घरेलू उद्यमों को घर पर ही 'नुकसान' का सामना करना पड़ रहा है

लगभग 30 साल पहले, वस्त्र और परिधान उद्योग की शुरुआत से ही इसमें शामिल रहे श्री गुयेन काओ फुओंग, वियत आन गारमेंट कंपनी (अनुरोध पर नाम परिवर्तित) के उत्पादन प्रबंधक, ने कभी भी इस उद्योग को इतना कठिन नहीं माना जितना कि यह अब है।

2020 में, जब चीन में महामारी फैली, तो कपड़ा और परिधान उद्योग को अपनी अंतर्निहित कमजोरी के दुष्परिणाम भुगतने पड़े: आउटसोर्सिंग पर अत्यधिक निर्भरता और कच्चे माल के लिए विदेशी आपूर्ति श्रृंखलाओं पर अत्यधिक निर्भरता। उस समय, वियतनाम अपने निर्यात उत्पादन के लिए 89% कपड़ा आयात करता था, जिसमें से 55% उसके घनी आबादी वाले पड़ोसी देश से आता था। महामारी से निपटने के लिए चीन द्वारा व्यापार पर रोक लगाने के कारण कच्चे माल की कमी से पहले सुचारू रूप से चल रही आपूर्ति श्रृंखला पूरी तरह से ठप हो गई।

श्री फुओंग ने कई साल पहले ही इस "कमजोरी" को पहचान लिया था, लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं था।

निर्यात साझेदार तब तक ठेके पर काम लेने से इनकार कर देते हैं जब तक कि गोंद, अस्तर का कपड़ा और बटन सहित सामग्री निर्धारित आपूर्तिकर्ताओं से न आए। परिणामस्वरूप, मुनाफ़ा कम हो जाता है क्योंकि कीमतों पर बातचीत करना लगभग असंभव हो जाता है। जो व्यवसाय लाभ कमाना चाहते हैं, उन्हें श्रम लागत में कटौती करनी पड़ती है।

वियतनामी अर्थव्यवस्था में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की पहली लहर के आगमन के अवसर का लाभ उठाते हुए, 1994 में वियत आन की स्थापना की गई थी। इन्हीं एफडीआई "मेहमानों" से मिले ऑर्डरों से प्रेरित होकर श्री फुओंग ने कोरियाई और चीनी कंपनियों की तरह घरेलू बाजार पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए एक विशाल उद्यम बनाने की महत्वाकांक्षा विकसित की।

उस दौर में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) आकर्षित करने के वियतनाम के लक्ष्यों में से एक यह था कि घरेलू व्यवसायों को "उभरते हुए" व्यवसायों के साथ-साथ आगे बढ़ने के लिए एक आधार प्रदान किया जाए। लेकिन तीन दशकों के बाद भी, कंपनी के आकार में 1,000 से अधिक कर्मचारियों तक पहुंचने के बावजूद, वियत आन अभी तक कपड़ा और परिधान मूल्य श्रृंखला में अपने सबसे निचले स्थान से बाहर निकलने का रास्ता नहीं खोज पाई है।

"गोल्डन हूप" को काटकर सिला गया

वस्त्र और परिधान उद्योग में लाभप्रदता के बढ़ते क्रम में तीन मुख्य उत्पादन विधियाँ हैं: संविदा विनिर्माण (सीएमटी), जिसमें खरीदार द्वारा इनपुट की आपूर्ति की जाती है; कारखाना-निर्देशित उत्पादन (एफओबी), जिसमें कारखाना स्वतंत्र रूप से कच्चे माल की खरीद, विनिर्माण और माल की आपूर्ति करता है; और मूल डिजाइन (ओडीएम), जिसमें संविदा निर्माता डिजाइन प्रक्रिया में शामिल होता है।

