घरेलू व्यवसायों को घरेलू स्तर पर 'नुकसान' का सामना करना पड़ रहा है

लगभग 30 वर्ष पहले, वियत एन गारमेंट कंपनी (अनुरोध पर नाम बदल दिया गया है) के उत्पादन प्रबंधक श्री गुयेन काओ फुओंग, जो कपड़ा उद्योग में तेजी के बाद से ही इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, ने कभी भी इस उद्योग को इतना कठिन नहीं पाया, जितना कि अब है।

2020 में, जब चीन में महामारी फैली, तो कपड़ा उद्योग को अपनी अंतर्निहित कमज़ोरियों का खामियाजा भुगतना पड़ा: आउटसोर्सिंग पर बहुत ज़्यादा ध्यान केंद्रित करना और कच्चे माल को विदेशी आपूर्ति श्रृंखलाओं पर छोड़ देना। उस समय, वियतनाम ने निर्यात के लिए 89% कपड़े आयात किए, जिनमें से 55% उसके एक अरब की आबादी वाले पड़ोसी देश से आए। आपूर्ति श्रृंखला, जो सुचारू रूप से चल रही थी, अचानक कच्चे माल की "अवरोधन" के कारण पूरी तरह से चरमरा गई जब चीन ने महामारी से लड़ने के लिए व्यापार को "स्थगित" कर दिया।

श्री फुओंग ने कई वर्ष पहले ही इस कमजोरी को पहचान लिया था, लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं था।

अगर कच्चा माल, जैसे गोंद, अस्तर, बटन आदि, निर्दिष्ट आपूर्तिकर्ता से नहीं आता है, तो निर्यात साझेदार प्रसंस्कृत माल स्वीकार करने से इनकार कर देते हैं। परिणामस्वरूप, मुनाफ़ा कम हो जाता है क्योंकि कीमत पर बातचीत करना लगभग असंभव होता है। जो व्यवसाय मुनाफ़ा कमाना चाहते हैं, उन्हें श्रम लागत में से "कटौती" करनी पड़ती है।

वियतनाम की स्थापना 1994 में हुई थी, जब अर्थव्यवस्था ने वियतनाम में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की पहली लहर का स्वागत किया था। एफडीआई "मेहमानों" द्वारा साझा किए गए ऑर्डरों से, श्री फुओंग ने घरेलू बाजार पर अपना दबदबा बनाने के लिए एक बड़ा उद्यम बनाने की महत्वाकांक्षा को पोषित किया, जिस तरह कोरियाई और चीनी सफल रहे हैं।

उस समय प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) आकर्षित करने के वियतनाम के लक्ष्यों में से एक घरेलू उद्यमों के लिए एक आधारशिला तैयार करना था ताकि वे "ईगल्स" के साथ उड़ान भर सकें। लेकिन तीन दशक बाद, कंपनी का आकार 1,000 से ज़्यादा कर्मचारियों तक पहुँचने के बावजूद, वियत एन अभी भी कपड़ा मूल्य श्रृंखला में अपनी अंतिम स्थिति से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं खोज पाया है।

"गोल्डन हूप" काटना - सिलाई

कपड़ा उद्योग में बढ़ते मुनाफे के साथ तीन मुख्य उत्पादन विधियां शामिल हैं: प्रसंस्करण, क्रेता द्वारा प्रदान की गई इनपुट (सीएमटी); कारखाना सक्रिय रूप से कच्चा माल खरीदता है, उत्पादन करता है और फिर वितरित करता है (एफओबी); और प्रसंस्करण उद्यम डिजाइन चरण (ओडीएम) में शामिल होता है।

पिछले 30 सालों से, श्री फुओंग की कंपनी पहली विधि का पालन करती रही है - हमेशा ऑर्डर देने वाले पार्टनर द्वारा निर्दिष्ट कच्चे माल का उपयोग करना, जिसमें कपड़ा, गोंद, बटन शामिल हैं, अन्यथा माल लेने से मना कर दिया जाएगा। एफपीटीएस सिक्योरिटीज कंपनी द्वारा प्रकाशित वियतनामी कपड़ा उद्योग पर एक गहन अध्ययन के अनुसार, इस विधि से प्रसंस्करण इकाई मूल्य में केवल 1-3% का औसत लाभ मार्जिन प्राप्त होता है, जो पूरी मूल्य श्रृंखला में सबसे कम है।

