلا أن جسمها كان نحيفًا ومستطيلًا ومغطى بمادة لزجة. قال الكبار: "ما اللذيذ فيها؟ إنها صالحة فقط... للطهي في صلصة الصويا". وهكذا، اكتسبت صلصة الصويا استخدامًا آخر. لا تنخدعوا، جربوها بأنفسكم. يصبح لحم السمك حينها مطاطيًا ولذيذًا وذو رائحة زكية - ممتاز حقًا.

في بداية موسم الأمطار، كان السمك نادرًا، وبدأت مياه النهر تفقد ملوحتها. في الأيام التي كنت أعود فيها من المدرسة والنهر ممتلئ، كنت أذهب إلى الحديقة لأحفر بعض ديدان الأرض، وأضع نحو اثنتي عشرة صنارة صيد بين القصب ونباتات زهرة النيل ونباتات الكرمة على ضفاف النهر. في ذلك الوقت، كان النهر يعجّ بأسماك جوز الهند. عندما ينخفض ​​المد، كانت تدخل جحورها، وعندما يرتفع، كانت تخرج لتتغذى. بعد بضع ساعات، كان فحص الخيوط أشبه بـ"الصيد العشوائي"، فأحيانًا أجد من خمس إلى سبع سمكات، وأحيانًا أخرى لا أجد إلا القليل. كان هذا قليلًا جدًا، قالت أمي: "لو أكلت العائلة كلها هذا القدر، لكان الأمر أشبه بـ'نمر يأكل وجبة نمر'". لذا كانت والدتي أحيانًا تقطف حفنة من السبانخ المائية أو القطيفة لتطهوها معها، وأحيانًا أخرى كانت تطبخها في صلصة الصويا لتغميس الخضار فيها. وعلى عكس الملمس المطاطي لسمك الفرخ في بداية الموسم، كان لحم سمك جوز الهند أكثر طراوة ولكنه عطري وحلو للغاية؛ تركت قضمة واحدة انطباعًا لا يُنسى.

على الرغم من إمكانية استخدام صلصة الصويا في العديد من الأطباق، إلا أن وجودها لا يضمن بالضرورة وجبة لذيذة؛ فجودتها تلعب دورًا هامًا أيضًا. في الماضي، كانت صلصة الصويا متوفرة بكثرة. فكل متجر بقالة، كبيرًا كان أم صغيرًا، وبغض النظر عن الكمية، كان يحرص دائمًا على توفيرها. ولم يكن أصحاب المتاجر يترددون في اختيار صلصة الصويا عالية الجودة لبيعها، في منافسة صحية للحفاظ على زبائنهم.

في أحد الأيام، مررتُ صدفةً بكشك مشروبات في قرية هاملت 6، حي تان ثانه، مدينة كا ماو . وعلمتُ بالصدفة أن صاحبة الكشك تُعدّ صلصة الصويا التقليدية. اسمها نغوين ثي بي، تبلغ من العمر 69 عامًا، وتعمل في هذا المجال منذ أكثر من 20 عامًا. وقالت إنها ورثت هذه الحرفة عن والدتها.

أعلن رئيس قرية تا فان جوب، رئيس قرية هاملت 6: "تصنع السيدة بي صلصة صويا لذيذة، وهي نقية وخالية من المواد الكيميائية. تشتري العديد من متاجر البقالة في المنطقة صلصة الصويا التي تنتجها. وبفضل هذه المهنة، تتمكن من تربية أطفالها وتأمين حياة مستقرة لعائلتها."

انتابني الفضول بشأن الطبق الذي كان جزءًا من طفولتي، فرتبت لزيارة المكان في وقت ما لأتعلم كيفية تحضيره. أجابت السيدة بي بسعادة: "يمكنك المجيء في أي وقت".

عندما وصلت، كانت قد انتهت لتوها من تحضير دفعة من صلصة الصويا وكانت في طور تخميرها. في الخارج، كانت دفعة أخرى، مملحة ومُروية حديثًا، مخزنة في قدر فخاري كبير. كانت أيضًا مشغولة بفرز فول الصويا، استعدادًا لغليه في الساعة الثالثة صباحًا لتحضير دفعة جديدة. أوضحت السيدة بي أن صنع صلصة الصويا عمل شاق للغاية، وأن الربح يأتي أساسًا من الجهد المبذول.