पिछले 30 वर्षों से, श्री फुओंग की कंपनी पहली पद्धति का पालन कर रही है – यानी हमेशा ऑर्डर देने वाले साझेदार द्वारा निर्दिष्ट कच्चे माल का ही उपयोग करना, जिसमें कपड़ा, गोंद और बटन शामिल हैं; अन्यथा ऑर्डर रद्द कर दिया जाएगा। एफपीटीएस सिक्योरिटीज कंपनी द्वारा पहले प्रकाशित वियतनामी कपड़ा और परिधान उद्योग पर गहन शोध के अनुसार, इस पद्धति से प्रसंस्करण इकाई मूल्य पर औसतन केवल 1-3% का लाभ मार्जिन प्राप्त होता है, जो संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में सबसे कम है।

श्री फुओंग की कंपनी की स्थिति भी अपवाद नहीं है। वियतनाम के वस्त्र और परिधान निर्यात का लगभग 65% हिस्सा CMT (कट, मेक, ट्रिम) विधि से होता है। FOB (फ्री ऑन बोर्ड) ऑर्डर – जो अधिक लाभदायक विधि है – का हिस्सा 30% है; जबकि ODM (ओरिजिनल डिज़ाइन मैन्युफैक्चरर) ऑर्डर – जो सबसे अधिक लाभदायक श्रेणी है – का हिस्सा केवल 5% है।

"एक समय ऐसा था जब हमें चीन से अस्तर का कपड़ा आयात करना बिल्कुल अनुचित लगा, जबकि वियतनाम उसे कम कीमत पर खुद बना सकता था, इसलिए हमने घरेलू स्तर पर ही खरीदने का फैसला किया," वियत आन के प्रबंधक ने लगभग 10 साल पहले की उस घटना को याद करते हुए बताया जब उन्होंने एक साझेदार की इच्छा के विरुद्ध निर्णय लिया था। उन्होंने समझाया कि उन्होंने कच्चे माल के बारे में केवल सुझाव दिए थे, ताकि उत्पाद की गुणवत्ता से समझौता किए बिना आपूर्तिकर्ताओं के साथ लचीलापन रखा जा सके।

इस जोखिम भरे कदम के कारण वियत आन को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। ब्रांड ने हर बात में खामी निकाली और सामान वापस कर दिया गया, जबकि उनके अनुसार, अस्तर के कपड़े से उत्पाद की गुणवत्ता पर कोई असर नहीं पड़ा था। इसके बाद, कंपनी अपने साझेदारों द्वारा निर्दिष्ट कच्चे माल पर ही निर्भर रही।

एक विदेशी साझेदार के दृष्टिकोण से, सुश्री होआंग लिन्ह, जो एक जापानी फैशन निगम के लिए 5 वर्षों के अनुभव के साथ काम करने वाली एक फैक्ट्री मैनेजर हैं, बताती हैं कि वैश्विक ब्रांड विनिर्माण व्यवसायों को अपने इनपुट आपूर्तिकर्ताओं को स्वतंत्र रूप से चुनने की अनुमति लगभग कभी नहीं देते हैं।

गुणवत्ता और कीमत के दो अनिवार्य मानदंडों के अलावा, ब्रांडों को यह सुनिश्चित करना होगा कि कच्चे माल की आपूर्ति करने वाली कंपनियां सामाजिक और पर्यावरणीय जिम्मेदारियों का उल्लंघन न करें ताकि जोखिमों से बचा जा सके। उदाहरण के लिए, अमेरिका ने 2021 में शिनजियांग कपास से बने कपड़ों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था, यह तर्क देते हुए कि वहां श्रम परिस्थितियां मानकों के अनुरूप नहीं थीं।

"यदि ब्रांड कारखानों को कच्चा माल खरीदने का अधिकार देते हैं, तो उन्हें यह भी जानना आवश्यक है कि उनके साझेदार कौन हैं ताकि वे एक स्वतंत्र ऑडिटिंग फर्म को नियुक्त करके व्यापक मूल्यांकन करवा सकें। इस प्रक्रिया में कम से कम कई महीने लगते हैं, जबकि उत्पादन कार्यक्रम एक साल पहले ही तय कर लिया जाता है," लिन्ह ने समझाया।