श्री फुओंग की कंपनी की स्थिति भी कोई अपवाद नहीं है। वियतनाम का लगभग 65% कपड़ा निर्यात सीएमटी पद्धति से होता है। एफओबी ऑर्डर - वह पद्धति जो ज़्यादा मुनाफ़ा देती है - की संख्या 30% है; बाकी ओडीएम - सबसे ज़्यादा मुनाफ़ा देने वाला चरण - की संख्या केवल 5% है।

"एक समय था जब हमें लगा कि यह अनुचित है, हमें चीन से अस्तर का कपड़ा क्यों आयात करना चाहिए जबकि वियतनाम भी इसे कम दामों पर बना सकता है, इसलिए हमने घरेलू स्तर पर ही खरीदने का फैसला किया," वियत एन के प्रबंधक ने उस समय के बारे में बताया जब उन्होंने लगभग 10 साल पहले अपने साथी की "बात नहीं मानी"। उन्होंने कहा कि वे केवल सुझावों के आधार पर कच्चे माल का स्रोत बताते थे, इसलिए वे आपूर्तिकर्ताओं के साथ लचीलापन बनाए रख सकते थे, जब तक कि उत्पाद की गुणवत्ता कम न हो।

इस लापरवाही का खामियाजा वियतनाम को भुगतना पड़ा। ब्रांड को हर चीज़ में खामियाँ मिलीं और सामान वापस कर दिया गया, हालाँकि उनके अनुसार, अस्तर के कपड़े से उत्पाद की गुणवत्ता पर कोई असर नहीं पड़ा। उसके बाद, कंपनी साझेदार द्वारा बताए गए कच्चे माल पर निर्भर रही।

विदेशी साझेदारों के दृष्टिकोण से, सुश्री होआंग लिन्ह, जो एक फैक्ट्री मैनेजर हैं और जिन्होंने एक जापानी फैशन कॉर्पोरेशन के लिए 5 वर्षों तक काम किया है, बताती हैं कि वैश्विक ब्रांड विनिर्माण उद्यमों को कभी भी इनपुट आपूर्तिकर्ताओं को स्वतंत्र रूप से चुनने की अनुमति नहीं देते हैं।

गुणवत्ता और कीमत के दो अनिवार्य मानदंडों के अलावा, ब्रांडों को यह सुनिश्चित करना होगा कि कच्चे माल के आपूर्तिकर्ता जोखिमों से बचने के लिए सामाजिक और पर्यावरणीय ज़िम्मेदारियों का उल्लंघन न करें। उदाहरण के लिए, अमेरिका ने 2021 में झिंजियांग कपास से बने कपड़ों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि उसका मानना ​​था कि यहाँ काम करने की परिस्थितियाँ मानकों के अनुरूप नहीं थीं।

"यदि कारखाने को कच्चा माल खरीदने का अधिकार दिया जाता है, तो ब्रांड को यह भी पता होना चाहिए कि उनके साझेदार कौन हैं ताकि व्यापक मूल्यांकन के लिए एक स्वतंत्र लेखा परीक्षक को नियुक्त किया जा सके। इस प्रक्रिया में कम से कम कुछ महीने लगते हैं, जबकि उत्पादन कार्यक्रम एक साल पहले से तय होता है," लिन्ह ने बताया।

वियतनामी कपड़ा उद्योग के लिए कच्चा माल अभी भी विदेशी स्रोतों, खासकर चीन पर निर्भर है। नवंबर 2023 में वियत थांग जींस फैक्ट्री के कपड़ा गोदाम के अंदर की तस्वीर। फोटो: थान तुंग

कट-एंड-सिलाई की रट से बच न पाने के कारण, श्री फुओंग की कंपनी और भी मुश्किल हालात में फँस गई जब पिछले साल के मध्य से कपड़ा उद्योग को ऑर्डरों का संकट झेलना पड़ा। कारखानों में काम के लाले पड़ गए, ब्रांड कीमतें कम कर रहे थे, और मुनाफ़ा बेहद कम हो गया।

