フランスのパン屋がバゲットを売っていない：何が起こっているのか？

2022年にパリでバゲットがユネスコの世界文化遺産として正式に認定されたとき、薄くてサクサクしたパンを嬉しそうに振るフランス代表団の写真が世界中で話題になった。

フランスのエマニュエル・マクロン大統領はソーシャルメディア上で、このバゲットを「私たちの日常生活における250グラムの魔法と完璧さ」と称賛し、ウィリー・ロニスが撮影した、フランス人の少年が小さな腕の下に長いバゲットを挟んで楽しそうにジョギングしている象徴的なビンテージの白黒写真を添えた。

しかし、このような認識にもかかわらず、フランスにおけるバゲットの消費量は減少し続けており、フランスのメディアは「フランスの食卓からパンが消えてしまうのか？」と疑問を投げかけています。現在の統計によると、フランス人一人当たりが1日に消費するバゲットは半分にも満たないそうです。

業界の専門家は、この状況の原因として、食習慣の変化、バゲットを棚から完全に撤去することを選択する新世代の「パン職人」、そしてアメリカの競合企業であるスライス白パンとの激しい競争を挙げている。

さらに、フランスではかつては生活の「儀式」とみなされていた、毎日パン屋に行ってバゲットを買う習慣も失われつつあります。若い世代はファストフードを食べることが多くなり、自宅で料理をすることは少なくなっています。

バゲットのないパン屋？

伝統的に、バゲットは朝食にバターとジャム、またはチョコレートヘーゼルナッツスプレッドを塗って食べられます。昼食には、ハム、ツナ、チキン、チーズなどを挟んでバゲットサンドイッチにして持ち帰ります。

そして、ディナーでは、ブランケット・ド・ヴォー（子牛のシチュー）やビーフ・ブルギニヨンなど、ソースたっぷりの伝統的なフランス料理に欠かせない付け合わせになります。これらの料理では、パン片を使って皿に残ったソースを吸い取りますが、この動作には「皿に盛る」という動詞が存在します。

「今の若者たちは、週末に両親を訪ねる際に伝統的なバゲットを食べて幸せそうにしているのを今でも見かけます。これは大切にすべきことだと思います。しかし、生活はより近代化しており、パンなしで外食する選択肢はたくさんあります」とアンラクト氏は述べた。

「ネオブーランジェリー」と呼ばれる新しいパン屋の台頭も、この変化に貢献しています。これらの新世代のパン屋は、バゲットではなく、全粒粉やオーガニック小麦粉を使い、長時間発酵させた美味しいサワードウパンを販売しています。

レンヌにある「Seize Heures Trente Pâtisserie-Boulangerie」は、今年バゲットを販売しないことで騒動を巻き起こしたフランス全土の数少ないパン屋の一つだ。

パティシエ兼オーナーのマリオン・ジュエルさんは、2年前に店を拡張したとき、バゲットを売らないことに決めた。

ジュエルさんにとって、これはエネルギーを大量に消費する上に栄養価も低く、賞味期限も短い製品であり、彼女の最大の悩みの種の一つである過剰な食品廃棄につながる。

代わりに、彼女は地元産のオーガニック小麦粉を使った大きめのサワードウブレッドと全粒粉ブレッドを販売しています。7ポンドのブレッドは、鮮度が長持ちするだけでなく、より多くの家族に食べさせられるだけでなく、発酵時間が長くグルテンを分解するので消化に良く、味も美味しいと彼女は付け加えます。

しかし、フランスのパン屋にバゲットがないというのは、受け入れがたい人もいる。ジュエルは、ある男性が「バゲットを作っていない」と告げられて激怒したのを思い出す。

「フランス人はより健康的な食生活を送っている」

もう一人のパン職人、ブノワ・カステル氏は、2012年に素朴なサワードウパンを自身の看板商品に変え、現代パン運動の先駆者の一人と評されている。

パリにある彼の3つのパン屋では、バゲットの代わりに、香ばしいキャラメルのパン・デュ・コインが最も売れているパンだ。

「最初から、昔作られていたような、もっと伝統的な大きなパンを作りたかったんです」とカステルさんは言う。

カステル氏によれば、バゲットは実際には20世紀になって初めて、週に一度しか焼かなかった伝統的なパンの代替品として登場したという。パン・ド・ギャルド（「長持ちするパン」を意味する）とは異なり、短時間で焼き上げるバゲットは裕福なパリジャンの間で人気を博し、彼らはすぐに毎日焼きたての白いパンを好むようになった。

しかし、パン・ド・ギャルドのパンは一週間中食べられるのに対し、バゲットはすぐに腐ってしまうため、フランスの家庭では大量の廃棄につながっている。

カステルはパン屋でこの状況を改善するため、売れ残った古いパンから「パン・ディエ・ド・ドゥマン（昨日と明日のパン）」を作った。このパンは、より厚く黄色みがかったパン生地を除けば、焼きたてのパンとほとんど区別がつかないほどの味だった。

カステル氏にとって、オーガニックで腸に優しいサワードウパンや、古いパンを捨てないパン屋の人気は、興味深い現象を反映している。フランス人はパンの摂取量は減っているかもしれないが、より健康的な食生活を送っているのだ。

「私たちは適応しなければなりません」

しかし、特製サワードウバゲットで世界中に370軒のパン屋からなる小さな帝国を築き上げたパン職人のエリック・カイザー氏は、首都で人気急上昇中の特製パンについて興味深い見解を示している。

「問題はパンがはるかに高価だということです。誰もが買えるわけではないのです」と彼は言った。

比較のために言うと、基本的なバゲットは、おそらく添加物を使って冷凍庫から出してすぐに焼き上げるもので、1ユーロ程度です。高級な職人技のバゲットは、法律で小麦粉、水、塩、そしてイースト、サワードウスターター、あるいはその両方の組み合わせで作られた発酵剤のみを使って焼きたてでのみ作られることが認められており、約1.3ユーロです。対照的に、通常は1ポンド単位で販売される500グラムの特製パンは、7ユーロもすることもあります。

「バゲットの本来の目的は、大勢の人に提供することだ。他のサンドイッチは、特定の中流階級の顧客層にしか適していない」とカイザー氏は述べた。

パンの消費量は減少しているものの、カイザー氏はこの種類のパンの減少については心配していないと述べた。

「全然。みんな大好きだよ。」

「私たちは適応しなければなりません。パン屋は常に危機に直面しますが、私たちは常に自らを改革し続けています。」

（ベトナム+）

出典: https://www.vietnamplus.vn/tiem-banh-tai-phap-khong-ban-banh-my-baguette-dieu-gi-dang-xay-ra-post1079366.vnp