वियतनाम का कपड़ा और परिधान उद्योग अभी भी कच्चे माल के लिए बाहरी स्रोतों, मुख्य रूप से चीन पर बहुत अधिक निर्भर है। तस्वीर में नवंबर 2023 में वियत थांग जीन्स फैक्ट्री के कपड़े के गोदाम का आंतरिक दृश्य दिखाया गया है। फोटो: थान तुंग।

पारंपरिक सिलाई-कढ़ाई प्रक्रिया से बाहर निकलने में असमर्थ, श्री फुओंग की कंपनी को पिछले वर्ष के मध्य से कपड़ा और परिधान उद्योग में ऑर्डर के संकट के कारण और भी अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कारखाने काम के लिए बेताब थे, ब्रांड कीमतें कम कर रहे थे, और मुनाफा बुरी तरह गिर गया।

उन्होंने कहा, "कंपनी को हजारों कर्मचारियों को रोजगार देने के लिए ऑर्डर की जरूरत है; हमें नुकसान होने पर भी काम जारी रखना होगा।" कोई और विकल्प न होने के कारण, उन्हें प्रति यूनिट कीमत कम करनी पड़ी, जिसका मतलब था कि कर्मचारियों को उतनी ही आय के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ी।

कम लाभ मार्जिन के साथ, वियत आन जैसी घरेलू कंपनियों, जो मुख्य रूप से वस्त्र निर्माण में लगी हुई हैं, के पास बाजार के झटकों का सामना करने या विस्तार के लिए पुनर्निवेश करने के लिए नकदी प्रवाह की कमी है।

वस्त्र और परिधान निर्यात में लगातार स्थिर वृद्धि हो रही है, लेकिन पिछले 10 वर्षों में घरेलू उद्यमों का योगदान उल्लेखनीय रूप से नहीं बढ़ा है। वस्त्र और परिधान निर्यात मूल्य का 60% से अधिक हिस्सा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) से आता है, जबकि विदेशी उद्यमों की हिस्सेदारी केवल 24% है। जूते-चप्पल उद्योग में भी निर्यात मूल्य का 80% से अधिक हिस्सा एफडीआई का है।

वस्त्र, परिधान और जूते के निर्यात मूल्य में घरेलू और प्रत्यक्ष विदेशी निवेशित उद्यमों के योगदान का अनुपात।

स्रोत: सीमा शुल्क विभाग।

30 वर्षों की गिरावट

सहायक उद्योगों पर लगभग 20 वर्षों के शोध का अनुभव रखने वाली विशेषज्ञ सुश्री गुयेन थी ज़ुआन थुई ने वस्त्र, परिधान और जूता उद्योगों की वर्तमान स्थिति के बारे में निष्कर्ष निकालते हुए कहा, "वियतनामी व्यवसाय अपने घरेलू मैदान पर भी नुकसान उठा रहे हैं।"

सुश्री थुई का मानना ​​है कि यह खेदजनक है कि वियतनाम में कभी एक संपूर्ण कपड़ा और परिधान आपूर्ति श्रृंखला प्रणाली थी, लेकिन आज यह पिछड़ गया है। पहले, कपड़ा और परिधान उद्योग कपड़ों और घरेलू स्तर पर उत्पादित कपड़ों दोनों का निर्यात करता था। हालांकि, आर्थिक एकीकरण ने उद्योग को एक नए मोड़ पर ला खड़ा किया है: आउटसोर्सिंग की ओर तेज़ी से बढ़ना, जो इसके सबसे बड़े तुलनात्मक लाभ: कम श्रम लागत पर निर्भर है।