उन्होंने कहा, "कंपनी को हज़ारों कर्मचारियों की नौकरियाँ बनाए रखने के लिए ऑर्डर चाहिए, भले ही इसके लिए उसे पैसे गँवाने पड़ें, उसे यह करना ही होगा।" उत्पाद की प्रति इकाई कीमत कम करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, यानी कर्मचारी समान आय पर ज़्यादा काम करेंगे।

कम मुनाफे के कारण, घरेलू कंपनियां जो केवल परिधान प्रसंस्करण से परिचित हैं, जैसे वियतनाम, बाजार में आने वाले झटकों के लिए पर्याप्त नकदी प्रवाह एकत्र नहीं कर सकती हैं, या विस्तार के लिए पुनर्निवेश नहीं कर सकती हैं।

कपड़ा और परिधान निर्यात कारोबार लगातार बढ़ रहा है, लेकिन पिछले 10 वर्षों में घरेलू उद्यमों के योगदान मूल्य में कोई खास सुधार नहीं हुआ है। कपड़ा और परिधान निर्यात मूल्य का 60% से अधिक हिस्सा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) का है, जबकि विदेशी उद्यमों का योगदान केवल 24% है। फुटवियर उद्योग में भी, निर्यात कारोबार में एफडीआई का हिस्सा 80% से अधिक है।

घरेलू और एफडीआई उद्यमों के वस्त्र, परिधान और जूते के निर्यात मूल्य में योगदान

स्रोत: सामान्य सीमा शुल्क विभाग.

30 साल की हार

सहायक उद्योगों पर लगभग 20 वर्षों के शोध कार्य में विशेषज्ञता प्राप्त सुश्री गुयेन थी झुआन थुय ने कपड़ा और फुटवियर उद्योगों की वर्तमान स्थिति के बारे में निष्कर्ष निकाला कि, "वियतनामी व्यवसाय अपने घरेलू स्तर पर ही नुकसान उठा रहे हैं।"

सुश्री थुई ने कहा कि यह दुखद है कि वियतनाम में पहले एक संपूर्ण कपड़ा आपूर्ति श्रृंखला प्रणाली हुआ करती थी, लेकिन आज यह घाटे में है। पहले, कपड़ा उद्योग घरेलू स्तर पर उत्पादित कपड़ों और कपड़ों, दोनों का निर्यात करता था। लेकिन आर्थिक एकीकरण ने इस उद्योग को एक नए मोड़ पर ला खड़ा किया है: श्रम लागत के सबसे बड़े तुलनात्मक लाभ के आधार पर, आउटसोर्सिंग की ओर तेज़ी से बढ़ रहा है।

सुश्री थुई ने विश्लेषण किया कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) आकर्षित करने के लिए खुलेपन के समय यह सही विकल्प था, क्योंकि उस समय वियतनाम तकनीकी रूप से पिछड़ा हुआ था, इसलिए निश्चित रूप से वह जापान और कोरिया की तुलना में रेशों और कपड़ों की गुणवत्ता में प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता था। लेकिन समस्या यह है कि कच्चे माल के मामले में पिछले 30 वर्षों से यह स्थिति बनी हुई है।

सुश्री थ्यू ने कहा, "पहले तो हमने विदेशी कपड़ों का उपयोग करना स्वीकार कर लिया, लेकिन हमें घरेलू कपड़ा और फाइबर उद्योग को बढ़ावा देना जारी रखना चाहिए था, तथा उनके बराबर आने के लक्ष्य के साथ प्रौद्योगिकी सीखनी चाहिए थी।" उन्होंने आगे कहा कि कपड़ा उद्योग ने स्वयं अपनी आपूर्ति श्रृंखला में संबंध तोड़ लिए हैं।

कपड़ा और जूते के निर्यात में वृद्धि, साथ ही कपड़े और सहायक उपकरण के आयात की प्रवृत्ति, इस उद्योग की कच्चे माल पर निर्भरता को दर्शाती है।

विशेषज्ञ थुई के अनुसार, उद्यमों की आपूर्ति श्रृंखला में खामियाँ तभी उजागर होंगी जब वियतनाम ईवीएफटीए और सीपीटीपीपी जैसे नए मुक्त व्यापार समझौतों में शामिल होगा। निर्यात करते समय कर प्रोत्साहन का लाभ उठाने के लिए, "वियतनाम में निर्मित" परिधानों को यह सुनिश्चित करना होगा कि कच्चा माल भी घरेलू ही हो। जो उद्यम केवल परिधानों का प्रसंस्करण करते हैं, वे अब "नुकसान" उठा रहे हैं क्योंकि वे पूरी तरह से विदेशी कपड़ों पर निर्भर हैं।

