Thai Nguyen - jindy... čaj

Říkám „znovu“, protože předtím jsem také napsal několik článků o thajském čaji, které byly publikovány ve speciálním vydání časopisu „Vietnamese Tea“ a časopisu Thai Nguyen Arts and Literature Magazine, dvou kdysi slavných časopisů. „Vietnamese Tea“ byl slavný, protože myslím, že Thai Nguyen byl jediným místem v celé zemi, které vydávalo časopis věnovaný místním specialitám. I jiná místa mají mnoho specialit, jako je káva ze Středohoří (Gia Lai, Dak Lak), ovoce z delty Mekongu, Cu Do z Nghe An, mořský tuňák (Binh Dinh, dříve Phu Yen)..., ale žádné z nich nemělo vlastní časopis. Co se týče časopisu Thai Nguyen Arts and Literature Magazine, ten patřil před sloučením mezi nejlepší časopisy o umění a literatuře v zemi a byl známý svou profesionalitou, elegancí a kvalitou.

Zeleň mé vlasti (Foto: Do ​​​​Anh Tuan).

A skutečně, dojem z Thai Nguyen mi zůstal v paměti živý, zvláště když jsem tentokrát cestoval se skupinou čajových znalců. Hostitel byl samozřejmě čajový expert, ale i tucet dalších hostů, kteří mě doprovázeli, během cesty z Hanoje do Thai Nguyen plynně hovořilo o čaji.

Mezi nimi nejvíce obdivuji novináře Vinha Quyena. Tato novinářka, dříve zástupkyně generálního ředitele televizní stanice Národního shromáždění , je známá tím, že připravuje (nebo spíše znovuvytváří) lahodné hanojské pokrmy, a to jak k jídlu, tak k pití. Její specialitou v oblasti nápojů je sladká polévka z lotosových semínek. Jednou ji kamarádka požádala, aby mi poslala téměř sto lotosových semínek na sladkou polévku, což mě málem donutilo koupit si další ledničku na jejich skladování. Po chvíli mě napadlo řešení, i když to bylo trochu bolestivé: Několik jsem rozdala přátelům.

Ach! Ta část s dáváním a přijímáním dárků od přátel je docela složitá. Žiji v Pleiku, zemi kávy. Většina mých přátel tam, když je navštíví přátelé z jiných míst a chtějí jim dát malý dárek, je nejjednodušší... káva. Posílání dárků domů je stejné. A naopak, kdokoli ze severu, kdo přijde na návštěvu nebo posílá dárky, nosí hlavně čaj.

Jsem jiný, protože vím, že ne každý umí pít nebo si vychutnat čaj nebo kávu. Musíte se jich ze slušnosti zeptat, jestli chtějí kávu, a pak jim ji nabídnout; pokud ne, nabídnout něco jiného. Viděl jsem dům svého přítele plný... plesnivého čaje. Nepije ho, ale často ho dostává jako dárek. A čaj, který stojí příliš dlouho, plesniví, alespoň ztrácí své aroma. Takže musíte znát zvyky, jak si lidé vychutnávají různé regiony. Na severu je to samozřejmě čaj; na jihu je to káva, velmi jednoduchá, až na... výjimečné případy, které jsou teď samozřejmě mnohem méně běžné...

Pokud jde o paní Vinh Quyen, hned při svém prvním ranním „seznámení“ se světem čaje s obdivem zvolala: „Už jsem si předtím připravila spoustu čaje s lotosovým kořením, ale toto je poprvé, co jsem byla svědkem tak hojného, ​​krásného a nekonečného čaje. A je to také poprvé, co jsem skutečně pochopila názvy ‚čtyř velkých slavných čajů Thai Nguyen‘: Tan Cuong, La Bang, Trai Cai a Khe Coc.“

Pojďme si znovu vychutnat čaj. Sever se sice liší, ale ne tak striktně jako Jih, i když kvalita čaje na Jihu je mnohem horší než na Severu. Narodil jsem se a žil jsem po celou válku v Thanh Hoa, během evakuací jsem se vlekl s pracovištěm svých rodičů, většinou jsem bydlel u vesničanů ve vesnicích podél hlavních řek Ma a Chu..., kde bylo zeleného čaje spousta. Moje matka měla standardní balíček čaje pro hosty, takový, který stál tři hào za balíček, a většina z něj byla plesnivá, než se dostal k pijákovi. Kolegové mé matky tomu říkali „nine hào three“, což zní jako devět hào za balíček, ale ve skutečnosti to bylo devět hào three za balíček. Moje matka ho nepila a neměla žádné hosty, které by mohla bavit – žádný host by nejel sto kilometrů na kole do neustále se stěhujícího místa evakuace jejího pracoviště a neexistovaly žádné komunikační prostředky jako dnes. Takže moje matka dala ten čaj svým kolegům; vážili si ho, jen občas ho vařili, většinou pili čerstvý čaj. Jen pro připomenutí, vždycky tomu říkali čaj, jak zelený čaj, tak i sušený čaj, což znamená zpracovaný čaj.