सुश्री थुई ने विश्लेषण किया कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए उदारीकरण के समय यह सही विकल्प था, क्योंकि वियतनाम उस समय तकनीकी रूप से पिछड़ा हुआ था और स्वाभाविक रूप से धागे और कपड़े की गुणवत्ता के मामले में जापान और दक्षिण कोरिया से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता था। लेकिन समस्या यह है कि कच्चे माल में यह कमी पिछले 30 वर्षों से बनी हुई है।

"शुरुआत में, हमने विदेशी कपड़ों का उपयोग स्वीकार कर लिया था, लेकिन हमें घरेलू कपड़ा और धागा उद्योग को बढ़ावा देना जारी रखना चाहिए था, ताकि हम उनसे बराबरी करने के लक्ष्य के साथ प्रौद्योगिकी सीख सकें," सुश्री थुय ने तर्क देते हुए कहा कि कपड़ा उद्योग ने स्वयं अपनी आपूर्ति श्रृंखला में संबंध तोड़ दिए हैं।

वस्त्र और जूते-चप्पल के निर्यात में वृद्धि, साथ ही कपड़ों और सहायक उपकरणों के आयात की प्रवृत्ति, कच्चे माल पर उद्योग की निर्भरता को दर्शाती है।

विशेषज्ञ थूई के अनुसार, व्यवसायों की आपूर्ति श्रृंखलाओं में मौजूद खामियों के गंभीर परिणाम तभी सामने आते हैं जब वियतनाम ईवीएफटीए और सीपीटीपीपी जैसे नई पीढ़ी के मुक्त व्यापार समझौतों में शामिल होता है। तरजीही निर्यात शुल्क का लाभ उठाने के लिए, "वियतनाम में निर्मित" वस्त्रों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका कच्चा माल भी घरेलू स्तर पर ही प्राप्त किया गया हो। जो व्यवसाय केवल वस्त्र प्रसंस्करण का काम करते हैं, उन्हें अब नुकसान उठाना पड़ रहा है क्योंकि वे पूरी तरह से विदेशी कपड़ों पर निर्भर हैं।

सुश्री थुई ने विश्लेषण करते हुए कहा, "इन समझौतों का अंतिम लाभार्थी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) वाली कंपनियां हैं क्योंकि उनके पास विशाल संसाधन हैं और वे एक व्यापक और संपूर्ण धागा-वस्त्र-परिधान श्रृंखला में निवेश करती हैं।" ईवीएफटीए और सीपीटीपीपी के लागू होने से ठीक पहले, 2015-2018 की अवधि में, वियतनाम दक्षिण कोरियाई, ताइवानी और चीनी वस्त्र और परिधान निवेशकों से सबसे अधिक एफडीआई प्राप्त करने वाला देश था।

विशेषज्ञों के अनुसार, इसके लिए न केवल सरकार बल्कि व्यवसाय भी जिम्मेदार हैं।

विश्व के अग्रणी औद्योगिक देशों ने वस्त्र उद्योग से शुरुआत की और फिर मूल्य श्रृंखला में आगे बढ़ने का प्रयास किया। उदाहरण के लिए, जर्मनी वस्त्र उद्योग में उपयोग के लिए नई सामग्रियों और वस्त्र प्रौद्योगिकियों पर निरंतर शोध कर रहा है। दशकों से, संयुक्त राज्य अमेरिका कपास और सूती धागे का विश्व का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता रहा है, और सरकार कपास किसानों को सब्सिडी प्रदान करती है। जापान ने कई वर्षों से ऊष्मा प्रतिधारण, शीतलन और शिकन प्रतिरोध जैसी वस्त्र प्रौद्योगिकियों में महारत हासिल की है, जिनका उपयोग उच्च स्तरीय फैशन में किया जाता है।

विशेषज्ञ थुई ने निष्कर्ष निकाला, "उन्होंने अपने देश के लिए सर्वोच्च, सबसे आवश्यक मूल्य रखने वाली हर चीज को संरक्षित किया।"