सुश्री थुई ने विश्लेषण किया, "इन समझौतों के अंतिम लाभार्थी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) उद्यम हैं क्योंकि उनके पास फाइबर-टेक्सटाइल-गारमेंट श्रृंखला को पूरा करने के लिए बड़े संसाधन और समकालिक निवेश हैं।" 2015-2018 की अवधि में, ईवीएफटीए और सीपीटीपीपी के प्रभावी होने से ठीक पहले, वियतनाम वह देश था जिसने कोरिया, ताइवान और चीन के कपड़ा निवेशकों से सबसे अधिक एफडीआई प्राप्त किया था।

विशेषज्ञों के अनुसार यह दोष केवल राज्य का ही नहीं, बल्कि व्यवसाय का भी है।

दुनिया के सभी उन्नत औद्योगिक देशों ने कपड़ा उद्योग से शुरुआत की, फिर मूल्य श्रृंखला में आगे बढ़ने की कोशिश की। उदाहरण के लिए, जर्मनी अभी भी वस्त्र उद्योग में प्रयुक्त नई सामग्रियों और वस्त्र प्रौद्योगिकियों पर अनुसंधान गतिविधियों को जारी रखे हुए है। अमेरिका दशकों से कपास और सूती धागे का दुनिया का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता रहा है, और सरकार कपास किसानों को सब्सिडी देती है। जापान ने कई वर्षों से उच्च-स्तरीय फैशन में प्रयुक्त ऊष्मा धारण, शीतलन, झुर्रियाँ-रोधी जैसी कपड़ा प्रौद्योगिकियों में महारत हासिल की है।

विशेषज्ञ थुय ने निष्कर्ष निकाला, "जो भी चीज सर्वोच्च, मूल मूल्य लाती है, उसे वे अपने देश के लिए रखते हैं।"

वियतनामी कपड़ा और परिधान श्रमिक अभी भी प्रसंस्करण पर केंद्रित हैं और मूल्य श्रृंखला में आगे नहीं बढ़ पाए हैं। फोटो: थान तुंग

इस बीच, वियतनाम ने 35 वर्षों तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) आकर्षित करने का अपना सुनहरा समय गँवा दिया है। 1995 में, जब अमेरिका और वियतनाम के बीच संबंध सामान्य हुए, तो कपड़ा और परिधान उद्योग में तेज़ी से उछाल आया। हालाँकि, पिछले तीन दशकों में, उद्योग ने केवल परिधान प्रसंस्करण में ही अच्छा प्रदर्शन किया है, अनुसंधान और विकास, कपड़ा उत्पादन आदि में निवेश किए बिना।

विशेषज्ञ ने कहा, "नीति ने बहुत आगे तक नहीं देखा है और व्यवसाय अल्पकालिक लाभ पर ही अधिक ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।"

शुरुआत में, वियतनामी कपड़ा और परिधान उद्यम अभी भी श्रृंखलाबद्ध प्रवृत्ति का पालन करते थे, जिसका अर्थ है कि सभी उद्यमों के पास कपड़ा, सूत और सिलाई के कारखाने थे। हालाँकि, जब निर्यात ऑर्डर बहुत बड़े हो गए और ग्राहक केवल सिलाई के ऑर्डर ही चाहते थे, तो वियतनामी उद्यमों ने अन्य चरणों को छोड़ दिया। दशकों पहले समकालिक निवेश वाली कुछ सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियाँ, जैसे थान कांग और वियतनाम टेक्सटाइल एंड गारमेंट ग्रुप (विनाटेक्स) की सदस्य कंपनियाँ, अभी भी आपूर्ति श्रृंखला को नियंत्रित कर रही थीं।

यह स्थिति वर्तमान असंतुलन का कारण बनती है: वियतनाम वस्त्र एवं परिधान एसोसिएशन (वीआईटीएएस) के आंकड़ों के अनुसार, कताई, बुनाई, कपड़े की रंगाई और संबंधित सहायक उद्योगों की कुल संख्या, परिधान कंपनियों की संख्या के आधे से अधिक के बराबर है।

उद्योग का "मछली सिर"