Čaj Hoang Nong (Foto: Ngoc Hai).

Na Jihu je jasný rozdíl: čaj a čaj. A to, uprostřed čeho žiji, to, co je prosyceno jeho vůní, to, co vždycky nese tu vůni pražené rýže, je čaj. A ty svěží zelené kopce, i když se vlní do údolí, se stále táhnou, kam až oko dohlédne, jsou čajové plantáže.

A ukázalo se, že teprve tady se věci vyjasní: ten čaj Thai Nguyen byl přesazen z Phu Tho. Vzpomínám si, jak mě loni ministr Le Minh Hoan, nyní místopředseda Národního shromáždění, pozval s několika spisovateli na návštěvu Thai Binh (rýže) a Bac Giang (liči). Tak jsem se dozvěděl více o tom, jak byl liči, dnes slavná specialita Luc Nganu, Bac Giang, ve skutečnosti přivezen z Hai Duongu, z neméně slavné oblasti Thanh Ha. Ale teď, když se lidé zmíní o liči, myslí na Bac Giang. Totéž platí pro thajský čaj. Pocházel z Phu Tho a stal se zde slavným, stal se z něj ústně předávané rčení, které se nyní šíří všemi médii: thajský čaj, dívky z Tuyen Quang. Pokud jde o Tuyen Quang, talentovaný spisovatel Hoang Phu Ngoc Tuong, jeden z nejlepších esejistů ve Vietnamu, napsal mistrovské dílo s názvem „Země krásných dívek“, a to do té míry, že dnes každý, kdo zmíní Tuyen Quang, vždycky zahrnuje „zemi krásných dívek“, přestože Tuyen Quang má pouze dvě slova. Přidáním „země krásných dívek“ se získá pět slov, a pokud Tuyen Quang vynecháte a řeknete jen „země krásných dívek“, každý stále ví, že jsou to stále tři slova. V této době šetrnosti, kdy jsou i místní názvy v naší zemi téměř vždy číslovány, je to jedinečná a zvláštní pocta... tomuto regionu.

Thajský čaj je dnes značkou, a to nejen v tuzemsku. Před dvěma lety, když jsem jel na Tchaj-wan, mi nějací starší autoři (žijící v Hanoji, tedy čajoví závisláci) z dálky, z domova, poradili: Zkuste tchajwanský čaj Oolong a pak si nějaký kupte domů. Odpověděl jsem: „Zkusíte ho?“ Řekli: „Ne, my jsme zvyklí pít thajský čaj.“ Pak řekli: „Ale já taky.“

Také žiji v oblasti pěstování čaje. Když byla země ještě rozdělená, na jihu byly dvě slavné oblasti pěstování čaje: jednou byla Bao Loc (provincie Lam Dong), známá pro svůj čaj B'lao, a druhou byla provincie Gia Lai se dvěma slavnými značkami: čajem Bau Can a čajem Bien Ho. Čaj B'lao byl nesmírně slavný. Pamatuji si, jak jsem se hned po znovusjednocení, začátkem roku 1976, vrátil do svého rodného města v Hue, všichni moji příbuzní měli rostliny čaje B'lao na přivítání mých tří dětí. V té době nikdo nepil čaj. Ale trvali na tom, že mají čaj B'lao na přivítání mého strýce ze severu.

Tyto oblasti pěstování čaje objevili a začali pěstovat Francouzi. V roce 1981, po absolvování univerzity a nástupu do zaměstnání v Gia Lai, byl čaj Bau Can stále distribuován podle potravinových kuponů. Existovalo několik stupňů jakosti, 1, 2, 3 atd.

Ale později, když se obchod obnovil, po dobách, kdy i přeprava několika uncí thajského čaje vyžadovala povolení a kontroly, zboží volně kolovalo, čaj Thai Nguyen zaplavil Jih a značky čajů jako B'lao, Bau Can a Bien Ho postupně mizely.

Stále si živě pamatuji to odpoledne před téměř dvaceti lety v Saigonu. Přijel starší spisovatel z Hanoje a první věc, kterou řekl, když se ubytoval v pokoji, byla: „Ach ne!“ Překvapilo mě: „Co se děje?“ „Zapomněl jsem přinést… čaj.“ „V pokoji jsou čajové sáčky a přinesl jsem si i čaj Bau Can.“ „Ne, chci jen čaj Thai Nguyen a jen tenhle druh. Pojďme si nějaký koupit. Mám tady adresu distributora.“

Také bych chtěl zmínit tento detail: na mnoha místech jsou cedule s nápisem „thajský čaj“, ale jestli se skutečně jedná o thajský čaj, je jiná věc. Nedávno, když jsme byli v Thai Nguyen, policie v Thai Nguyen rozluštila případ týkající se padělaného čaje Thai Nguyen. Manželé zfalšovali 9,2 tuny thajského čaje, ale není jisté, zda byl... pravý.