वियतनामी कपड़ा और परिधान श्रमिक अभी भी मुख्य रूप से प्रसंस्करण और परिष्करण कार्य पर केंद्रित हैं, और मूल्य श्रृंखला में आगे बढ़ने में असमर्थ हैं। फोटो: थान तुंग

इस बीच, वियतनाम ने पिछले 35 वर्षों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) आकर्षित करने का अपना सुनहरा अवसर लगभग गंवा दिया है। 1995 में, जब अमेरिका और वियतनाम के बीच संबंध सामान्य हुए, तो कपड़ा और परिधान उद्योग में तेजी आई। हालांकि, पिछले तीन दशकों से, उद्योग ने केवल परिधान प्रसंस्करण पर ध्यान केंद्रित किया है और अनुसंधान एवं विकास, कपड़ा उत्पादन आदि में निवेश करने में विफल रहा है।

विशेषज्ञ ने कहा, "नीतियों में दूरदर्शिता की कमी थी, और व्यवसाय अल्पकालिक लाभों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहे थे।"

आरंभ में, वियतनाम का कपड़ा और परिधान उद्योग श्रृंखला-आधारित मॉडल पर चलता था, जिसका अर्थ था कि व्यवसायों के पास बुनाई, धागा उत्पादन और परिधान निर्माण के लिए अपने कारखाने थे। हालाँकि, जब निर्यात के ऑर्डर बहुत बढ़ गए और ग्राहक केवल परिधान प्रसंस्करण चाहते थे, तो वियतनामी व्यवसायों ने उत्पादन के अन्य चरणों को छोड़ दिया। दशकों पहले किए गए व्यापक निवेशों वाली कुछ ही सरकारी कंपनियाँ, जैसे कि थान कोंग और वियतनाम टेक्सटाइल एंड गारमेंट ग्रुप (विनाटेक्स) की सदस्य कंपनियाँ, अभी भी आपूर्ति श्रृंखला को नियंत्रित करती हैं।

इस स्थिति के कारण वर्तमान असंतुलन उत्पन्न हुआ है: वियतनाम टेक्सटाइल एंड गारमेंट एसोसिएशन (VITAS) के आंकड़ों के अनुसार, सूत की कताई, बुनाई, रंगाई और संबंधित सहायक उद्योगों में शामिल व्यवसायों की कुल संख्या, वस्त्र कंपनियों की संख्या के आधे से थोड़ी ही अधिक है।

उद्योग जगत का "मछली का सिर"।

"अगर हो ची मिन्ह सिटी के उद्योगों को मछली माना जाए, तो कपड़ा और परिधान उद्योग उसके सिर की तरह होगा, जिसे किसी भी समय काटा जा सकता है," वियत थांग जीन कंपनी लिमिटेड (थू डुक सिटी) के महाप्रबंधक श्री फाम वान वियत ने खेद व्यक्त किया।

हो ची मिन्ह सिटी द्वारा वर्तमान में अंतिम रूप दिए जा रहे 2023-2030 की अवधि के लिए निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों और औद्योगिक पार्कों के विकास की योजना और 2050 तक के विज़न के अनुसार, वस्त्र और जूते जैसे श्रम-प्रधान उद्योगों पर स्थानांतरण या नवाचार करने का दबाव है। शहर का भविष्य का लक्ष्य पर्यावरण के अनुकूल, उच्च तकनीक वाले औद्योगिक पार्कों के विकास पर ध्यान केंद्रित करना है।

उन्होंने कहा, "आजकल हम जहां भी जाते हैं, हर जगह उच्च तकनीक के बारे में ही सुनते हैं। हम बहुत आत्म-सचेत और भेदभावग्रस्त महसूस करते हैं क्योंकि हमें श्रम-प्रधान और प्रदूषणकारी के रूप में लेबल किया जाता है।"