"यदि हो ची मिन्ह शहर के उद्योगों को मछली के रूप में देखा जाता है, तो कपड़ा उद्योग को सिर के रूप में देखा जाता है, जिसे किसी भी समय काटा जा सकता है," वियत थांग जीन कंपनी लिमिटेड (थु डुक शहर) के महानिदेशक श्री फाम वान वियत ने दुख व्यक्त किया।

हो ची मिन्ह सिटी द्वारा 2023-2030 की अवधि के लिए औद्योगिक और निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों के विकास और 2050 के विज़न पर अंतिम रूप दी जा रही परियोजना के अनुसार, कपड़ा और जूते जैसे श्रम-प्रधान उद्योगों पर बदलाव या नवाचार का दबाव है। शहर का भविष्य का उन्मुखीकरण पारिस्थितिक और उच्च-तकनीकी औद्योगिक क्षेत्रों के विकास पर केंद्रित है।

उन्होंने कहा, "आजकल, हम जहाँ भी जाते हैं, सिर्फ़ उच्च तकनीक के बारे में ही सुनते हैं। हम बहुत शर्मिंदगी महसूस करते हैं और हमें तिरस्कृत महसूस करते हैं क्योंकि हमें श्रम-प्रधान और प्रदूषणकारी कहा जाता है।"

धीरे-धीरे बदलाव लाने के लिए, वियत थांग जीन ने मशीनों को स्वचालित किया है और लेज़र धुलाई, ब्लीचिंग, स्प्रेइंग आदि में तकनीक का इस्तेमाल किया है जिससे पानी और रसायनों की खपत 85% तक कम हो गई है। हालाँकि, इस प्रक्रिया में यह व्यवसाय लगभग "अपने आप तैर रहा है"।

श्री वियत के अनुसार, निवेश पूँजी उधार लेने के लिए, कंपनी को अपनी संपत्ति गिरवी रखनी पड़ती है। आमतौर पर, बैंक वास्तविक मूल्य का 70-80% मूल्यांकन करते हैं, फिर 50-60% उधार देते हैं, जबकि तकनीक और मशीनरी में निवेश करना बहुत महंगा होता है।

श्री वियत ने कहा, "केवल वे बॉस ही निवेश करने का साहस करते हैं जो उद्योग के प्रति समर्पित होते हैं।"

इस पेशे में तीन दशकों से ज़्यादा के अनुभव के साथ, सीईओ वियत थांग जीन का मानना ​​है कि अगर इस उद्योग को मूल्य श्रृंखला में आगे बढ़ना है, तो ज़िम्मेदारी सिर्फ़ व्यवसायों की ही नहीं, बल्कि नीतियों की भी है। उदाहरण के लिए, शहर को लोगों को प्रशिक्षित करने, कपड़ों पर शोध करने, सामग्री स्रोतों में महारत हासिल करने, उत्पादों को पेश करने आदि के लिए एक फ़ैशन केंद्र में निवेश करने की ज़रूरत है। संघ और व्यवसाय मिलकर इसमें भाग लेंगे।

जब वे बदल नहीं सकते, तो व्यवसायों को शहर छोड़ने या आकार छोटा करने का विकल्प चुनना पड़ता है। किसी भी स्थिति में, सबसे ज़्यादा नुकसान मज़दूरों को ही उठाना पड़ता है।

नवंबर 2023 में वियत थांग जींस फैक्ट्री में कटिंग और सिलाई करते कर्मचारी। फोटो: थान तुंग

लिखित नीति पारंपरिक उद्योगों में व्यवसायों की उपेक्षा नहीं करती है । 2030 तक राष्ट्रीय औद्योगिक नीति बनाने और 2045 तक के दृष्टिकोण पर पोलित ब्यूरो के प्रस्ताव में कपड़ा, परिधान और फुटवियर उद्योगों के निरंतर विकास की आवश्यकता है, लेकिन स्मार्ट और स्वचालित उत्पादन प्रक्रियाओं से जुड़े उच्च मूल्य वर्धित सृजन को प्राथमिकता दी गई है।

हालांकि, वियतनाम वस्त्र एवं परिधान एसोसिएशन (वीआईटीएएस) के उपाध्यक्ष ट्रान नु तुंग के अनुसार, वास्तविकता में, कपड़ा उत्पादन में निवेश करने के इच्छुक घरेलू उद्यमों को अभी भी बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है।