تقوم كل أسبوع بإنتاج 3-4 دفعات من صلصة الصويا (تستخدم كل دفعة 30 كجم من فول الصويا، مما ينتج 90 كجم من صلصة الصويا)؛ وخلال المهرجانات الكبرى وعيد رأس السنة القمرية (تيت)، قد تنتج 5-7 دفعات.
لصنع صلصة الصويا، يمرّ صانعها بعدة مراحل، بدءًا من غلي فول الصويا وتخميره، ثم وضعه في مرطبانات مع الملح والماء والسكر... وأخيرًا تجفيفه تحت أشعة الشمس. وتقول السيدة بي إنّ صلصة الصويا الجيدة تُصنع عندما يكون فول الصويا طريًا ومتجانسًا دون أن يتكسر، ولا تكون الصلصة ذات مذاق حامض.

لضمان نضج فول الصويا بالتساوي، عليها أن تستيقظ في الثالثة صباحًا لإشعال النار، وغسل فول الصويا، ووضعه في قدرٍ ليغلي. يجب إتمام هذه العملية بسرعة حتى يبدأ الفول بالغليان بحلول الخامسة صباحًا. بمجرد الغليان، تستمر في مراقبة النار حتى الثالثة عصرًا (عشر ساعات بالضبط) حتى يصبح الفول طريًا، ثم تُخرجه ليتخمر. تستغرق عملية التخمير يومين وليلتين. كما تستغرق عملية التجفيف من يومين إلى ثلاثة أيام، حسب الطقس. يصبح فول الصويا جاهزًا عندما يطفو على السطح، ويكون لونه أصفر داكنًا، وله رائحة قوية.

قالت إن صنع صلصة الصويا يبدو سهلاً، ولكنه في الواقع صعب. يبدو سهلاً لأن خطواته بسيطة، ويمكن لأي شخص القيام به. لكن من الصعب إنتاج كمية لذيذة من صلصة الصويا. وهذا كله بفضل الخبرة.

روت أنه في الماضي، في الحي الرابع بمدينة كا ماو، في شارع لام ثانه ماو (بالقرب من قناة كا ماو)، كانت هناك قرية تصنع صلصة الصويا. والدتها أيضاً من تلك القرية. لكن الآن، بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام (فول الصويا، السكر، الملح، إلخ)، لا يحقق صانعو صلصة الصويا أرباحاً كبيرة، لذا تحولوا جميعاً إلى مهن أخرى. مع ذلك، فهي مثابرة لأنها تحب هذه الحرفة، وتعتمد في معيشتها بشكل أساسي على عملها. تبيع الكيلوغرام الواحد من صلصة الصويا مقابل 10,000 دونغ، محققةً ربحاً يتراوح بين 5 و6 ملايين دونغ شهرياً. خلال الأعياد الكبرى وعيد رأس السنة القمرية (تيت)، عندما يكون دخلها أكبر، يزداد دخلها.

"في هذه الأيام، يتناول الناس الكثير من معجون الفول المخمر، لذلك لست قلقة بشأن الطلب. كل ما أتمناه هو أن أتمتع بالصحة الكافية للقيام بهذا العمل بانتظام، للحفاظ على حرفة والدتي ولإعالة أسرتي"، هكذا أفصحت.

في الماضي، ارتبطت صلصة الصويا غالبًا بأوقات الشدة والندرة، وبالأشخاص الذين يعيشون في فقر وتقشف. أما اليوم، فتوجد صلصة الصويا في كل بيت تقريبًا، من عامة الناس إلى العائلات الثرية، في المدن والقرى على حد سواء، في المطاعم البسيطة إلى الولائم الفاخرة في المطاعم الراقية. تخيلوا فقط، مئات الأطباق تدخل فيها صلصة الصويا. حتى طبق السمك المطهو ​​ببطء في صلصة الصويا، يُستخدم فيه عشرات الأنواع من الأسماك، من أسماك الأنهار إلى أسماك البحار، وكل طبق غني بالنكهة ومميز.

هناك عدد لا يُحصى من أطباق اللحوم التي لا يُمكن تحضيرها بدون صلصة الصويا كتوابل. كما أن هناك العديد من صلصات التغميس التي تُعدّ صلصة الصويا مكونها الرئيسي. ناهيك عن وجود العديد من الأطباق النباتية التي تُحضّر بهذا المكون، والتي يُمكن استخدامها في كلٍ من المطبخ النباتي وغير النباتي.
صلصة الصويا هي طبق "مميز"، وتلعب دوراً خاصاً في المطبخ الفيتنامي.

هويين آن

المصدر: https://baocamau.vn/tuong-mon-an-dam-hon-que-a638.html