धीरे-धीरे बदलाव लाने के लिए, वियत थांग जीन ने अपनी मशीनरी को स्वचालित कर दिया है और लेजर धुलाई, विरंजन और छिड़काव प्रक्रियाओं में तकनीक का उपयोग करते हुए पानी और रसायनों की खपत में 85% तक की कमी की है। हालांकि, इस प्रक्रिया के दौरान कंपनी को अनिवार्य रूप से अपने दम पर ही काम करना पड़ रहा है।

श्री वियत के अनुसार, निवेश के लिए पूंजी उधार लेने के लिए कंपनियों को अपनी संपत्तियों को गिरवी रखना पड़ता है। आमतौर पर, बैंक वास्तविक मूल्य का 70-80% मूल्यांकन करते हैं, फिर 50-60% उधार देते हैं, जबकि प्रौद्योगिकी और मशीनरी में निवेश करना बहुत महंगा होता है।

श्री वियत ने कहा, "केवल वही कारोबारी मालिक निवेश करने का साहस करेंगे जो वास्तव में इस उद्योग की परवाह करते हैं।"

उद्योग में तीन दशकों से अधिक के अनुभव के साथ, सीईओ वियत थांग जीन का मानना ​​है कि इस क्षेत्र को मूल्य श्रृंखला में आगे बढ़ने के लिए न केवल व्यवसायों बल्कि नीतियों की भी जिम्मेदारी है। उदाहरण के लिए, शहर को कर्मियों को प्रशिक्षित करने, कपड़ों पर शोध करने, कच्चे माल की आपूर्ति को नियंत्रित करने और उत्पादों को पेश करने के लिए एक फैशन केंद्र में निवेश करने की आवश्यकता है... संगठन और व्यवसाय मिलकर इसमें भाग लेंगे।

जब स्थानांतरण संभव नहीं होता, तो व्यवसायों को या तो शहर छोड़ना पड़ता है या अपने आकार को कम करना पड़ता है। दोनों ही मामलों में, अंततः श्रमिकों को ही नुकसान उठाना पड़ता है।

नवंबर 2023 में वियत थांग जीन्स फैक्ट्री में सिलाई का काम करने वाली श्रमिक। फोटो: थान तुंग

जैसा कि दस्तावेज़ में कहा गया है, यह नीति पारंपरिक उद्योगों में व्यवसायों की उपेक्षा नहीं करती है। 2030 तक राष्ट्रीय औद्योगिक नीति विकास के लिए दिशा-निर्देशों पर पोलित ब्यूरो के प्रस्ताव में, 2045 तक की परिकल्पना के साथ, वस्त्र, परिधान और जूता उद्योगों के निरंतर विकास की आवश्यकता निर्धारित की गई है, लेकिन स्मार्ट और स्वचालित उत्पादन प्रक्रियाओं से जुड़े उच्च मूल्य वर्धित चरणों पर ध्यान केंद्रित करने को प्राथमिकता दी गई है।

हालांकि, वियतनाम टेक्सटाइल एंड गारमेंट एसोसिएशन (VITAS) की उपाध्यक्ष ट्रान न्हु तुंग के अनुसार, वास्तविकता में, कपड़ा उत्पादन में निवेश करने के इच्छुक घरेलू व्यवसायों को अभी भी बाधाओं का सामना करना पड़ता है।

श्री तुंग ने कहा, "कई स्थानीय निकाय अब भी मानते हैं कि कपड़ा रंगाई प्रदूषणकारी है और इसलिए परमिट देने से इनकार करते हैं, भले ही उन्नत तकनीकें इसे सुरक्षित रूप से संभाल सकती हैं।"

VITAS के उपाध्यक्ष ने इस बात पर जोर दिया कि हरित उत्पादन अब विश्व स्तर पर एक अनिवार्य आवश्यकता है, इसलिए यदि व्यवसाय अपने उत्पादों को बेचना चाहते हैं, तो उन्हें सतत विकास के प्रति जागरूक होना चाहिए। हालांकि, यदि कई स्थानीय क्षेत्रों में अभी भी पूर्वाग्रह मौजूद हैं, तो वियतनाम की कपड़ा और परिधान आपूर्ति श्रृंखला में खामियां बनी रहेंगी।