श्री तुंग ने कहा, "कई स्थानीय लोग सोचते हैं कि रंगाई और बुनाई प्रदूषणकारी है, इसलिए वे लाइसेंस नहीं देते हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि उन्नत प्रौद्योगिकियों से इसे सुरक्षित रूप से संभाला जा सकता है।"

वीटास के उपाध्यक्ष ने इस बात पर ज़ोर दिया कि हरित उत्पादन अब दुनिया में एक अनिवार्य आवश्यकता है, इसलिए अगर व्यवसाय अपने उत्पाद बेचना चाहते हैं, तो उन्हें स्वयं सतत विकास के प्रति जागरूक होना होगा। हालाँकि, अगर कई इलाकों में अभी भी पूर्वाग्रह हैं, तो वियतनाम की कपड़ा और परिधान आपूर्ति श्रृंखला में खामियाँ बनी रहेंगी।

यद्यपि वियतनाम अभी तक इनपुट सामग्रियों में महारत हासिल नहीं कर पाया है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में उसका सबसे बड़ा लाभ यह रहा है कि बांग्लादेश और कंबोडिया जैसे बाद में विकसित होने वाले देशों की तुलना में उसकी श्रम लागत लगातार कम होती जा रही है।

वियतनाम के कपड़ा उद्योग की कुछ देशों से तुलना

अर्थव्यवस्था केवल "प्रवृत्ति को पकड़" नहीं सकती

सामाजिक जीवन अनुसंधान संस्थान के निदेशक एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. गुयेन डुक लोक के अनुसार, सामान्य रूप से वियतनाम और विशेष रूप से हो ची मिन्ह सिटी, सेमीकंडक्टर, हरित अर्थव्यवस्था और वृत्ताकार अर्थव्यवस्था जैसे "नई पीढ़ी" के उद्योगों से उच्च उम्मीदें लगाए हुए हैं।

उन्होंने कहा, "इसमें कुछ भी ग़लत नहीं है क्योंकि यह एक वैश्विक रुझान है, लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए इस पर गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है। यह दोधारी तलवार साबित हो सकती है। अर्थव्यवस्था सिर्फ़ रुझानों के हिसाब से नहीं चल सकती।"

उदाहरण के लिए, सेमीकंडक्टर उद्योग को 50,000 कर्मचारियों की आवश्यकता होने की उम्मीद है, लेकिन घरेलू मांग केवल 20% ही पूरी होने का अनुमान है। दो परिदृश्य होंगे: निवेशक आएँगे, लेकिन वियतनाम के पास श्रम स्रोत नहीं है, इसलिए उन्हें विदेश से कर्मचारी लाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा; या वे हार मान लेंगे और निवेश नहीं करेंगे।

"किसी भी तरह से, हम हारेंगे। अगर वे निवेश करते हैं और लोगों को लाते हैं, तो वियतनाम केवल दूसरों की सेवा करेगा। अगर व्यवसाय इसे छोड़ देता है, तो हमारी योजना बर्बाद हो जाएगी," श्री लोक ने कहा।

इस संदर्भ में, उनका मानना ​​है कि हमें केवल सेमीकंडक्टर या उच्च-तकनीकी उद्योगों के "रुझान को अपनाने" पर ही ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए, बल्कि उन पारंपरिक उद्योगों को भी भूल जाना चाहिए जो वियतनाम के लिए निर्यात मूल्य लाते हैं। उदाहरण के लिए, कपड़ा और परिधान उद्योग हर साल अरबों अमेरिकी डॉलर का राजस्व लाते हैं। तीन दशकों के विकास के साथ, व्यवसायों के पास कम से कम अनुभव तो है, अब चुनौती उन्हें मूल्य श्रृंखला में ऊपर ले जाने में मदद करने की है।

श्री लोक ने सुझाव दिया, "आइए 30-30-30-10 के सिद्धांत के अनुसार गाड़ी को चलाते रहें।" इसमें से 30% पारंपरिक उद्योगों को रखें, 30% ऐसे उद्योगों को जिन्हें बदलने की ज़रूरत है, 30% "ट्रेंडिंग" उद्योगों में निवेश करें, और 10% सफल उद्योगों के लिए।