हालांकि वियतनाम अभी तक कच्चे माल की आपूर्ति पर पूरी तरह से नियंत्रण नहीं कर पाया है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इसका सबसे बड़ा फायदा बांग्लादेश और कंबोडिया जैसे विकासशील देशों की तुलना में इसकी लगातार कम होती श्रम लागत रही है।

वियतनाम के वस्त्र उद्योग की तुलना कई अन्य देशों के वस्त्र उद्योग से करना।

अर्थव्यवस्था केवल "प्रवृत्तियों का अनुसरण" नहीं कर सकती।

इंस्टीट्यूट फॉर सोशल लाइफ रिसर्च के निदेशक और एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. गुयेन ड्यूक लोक के अनुसार, वियतनाम और विशेष रूप से हो ची मिन्ह सिटी, सेमीकंडक्टर, हरित अर्थव्यवस्था और चक्रीय अर्थव्यवस्था जैसे "अगली पीढ़ी" के उद्योगों पर बहुत उम्मीदें लगाए हुए हैं।

उन्होंने कहा, "इसमें कुछ भी गलत नहीं है क्योंकि यह एक वैश्विक चलन है, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए इस पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। यह दोधारी तलवार साबित हो सकता है। अर्थव्यवस्था केवल रुझानों का अनुसरण नहीं कर सकती।"

उदाहरण के लिए, सेमीकंडक्टर उद्योग को 50,000 श्रमिकों की आवश्यकता होने का अनुमान है, लेकिन घरेलू श्रम से इस आवश्यकता का केवल 20% ही पूरा होने की संभावना है। दो स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं: निवेशक आ सकते हैं लेकिन वियतनाम में आवश्यक कार्यबल की कमी के कारण उन्हें विदेशों से कर्मियों को लाना पड़ सकता है; या वे निवेश को पूरी तरह से छोड़ सकते हैं।

"दोनों ही स्थिति में, हमारा ही नुकसान होगा। अगर वे निवेश करते हैं और अपने लोगों को यहाँ लाते हैं, तो वियतनाम दूसरों के लिए दावत बनकर रह जाएगा। लेकिन अगर कंपनियाँ पीछे हट जाती हैं, तो हमारी योजना बर्बाद हो जाएगी," श्री लोक ने कहा।

इस संदर्भ में, उन्होंने तर्क दिया कि हमें केवल सेमीकंडक्टर या उच्च-तकनीकी उद्योगों में "प्रवृत्तियों का अनुसरण" करने पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए, बल्कि वियतनाम के लिए निर्यात मूल्य लाने वाले पारंपरिक उद्योगों की उपेक्षा करनी चाहिए। उदाहरण के लिए, कपड़ा और परिधान उद्योग प्रतिवर्ष अरबों अमेरिकी डॉलर का राजस्व अर्जित करता है। तीन दशकों के विकास के साथ, व्यवसायों को कम से कम कुछ अनुभव तो प्राप्त है; अब चुनौती उन्हें मूल्य श्रृंखला में आगे बढ़ने में मदद करना है।

श्री लोक ने सुझाव दिया, "आइए, 30-30-30-10 के सिद्धांत के अनुसार इस प्रक्रिया को जारी रखें।" इस सिद्धांत के अंतर्गत 30% पारंपरिक उद्योगों, 30% उन उद्योगों को बनाए रखना शामिल है जिन्हें अनुकूलन की आवश्यकता है, 30% "ट्रेंडिंग" उद्योगों में निवेश और 10% नवोन्मेषी उद्योगों के लिए निवेश करना शामिल है।

विशेषज्ञ इस दृष्टिकोण की तुलना पक्षियों के झुंड से करते हैं जो एक-दूसरे की रक्षा करते हैं। नई पीढ़ी के उद्योग सबसे आगे उड़ते हैं, जबकि पारंपरिक, पुराने उद्योग उनके पीछे-पीछे चलते हुए एक तीर के आकार में आगे बढ़ते हैं। यह विधि न केवल पूरे झुंड को तेज़ी से उड़ने में मदद करती है, बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह पारंपरिक उद्योगों में कार्यरत कर्मचारियों की रक्षा करती है, जिससे एक और पीढ़ी के पीछे छूट जाने और सामाजिक सुरक्षा जाल पर बोझ बनने से बचा जा सकता है।

कपड़ा उद्योग में वर्तमान में 26 लाख से अधिक श्रमिक कार्यरत हैं – जो सभी औद्योगिक क्षेत्रों में सबसे अधिक संख्या है। तस्वीर में बिन्ह तान जिले में एक कपड़ा कारखाने से काम के बाद घर लौटते हुए श्रमिक दिखाई दे रहे हैं। फोटो: क्विन्ह ट्रान

परंपरागत उद्योगों को समर्थन देने के साथ-साथ, राज्य को इस परिवर्तन से प्रभावित अगली पीढ़ी के श्रमिकों का मार्गदर्शन और सहायता करने की जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए। एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. गुयेन डुक लोक ने सुझाव दिया कि वियतनाम को दक्षिण कोरिया के दृष्टिकोण से सीख लेनी चाहिए और श्रमिकों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण, स्वास्थ्य सेवा, वित्तीय परामर्श और अन्य सेवाओं के समर्थन हेतु एक श्रम कोष की स्थापना करनी चाहिए।

विशेषज्ञ गुयेन थी ज़ुआन थुई का तर्क है कि यह स्वीकार करना आवश्यक है कि श्रम लागत के मामले में वियतनाम की प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता जल्द ही समाप्त हो जाएगी। इसलिए, नीति निर्माताओं को निकट भविष्य में दो कार्यों के लिए तैयार रहना होगा: अकुशल श्रमिकों को अन्य उद्योगों में स्थानांतरित होने में सहायता प्रदान करना और मूल्य श्रृंखला में वियतनाम की स्थिति को पुनः स्थापित करना।

पहले भाग में, उन्होंने सिंगापुर के दृष्टिकोण का उदाहरण दिया, जहाँ सरकार औद्योगिक क्षेत्रों में करियर परामर्श और मार्गदर्शन केंद्र स्थापित करती है ताकि श्रमिकों को करियर में बदलाव पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। ये केंद्र श्रमिकों के विचारों और इच्छाओं को दर्ज करते हैं, फिर सलाह देते हैं और उन्हें चुनने के लिए विकल्प प्रदान करते हैं। आवश्यकताओं के आधार पर, सरकार प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रदान करती है या श्रमिकों को स्वतंत्र रूप से नए कौशल सीखने के लिए लागत में सब्सिडी देती है।

दूसरे कार्य के संबंध में, विशेषज्ञों का मानना ​​है कि वियतनाम में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के प्रवाह के कारण अभी भी कई अवसर मौजूद हैं, इसके तीन मुख्य कारण हैं: 10 करोड़ लोगों का विशाल बाजार, अनुकूल भू-राजनीति, चीन से आपूर्ति श्रृंखलाओं का स्थानांतरण, और यूरोपीय संघ (ईयू) का हरित रुझान जो व्यवसायों को अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं का पुनर्गठन करने के लिए मजबूर करता है।

"हमने काफी समय गंवा दिया है। लेकिन सही दिशा मिलने पर वियतनामी व्यवसाय अभी भी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश वाली कंपनियों के बराबर पहुंच सकते हैं," सुश्री थुई ने कहा।

विषयवस्तु: ले तुयेत - वियत डुक

डेटा: वियत डुक

ग्राफिक्स: होआंग खान - थान हा

पाठ 4: "बाज" अतिथि बनकर ठहरता है

स्रोत लिंक: https://vnexpress.net/doanh-nghiep-noi-that-the-tren-san-nha-4677729.html