विशेषज्ञ इस पद्धति की तुलना पक्षियों के एक झुंड से करते हैं जो एक-दूसरे की रक्षा करते हैं। उद्योगों की नई पीढ़ी पहले उड़ेगी, जबकि पुराने और कमज़ोर पारंपरिक उद्योग सबसे आखिर में उड़ेंगे, जिससे आगे बढ़ते हुए एक तीर का आकार बनेगा। यह पद्धति न केवल झुंड को तेज़ी से उड़ने में मदद करती है, बल्कि पारंपरिक उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों के समूह की भी रक्षा करती है, जिससे एक और अनुत्पादक पीढ़ी पैदा होने से बचती है, जो सामाजिक सुरक्षा "जाल" पर बोझ बनती है।

परिधान उद्योग में वर्तमान में 26 लाख से ज़्यादा कर्मचारी कार्यरत हैं - जो किसी भी उद्योग से सबसे ज़्यादा है। दिन के अंत में बिन्ह तान ज़िले में एक कपड़ा कारखाने में काम करने वाले मज़दूरों की तस्वीर। फोटो: क्विन ट्रान

पारंपरिक उद्योगों को समर्थन देने के साथ-साथ, राज्य को इस बदलाव के कारण पीछे छूट जाने वाली श्रमिक पीढ़ी का मार्गदर्शन और समर्थन करने की ज़िम्मेदारी भी लेनी चाहिए। एसोसिएट प्रोफ़ेसर डॉ. गुयेन डुक लोक ने सुझाव दिया कि वियतनाम को श्रमिकों के व्यावसायिक प्रशिक्षण, स्वास्थ्य सेवा, वित्तीय सलाह आदि के लिए श्रम कोष स्थापित करने के कोरिया के दृष्टिकोण से सीखना चाहिए।

विशेषज्ञ गुयेन थी शुआन थुई का मानना ​​है कि यह स्पष्ट रूप से स्वीकार करना आवश्यक है कि श्रम लागत पर प्रतिस्पर्धा करने की वियतनाम की क्षमता जल्द ही समाप्त हो जाएगी। इसलिए नीति निर्माताओं को निकट भविष्य में दो कार्यों के लिए तैयार रहना होगा: साधारण श्रमिक समूह को अन्य उद्योगों में जाने के लिए समर्थन देना, और मूल्य श्रृंखला में उनकी स्थिति को पुनः स्थापित करना।

पहले भाग में, उन्होंने सिंगापुर के दृष्टिकोण का हवाला दिया, जहाँ सरकार ने औद्योगिक क्षेत्रों में करियर परामर्श और मार्गदर्शन केंद्र स्थापित किए ताकि श्रमिकों को करियर बदलने के बारे में सोचने में मदद मिल सके। ये केंद्र श्रमिकों के विचारों और इच्छाओं को दर्ज करते थे, फिर उन्हें सलाह और विकल्प प्रदान करते थे। माँग के आधार पर, सरकार श्रमिकों के लिए नए करियर सीखने के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम खोलती थी या लागत का समर्थन करती थी।

जहां तक ​​दूसरे कार्य का प्रश्न है, विशेषज्ञों का मानना ​​है कि वियतनाम में अभी भी अनेक अवसर हैं, क्योंकि वहां तीन लाभों के कारण एफडीआई पूंजी आ रही है: बड़ा बाजार आकार - 100 मिलियन लोग, अनुकूल भूराजनीति; चीन से आपूर्ति श्रृंखलाओं का स्थानांतरण; तथा यूरोपीय संघ (ईयू) की पर्यावरण अनुकूल प्रवृत्ति, जो व्यवसायों को अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं का पुनर्गठन करने के लिए मजबूर कर रही है।

सुश्री थुई ने कहा, "हमने बहुत समय गँवा दिया है। लेकिन अगर हम सही दिशा में आगे बढ़ें, तो वियतनामी उद्यम अभी भी एफडीआई निगमों की बराबरी कर सकते हैं।"

Content: Le Tuyet - Viet Duc

डेटा: वियत डुक

ग्राफिक्स: होआंग खान - थान हा

पाठ 4: "ईगल" छात्रावास में रहता है

स्रोत लिंक: https://vnexpress.net/doanh-nghiep-noi-that-the-tren-san-nha-4677729.html